Panzerspäwagen "Luchs"
por Brett Green
INTRODUCCIÓN
El Panzer II fue la columna vertebral del arma blindada alemana durante las primeras etapas de la guerra relámpago (BlitzKrieg) . Sin embargo, ya durante la campaña de Francia se demostró que el Panzer II no era adecuado para el combate contra otros tanques debido a su escaso blindaje y débil armamento. A pesar de ello, el desarrollo de este vehículo continuó, llegándose finalmente al PzKfw II Ausf. L SdKfz 123 "Luchs" (Lince) renombrado más tarde PanzerKampwagen "Luchs".
El "Lince" fue concebido como un vehículo de reconocimiento blindado rápido. La distribución general del Ausf. L era similar a la de los Panzer II Ausf. D y E. La característica más destacada era una nueva suspensión con ruedas intercaladas, típicas de carros como el Tiger o el Panther. De hecho, debido a su diseño compacto, de aspecto cuadrado, y a su tren de rodaje, el perfil general del vehículo recuerda mucho al del Tiger I, lo que ocasionó que este pequeño vehículo diera más de un susto a muchos carristas aliados y soviéticos.
A pesar de ser un 30 % más pesado que el Pz II Ausf. C, el "Luchs" era realmente rápido. Su motor Maybach de 180 CV de potencia y la transmisión ZF de 6 velocidades posibilitaban que el vehículo alcanzara los 60 Km/H. Esta velocidad era esencial ya que su blindaje máximo, de tan solo 30 mm. no era mayor que el de su obsoleto predecesor. El armamento estaba compuesto por un cañón de 20 mm. KwK 38 y una ametralladora coaxial. Se fabricaron 100 de estos vehículos entre abril de 1942 mayo de 1943 siendo enviados a las unidades blindadas y de reconocimiento de la Wehrmacht tanto en el frente del este como en el del Oeste.
EN LA CAJA
El "Luchs" (Lince) de Techmod comprende once grapas de plástico blanco, una pequeña hoja de 14 piezas en fotograbado, una hoja de rejilla metálica y un trozo de cuerda. Hay aproximadamente 360 piezas, incluyendo 210 eslabones de cadena individuales. Las piezas están muy bien moldeadas (con algunas excepciones), aunque es difícil de apreciar sobre el plástico blanco. La calidad en general es bastante buena.
La caja trae la mayor parte de las piezas principales para el montaje de un Luchs temprano (early), más piezas opcionales para hacer una escotilla trasera en la torre de tipo "tardío" (late), que no se mencionan en las instrucciones. Las formas generales parecen buenas, aunque la torre podría ser un poco más alta. Algunos de los pequeños detalles están muy bien hechos; incluyendo las argollas de elevación y manillas.
Otros detalles, incluyendo las herramientas y el cañón KwK 38 20 mm están pobremente representados y deben de ser reemplazados. Las líneas de soldadura están bien moldeadas en la mayor parte de los casos. Sin embargo, muchos tornillos y remaches o se han omitido o son demasiado pequeños.
Todas las escotillas, incluyendo el cubremotor, vienen en partes separadas. Esta es una buena noticia para aquellos modelistas que quieran mostrar el vehículo con la tripulación o el detalle interior. Tened en cuenta que las escotillas tanto del conductor como la del copiloto abren hacia abajo, con las bisagras en la parte exterior.
Los eslabones individuales de la cadena están bien modelados, sin rebabas ni bebederos. El único problema es que Techmod ha omitido el característico perfil circular del pasador de cadena en el eje exterior de cada eslabón.
No hay rebabas, ni bebederos ni marcas de expulsores en las superficies visibles del kit, pero se observan algunas protuberancias en la superficie interior de las piezas. El plástico blanco hace difícil localizar imperfecciones y produce un poco de reflejo al intentar limpiarlas. Debido a la fortaleza de los conectores harán falta unas tijeras más fuertes de lo normal para separar algunas piezas de la grapa, yo uso un par de alicates de corte y limpio las piezas con una cuchilla afilada. En resumen, una buena base para un buen modelo, con un poco de trabajo extra.
CONSTRUCCIÓN
Decidí trabajar un poco más la maqueta y convertir este vehículo en un "Luchs" tardío. La versión tardía (late) tiene una escotilla a todo lo ancho de la trasera de la torre, guardabarros redondeados, lanzabotes de humo y enganches diferentes para el equipo. Muchos vehículos también llevaban un peculiar artilugio sobre la repisa delantera, algo que recuerda a la rejilla de una tostadora. Otros tenían una improvisada cesta de almacenamiento hecha de placas de acero sujetas a la parte baja del frontal de la barcaza.
