1.- Como es la versión M109A2, hay que quitar los seis enganches para el sistema de flotación.

2.- Las manijas para abrir las puertas de acceso a motor, baterías, etc... hay que rehacerlas, con lámina y varilla de plasticard (ver figura 1)

3.- Cortas asas y sustituir por otras realizadas con hilo de cobre.

4.- Poner los tornillos de los pasadores de las bisagras.

5.- Realizar tres taladros, que no lleguen a perforar completamente el espesor del plástico, y meter dentro tres cabezas de tornillos hexagonales.

6.- Ahuecar el tubo de escape.

7.- Pequeña manija.

8.- Rehacer las tres bisagras de las placas que protegen los episcopios cuando no están en uso. Para ello únicamente he pegado una pequeña varilla de plástico estirado para imitarlo.

9.- Igualmente hay que realizar con alambre tres pequeñas asas , y los enganches Nº 10 en la parte posterior.

11.- Algo complicado resulta realizar el reborde de goma. Para hacerlo, ANTES DE PEGAR LA PARTE SUPERIOR DE LA BARCAZA, le pegué temporalmente, por la parte interna una lámina de plasticard, calculé el centro de la escotilla, y con un compás de dos puntas a modo de scribber dibujé el círculo. Posteriormente, con ayuda de limas y lijas, redondeé el borde interno.

12.- La placa del eje de la escotilla se rehace con un pequeño circulo de plasticard, con seis pequeños taladros que imitan los tornillos Allen.

13.- Panel de instrumentos de que dispone el conductor cuando conduce con la cabeza fuera. Realizado íntegramente a scratch (siguiendo el método descrito en el artículo de mis trucos 2). Hay que ponerle el cable de conexión con el interior del puesto de conducción. Este panel es desmontable, y cuando se cierra la escotilla, se retira y se estiba en el interior, cerca de los dos extintores de la cámara de combate.

14.- Dos asas de hilo de cobre.  15.- Sistema de retención de la escotilla, para que no se cierre durante la marcha.

16.- La manija del extintor con su cubierta se rehacen totalmente.

17.- Dos placas realizadas con lámina de aluminio, que al cerrar la escotilla se adaptan la una a la otra, y a través de un taladro que tienen se puede pasar un candado para asegurar el vehículo contra la entrada de incontrolados. (Fig. 2)

18.- En esta versión hay que quitar completamente el sistema de hinchado de los flotadores. (En la versión A3 se podrían dejar).

19.- En la puerta trasera hay que añadir el sistema de cierre, formado por una "U" al revés, en el borde de la misma puerta, y en el marco de la barcaza  hay que poner el encastre que sirve de cierre.

20.- Uno de los aspectos más importantes en la maqueta es el de las orugas, que cuando las ponemos, son algo largas, y quedan como un churro. Para darle sensación de caída, lo que debemos hacer en primer lugar es cortar dos eslabones, el que trae partido en dos mitades, y medio por cada lado, procurando ser lo más exacto posible. Con el tren de rodaje ya colocado, ponemos la oruga, y con hilo de cobre atamos los dos extremos de la cadena (podemos poner un poco de pegamento epoxidico de dos componentes previamente). Procuraremos unirla en la parte baja, que da al suelo. De esta forma la cadena nos quedará tensa desde la tractora a la tensora. A continuación, pasamos un hilo de cobre a través de un eslabón del medio, y lo atamos al eje de la rueda que quede debajo. La oruga tomará una forma de "V" muy aplanada. Lo siguiente es hacer lo mismo en dos eslabones situados más o menos sobre la segunda y sexta ruedas, y atarlas a sus ejes, pero SIN QUE LLEGUEN A CONTACTAR CON LA PARTE SUPERIOR DE LA RUEDA. Y así, ateniendonos al principio matemático de que tres puntos definen una curva..... tendremos la perfecta caída de la oruga-  |:-)

Las uniones las podemos reforzar con cianocrilato, y cuando esté seco, recortamos los sobrantes en exceso de hilo de cobre, que de todos modos apenas se aprecian, ni en las fotos, ni en el modelo montado.