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Infantry Tank Mk II MATILDA Mark III

7 RTR Norte de África 1941

por Juan Luis Mercadal

El Kit de Tamiya es muy antiguo y defectuoso en todos sus detalles, pero las dimensiones generales son buenas, y es el único que hay en el mercado.

Los fabricantes de maquetas y accesorios no hacen justicia a este carro, que en el Norte de África fue considerado durante un tiempo “el rey del campo de batalla”, ya que hasta la llegada de los alemanes con sus cañones antiaéreos de 88mm no tuvo rival. En el Pacífico, y ante la poca potencia de los carros japoneses, se mantuvo en primera línea hasta el final de la guerra.

Para esta maqueta no existen apenas accesorios o complementos de mejora (no es alemán), lo que nos obligará a realizar un gran número de piezas de construcción propia, y a modificar otras. El fotograbado de Eduard es muy flojo, siendo solo aprovechable en parte. En definitiva, para hacer un Matilda que se asemeje a la realidad necesitaremos mucho plástico, masilla, lija, y paciencia.

MEJORAS Y MODIFICACIONES REALIZADAS

Se podría resumir la construcción de este modelo diciendo que solo se aprovechan las formas generales, eliminando todos los detalles y sustituyéndolos por piezas del fotograbado, sobrantes de otros kits, o de construcción propia. Especial cuidado merece la construcción de los soportes de las ruedas tensoras, los guardabarros, los ganchos de arrastre, los tubos de escape, los detalles de la parte superior de la torreta y la base de la antena. Pero vamos por partes:

1.- CASCO, TREN DE RODAJE Y BLINDAJES LATERALES:

Tras tapar todos los orificios que no vamos a utilizar, reforzamos interiormente el chasis, ya que está abombado, y así el tren de rodaje queda bien alineado.
Rellenamos el hueco que hay junto a los tensores de las ruedas con 2 piezas cóncavas.
Colocamos las rejillas de fotograbado en la entrada de aire del motor, eliminando antes el sistema de cierre entre las dos mitades del casco.
Construimos el sistema de tensión ruedas delanteras, desechando los soportes que lleva la maqueta. Esto complica el montaje de las cadenas, ya que las ruedas se soportarán con ayuda de los paneles laterales como en el vehículo real. El resto del tren de rodaje y las orugas son pasables, y además no se ven mucho.
Marcamos las divisiones en las planchas laterales, y añadimos los remaches que faltan.
Con plástico muy fino construimos los guardabarros delanteros y traseros.

2. - CASCO, PARTE FRONTAL:

Eliminamos y rehacemos correctamente los cordones de soldadura que recorren el morro, y damos textura a esta pieza con masilla.
La separación con respecto al las planchas horizontales la hacemos con un punzón. Hay que añadir varios remaches a esta unión así como a la parte interna de los guardabarros.
Añadimos cerraduras, tiradores y topes a las tapas de persiana de las cajas de respeto triangulares del morro
A la mirilla del conductor hay que añadirle un blindaje suplementario y una bisagra, aparte de adecuar su forma.
En el lado contrario también se ha de rehacer la forma, que no es roma sino angulosa.
La guarda blindada del periscopio por el contrario tiene una forma más suave.
Asimismo hay que añadir una pequeña placa con dos remaches en el centro del glacis
Los ganchos de arrastre se construyen de nuevo.
Rehacemos los soportes de los faros con alambre y unos pequeños muelles, dándoles la inclinación y forma correcta.

3. - SUPERESTRUCTURA, PARTE SUPERIOR:

Hay que reconstruir y reposicionar el retrovisor y sus soportes, así como los cables de las luces de posición y las pequeñas varillas que hay delante de estas, que hacemos torneando agujas.
Hay que añadir numerosos remaches en las uniones entre las planchas de blindaje
Reconstruimos los soportes de las herramientas y equipo, tapando agujeros innecesarios.

4. - SUPERESTRUCTURA, PARTE POSTERIOR:

Al igual que en el frontal, se reconstruyen los dos ganchos de arrastre
Se reconstruyen los tubos de escape con varilla aluminio y tubo de plástico, dándoles la forma que tenían realmente. Con plástico y remaches imitamos las piezas de unión entre tramos. Con cinta de enmascarar de un milímetro imitamos el protector de amianto.
Se reconstruye y rectifica la posición de la placa de matrícula, añadiendo los cables de corriente.
Se añaden bisagras a las trampillas de las tomas de combustible y mejoran las de las tapas del motor.

5. -TORRETA:

Hay que rehacer con masilla y lija las formas laterales izquierda y derecha de la torreta. Los ganchos para poder izarla, son mejores que los del fotograbado, pero deben doblarse.
Con plancha de latón hacemos los refuerzos rectangulares del mantelete del cañón.
Torneamos en plástico una nueva ametralladora.
El visor blindado ha de ser reconstruido, así como los soportes de los lanzafumígenos.
Hay que construir la antena, que medía unos dos metros, con su soporte, cable y banderín.
Con tubo de plástico retorcido al calor y restos de fotograbados reconstruimos el contenedor de banderines.
Eliminamos absolutamente todos los detalles del techo de la torreta y los rehacemos con diversos materiales. Concretamente rehacemos el periscopio, punto de mira para tiro directo, ventilador, vierteaguas y registros.
Hay que reconstruir la escotilla del cargador, que tenía un relieve piramidal, añadirle las bisagras, asa y retén.
A la cúpula del comandante hay que añadirle algunos detalles, especialmente reconstruir el foco, con su soporte, asas y cable.

PINTURA

Este carro perteneciente al 7 RTR lleva el esquema de pintura llamado Caunter, en honor al militar que lo diseñó. Estuvo en vigor desde mayo de 1940 hasta enero del 41. Aunque por falta de suministro se llegaron a utilizar muchos colores, el esquema oficial fue Portland Stone, Silver Grey y Slate o Medium Bronze Green, por orden de mas claro a más oscuro. La distribución de los colores era muy precisa, siendo prácticamente idéntica en todos los carros. La base esta dada con acrílicos Tamiya, y los sucesivos tratamientos con pinturas varias.

INSIGNIAS

Contrariamente a lo que se pueda pensar, los carros del 7RTR, apenas llevaban marcas, solo el nombre del carro, (Que siempre empezaba por G, séptima letra del alfabeto) y en ocasiones solían repintar el número de serie, que desaparecía al pintar el camuflaje.

En este caso, GODALMING, tal como se ve en la foto, solo llevaba el nombre. En la maqueta las letras son transferibles DECADRY de 2,5 mm.

MATERIALES EMPLEADOS:

Maqueta: Tamiya 35124

Fotograbado: Eduard 35099

Cañón de aluminio: Jordi Rubio TG-15

Obstrucción de 21 orificios, 177 piezas de construcción propia, 159 remaches y tuercas, 8 piezas sobrantes de otros kits

ESQUEMA DE COLORES:

Porlant Stone: 5 XF57+1 XF21+1 XF4+5 XF2

Silver Grey: 5 XF22+5 XF2+2 XF4

Slate: 10 XF22+1 XF2+1 XF4

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