BARCAZA (parte baja)
La barcaza y la superestructura en varias partes es típica de muchos kits procedentes de Europa del este. Quitando el pequeño problema de la separación de las piezas, el ajuste es muy bueno. Hay que asegurarse de ajustar en seco y alinear la parte superior de la barcaza (pieza C 1) antes de fijar el panel trasero (pieza D 21). Queda un hueco entre la parte del fondo (parte D 21) y la trasera de la parte baja de la barcaza (pieza D 11), pero se puede rellenar fácilmente con una tira de poliestireno después de que las piezas se hayan secado.
Muchos "Luchs" de producción tardía llevaban una plancha de blindaje espaciado en la parte baja del frontal. Este blindaje también hacía las veces de hueco para almacenar enseres. La plancha de blindaje fue cortada en plasticard de diez milésimas y separada de la barcaza con tiras de estireno cortado.
SUSPENSIÓN
La suspensión y ruedas son igualmente correctas, los brazos de suspensión vienen en piezas separadas para los modelistas que deseen posicionar su vehículo sobre terreno irregular. La situación de las piezas B 13 no queda clara en las instrucciones. Se supone que deben posicionarse cerca del amortiguador, con la guía de posición alzada visible sobre el exterior de la pieza. Marqué cada rueda con el número de pieza a lápiz antes de separarlas de la grapa (es una ventaja del plástico blanco), las ruedas de rodaje se acoplaron a las brazos de suspensión usando pegamento epoxy de 5 minutos. Este pegamento da una unión muy fuerte en poco tiempo, pero permite ajustes y alineamientos durante unos pocos minutos - ideal para la compleja e intercalada suspensión del "Luchs." Dejé las ruedas externas (piezas B4) sin montar para facilitar el posterior proceso de pintura. La rueda tensora del "Luchs" es algo distinta de la mayoría de los carros alemanes y tiene más en común con carros como el Cromwell o el Sherman. Los dientes de la rueda encajan con la parte exterior exterior de las cadenas. Esto significa que los eslabones deben ajustar perfectamente entre los dientes de la rueda tractora, no deben quedar holguras.
Las mitades de las ruedas tractoras no traen muescas. Pegué las mitades interiores de la rueda tractora al final de la parte final de la transmisión y después uní 10 eslabones. Cuando este corto tramo de cadena estaba a medio secar (10 minutos aprox.), verifiqué el ajuste de una de las mitades exteriores de la rueda tractora con las mitades interiores de la rueda tractora, lo que aseguró que ambos alineamientos, paralelo y lateral, fueran correctos. Cuando estuve satisfecho con el ajuste, primero pegué la mitad exterior a la mitad interior y después el tramo de cadena a la curva exterior de la ahora completada rueda tractora. Este método asegura que no se presenten holguras en este área crítica.
Los eslabones estuvieron preparados para empezar a montar la cadena prácticamente en cuanto se cortaron de la grapa, ya que requirieron muy poca limpieza y no se evidenciaban ni marcas ni rebabas (¡¡¡tomen nota, DML/Dragon !!!). Aunque los eslabones son pequeños, el montaje de las cadenas no tuvo problemas usando un par de pinzas para verificar el ajuste antes de pegar los tramos de cadena con el pegamento líquido para poliestireno. Los tramos se dejaron reposar durante 15 minutos y se posicionaron mientras estaban todavía flexibles.
Cada lado requirió 95 eslabones, lo que deja una razonable cantidad para repuestos, que a menudo se observan colocados en la parte frontal superior de la barcaza.
BARCAZA (parte alta)
El ajuste de las diferentes piezas de la parte alta de la barcaza es también bueno. Sin embargo es aconsejable lijar la base de la superestructura ensamblada para asegurar la perfecta conjunción con la parte baja de la barcaza.
Ambos guardabarros fueron cortados y los contornos afilados con la cuchilla. Un guardabarros redondeado se formó a partir de una hoja de plomo y se pegó en el guarda rueda de babor. Pegué unos eslabones de repuesto en la parte frontal superior de la barcaza.
Tuve problemas con la rejilla de acero suministrada por Techmod. Aunque es indudablemente más perfecta que la rejilla plana que encontramos en los juegos de detalle de latón, su perfil poco definido hace difícil trabajarla y más aún con el pegamento. Sin embargo merece la pena el resultado un poco deteriorado pero muy real.
Techmod suministra una plantilla para la rejilla, pero las dimensiones están equivocadas para el cubreventilador lateral de estribor. Esta cubierta es más larga que la de babor, pero la plantilla sugiere que las dimensiones de las dos son idénticas. Hay que asegurarse de comprobar las medidas de ambos ventiladores antes de cortar la rejilla.
Las herramientas y gato fueron reemplazados con los de Tamiya (Panzer IV, Ref. 35185) , mucho mejores que los del kit. La posición de estas piezas variaba de carro a carro en los "Luchs" tardíos. Usé los esquemas de los "Achtung Panzer" como guía para su emplazamiento. Construí una nueva y pequeña caja de herramientas para el lado de estribor y candados para las cajas de herramientas con alambre y estireno estirado.
Añadí tuercas extra de Model Kasten "Bolt and nut set" número A1. También quité los tornillos pequeños de arriba y abajo de cada lengüeta de visor y los reemplacé con los más apropiados tornillos cónicos de MK.
Los visores de babor y estribor de la barcaza son diferentes. No pude determinar si esto era correcto por lo que me limité a seguir las instrucciones. Sin embargo, el perfil angular de la lengüeta del lado de estribor estaba poco marcado por lo que lo lijé para darle forma. Quería dejar la tapa del visor lateral del conductor abierta. Añadí bisagras a cada lado y construí un bloque de visión para el interior con plástico tallado.
Los cables de arrastre de la caja los pegué a terminales de Tamiya. Retorcí la cuerda y la puse en el interior de las pequeñas agarraderas de latón suministradas con el kit. El toque de acabado fue una cabeza de tuerca en resina Anvil para tapar cada agarre.
La antena de mando en latón, de una pieza, es una joya. La mejor técnica para desplegar esta parte tan delicada es envolverla alrededor con una varilla fina de latón o acero que hará las veces de antena. Una vez que la base ha sido envuelta alrededor de la varilla la antena puede deslizarse a la parte de arriba y pegarse en su sitio. Ahora, es muy sencillo doblar cada uno de las seis puntas de la "estrella" de latón. ¡Es muy efectivo!
"REJILLA DEL TOSTADOR"
La mayor parte de los Luchs tempranos (early) llevaban una estructura curvada a todo lo ancho del glacis que cuando estaba vacía se asemejaba a la rejilla superior de un viejo tostador. Esta estructura se aprecia la mayor parte de las veces con 24 ranuras. Algunas veces en 3 secciones, otras en 2 y otras veces aparece solo en una. Parece ser que esta estructura se usaba para almacenar piezas de repuesto para las ruedas tractoras. La sección interna y externa de cada rueda utilizaba seis piezas curvadas que recorrían la circunferencia de cada rueda, por tanto el juego completo de piezas de repuesto es de 24 unidades. El kit no incluye esta "rejilla". Después de varios intentos fallidos, hice la mía partiendo de un tubo de estireno de 13 mm. de diámetro. Corté una sección de 12,5 mm. de largo y cuidadosamente la corté en cuartos curvados. Guardé los tres más limpios. Construí engarces de estireno con sección en "L", detallado con remaches de plástico. Los soportes se pegaron a cada lado del glacis y se fijó una fina varilla de latón de 38 mm. de largo entre los mismos. Corté una tira de 12,5 mm. de hoja de plomo de Verlinden para representar 8 secciones de pasadores. La hoja de plomo se cortó en 3 piezas sobredimensionadas y se pegaron a las secciones de estireno curvado usando epoxy 5 minutos. La hoja de plomo se ajustó a su tamaño una vez seco el epoxy. Finalmente las 3 secciones de la "rejilla" fueron pegadas con epoxy a la parte superior del glacis y al alambre de latón entre los soportes. Con esto se intentó representar una rejilla con su equipo completo de pasadores de repuesto. Dejo a vuestra opinión decidir si el resultado es satisfactorio.
TORRE
Para reemplazar el pobre cañón de la caja, se usó el cañón del viejo Flak 38 de Tamiya. Hubo que agujerear el mantelete para que aceptara el cañón de Tamiya que es un poco más ancho. También quité la MG coaxial moldeada en una pieza con el mantelete. En su lugar taladré un agujero e inserté una MG 34 de Tamiya (del Panzer IV OVE). Ambos cañones, los de la MG 34 y el KwK 38, se ahuecaron al mismo tiempo.
Se cortaron a ambos lados de la torre los ganchos modelados para los soportes de las jerrycans, ya que el modelo tardío (late), generalmente no los llevaba.
En cada esquina de la torre se pegaron los tubos lanzabotes del Stug III G de Tamiya, se rehizo el visor y se añadieron nuevos tornillos cónicos más anchos.
INTERIOR
Inicialmente iba a poner una figura de la tripulación en el vehículo, por lo que detallar el interior no era necesario, pero decidí que al poner la escotilla trasera abierta habría que añadir algún detalle visible.
Construir un interior no es tan difícil como puede parecer a primera vista. El interior de un tanque está lleno de cajas simples, efectos personales, asientos y munición. Muchas de estas piezas pueden ser sobrantes de otras maquetas o ser fabricadas fácilmente en plástico. Tallé los asientos de la torre, un periscopio, mecanismos, pared cortafuegos, barras de torsión, cubrecigüeñal y algunas cajas. El cargador del cañón de Tamiya KwK 38 20 mm y la ametralladora MG-34 estaban ya en su sitio. Los asientos de la torre se cortaron de hoja de plomo y texturados (las arrugas) con el mango de la cuchilla (X-acto) . Se creó una sección de plancha antideslizante en la entrada trasera a la torre por el mismo método. Se añadieron los detalles de la bisagra y barra de cierre al interior de la escotilla trasera usando tira de latón y tornillos hechos con un sacabocados. Todas las demás piezas se cortaron de varilla o tira de estireno.
Los asientos del conductor y copiloto eran piezas de resina del "Asientos de AFV surtidos" de Zenjo Models (Ref. número; 35018). Las demás piezas incluyendo jerrycans, pistolas ametralladoras, bloques de visión, bolsas, latas de agua y estuches de máscara de gas proceden de juegos de accesorios de Tamiya o Academy.
Ahora el interior queda listo para pintar. Todas las superficies interiores visibles se pintaron primeramente en negro mate. A continuación di una capa de blanco para el interior de la torre y paredes laterales, rojo oscuro para el suelo del compartimento de combate y verde para la transmisión. En este momento se pintaron a mano los detalles. Se simularon desconchones y abolladuras pintando a mano pequeñas manchitas de óxido con rojo óxido, destacando en algunos sitios con un lápiz 2B. Se completó el interior con calcas de "Fingerprint Designs".
PINTURA, ENVEJECIMIENTO Y MARCAS
"Pre-sombreé" el exterior del vehículo con acrílico negro mate de Tamiya. Seguido de una subida en los paneles con una capa de mi mezcla amarillo oscuro. Con una capa ligera suavicé los bordes entre el negro y el arena. Utilicé una mezcla de 50% amarillo oscuro y 50% verde oscuro, usando este color bastante diluído para aplicar un moteado suave sobre el amarillo oscuro. Detalles tales como herramientas y el cable de arrastre se pintaron con pincel a mano. Se pintaron los objetos metálicos (corta alambres, manivela de arranque) con lápiz 2B. Se utilizó Rustall en los cables de arrastre, cadenas y escape hasta conseguir un efecto de óxido. También se utilizó el lápiz para destacar el desgaste de la zona de rozamiento de las cadenas. Se cortaron mascaras circulares con papelitos "Post it". Estas se fijaron al centro camuflado y ruedas exteriores (recordad que las ruedas exteriores todavía no se han pegado al vehículo), y una nueva capa de negro diluído se pulverizó para representar las ruedas. Las ruedas exteriores se pegaron una vez que las otras ruedas estuvieron pintadas.
Todo el bajo de la barcaza recibió un lavado con pincel de "tierra" de "Tuft Scenics". Esto fue seguido por una fina capa pulverizada de Tamiya XF-55 "Deck Tan".
Añadí algunos objetos colgados en la torre al lado de babor. Estas piezas fueron montadas sobre una hilo transparente pintado de gris oscuro.
Se pusieron las calcas de la maqueta modificadas y para acabar, una capa de barniz mate de Gunze.
CONCLUSIÓN
Esta maqueta puede ser apropiada tanto para principiantes como para modelistas experimentados y detallistas. El Luchs de Techmod es un kit de buena calidad que representa bien a este pequeño Panzer. Su contenido multimedia, eslabones individuales y buen ajuste hacen disfrutar durante el montaje. Tiene muy buena relación calidad precio. Con la simple adición de herramientas el kit básico puede ser convertido en uno de alto nivel y todas esas escotillas abiertas ofrecen un potencial de scratch para cualquier modelista amigo del superdetallado.
REFERENCIAS:
- German Tanks of World War II, por Dr. F. M. von Senger und Etterlin, Galahad Books, 1969. ISBN 0-88365-051-7. Este fue mi primer libro de referencia y lo compré alrededor de 1970.
- Tanks and Other Armoured Fighting Vehicles of World War II, por B.T. White, Peerage Books, 1975, ISBN 0-907408-35-4.
- German Military Vehicles in Photographs (1) Ground Power Special, February 1998.
- Ground Power No. 21 February 1996 - "W.W.II German Military Vehicles".
Mi agradecimiento especial a James Blackwell por encontrar muchas fotografias de este raro vehículo y al foro de Track-Link por revelarme la verdadera función de la rejilla de la tostadora.
Artículo original en [ Track-Link ]
Texto y fotografía © Brett Green
Octubre de 1998
