PANTHER Ausf. G IR

Shanghai Dragon 1:35

por Rhodes A. Williams

(Traducción de Mikel Ezkurra y Antonio Martín)

Nota: Este artículo es una traducción del [ original en inglés ] que aparece en [ Track-Link ]

INTRODUCCIÓN

Hace unos años compré el pzkfw V Ausf. G Panther "Night Fighting" (Combate Nocturno) (#9045) con la intención de añadir un kit completo de Aber PE. Bueno, al final, teniendo un enorme y frustrante diorama en mi mesa de trabajo, el Panther se quedó acumulando polvo. Hace un mes, decidí tomarme un descanso y construir un pequeño diorama para exposiciones. El Panther G enseguida me vino a la cabeza. Cuando compré esta maqueta, Aber estaba justamente apareciendo en escena, así que encargué a GP Hobbies, en Cracovia, Polonia, el juego completo de fotograbados para Panther, de los cuales hay tres: "Detalles generales y mejora de Panther Ausf. G (Sdkfz 171) - (#35024)", que incluye unas estupendas pantallas de imitación de rejillas para el motor, unos "Guardabarros delanteros y soportes laterales para Panther ausf G/F y Jagdpanther (35 A24)" y "Faldones laterales para Panther ausf G/F y Jagdpanther (#35 A24)", conteniendo los faldones completos para el Panther G. Hay que tener en cuenta que el de Aber está destinado para el Panther G de Tamiya, pero casi sin excepción, se montan limpiamente en el modelo de Dragon.

Shanghai-Dragon es una filial de Dragon. Generalmente suelen sacar modelos de Dragon a precio rebajado. El Panther G era inusual, ya que fue lanzado originalmente por Shanghai-Dragon. O por lo menos esto es lo que Dragon dice. A pesar de que se anunció como un "kit completamente nuevo", hay mucho de Gunze en esta caja. La cubierta de la tapa del motor nos recuerda la del viejo modelo "High Tech", y Paul Owen me informó que las ruedas son claramente las mismas. En realidad, esto no me importaba, ya que es una buena maqueta, y al precio de $19, es una buena compra, sobre todo ya que también recibes varios conjuntos de piezas destinadas al Jagdpanther. Tal y como viene, el modelo es muy vistoso, y no hay necesidad de complementarlo, a no ser que se desee. El cañón de 7.5 cm se monta perfectamente con cuidado, y las cadenas de eslabones sueltos están muy bien, excepto por la omisión de los dientes huecos. Tenía un "Panther G versión tardía (#35176)", que pretendía usar para la conversión del Bergepanther de On Track Models, así que tenía algunas piezas que podía añadir según quisiera.

CONSTRUCCIÓN

Montar la maqueta de Dragón es divertido y no implica ningún serio dolor de cabeza. Sin embargo, como pretendía usar los fotograbados de Aber, tenía que ir continuamente de un lado a otro en las instrucciones, a cada paso que daba. Antes de empezar a pegar nada, me leí las instrucciones de Aber varias veces. Además, el marcar las referencias fue muy útil, ya que parte de las instrucciones de Aber no estaban correctamente localizadas.

Después de estar seguro de que había leído las instrucciones, decidí mejorar la textura y las soldaduras de la torre y chasis de Dragon. Monté la torre y el chasis según las instrucciones, y entonces cubrí las superficies con pegamento líquido de Model Master. Lo extendí con un viejo pincel basto, y cuando aun estaba pegajoso, cogí un mini taladro Ryobi, usando una pequeña fresa de acero y a baja velocidad, repasé el pegamento, y en algunos lugares, llegando a comer un poco del estireno. Una vez se hubo secado lo lijé, quedando muy satisfecho de la mejora de la textura de acero laminado.

Entonces empecé a mejorar las líneas de soldadura. Esto lo hice poniendo tiras de cinta adhesiva, y extendiendo con un palillo finas líneas de masilla Tamiya, del tipo que viene con una tapa naranja. Entonces, con la parte de atrás de una cuchilla X-acto, marqué la masilla y quité la cinta.

Seguidamente, construí el tren de rodaje y las ruedas. Las que vienen con el kit de Dragon son bastante aceptables. Pretendía que este Panther fuera parte de un pequeño diorama representando el último Panther en Pomerania, durante las últimas semanas de la guerra, después de haber sufrido un gran castigo en combate. Usando diferentes brocas, hice agujeros en las ruedas, simulando impactos de pequeños proyectiles y desperfectos de metralla. Esto mismo se hizo en la torre y en el chasis. Varios de los agujeros fueron ampliados usando una cuchilla X-acto, pero solo uno de los agujeros penetró el blindaje, siendo este el que entra en el radiador de atrás, causando el incendio en la zona del motor. También quería mostrar daño en las cubiertas de goma de las ruedas. Esto se hizo con el mini taladro, y fue afinado con la cuchilla y limas de cola de ratón.

 

Una vez hecho esto, empecé a trabajar en la placa de atrás del chasis. Quería modelar un montón de desperfectos, así que construí a base de "Lámina de plomo" Tech Star (#TC 3011) uno de los contenedores traseros, usando la pieza original de Dragon como modelo, y cortando el plomo con tijeras quirúrgicas. El detalle en forma de X de la cara del contenedor fue logrado a base de presionar el plomo contra la pieza original, y retocando la periferia de la marca con un palillo. Se simularon arañazos en la pieza. Los desperfectos de combate se consiguieron con una pequeña broca y X-acto. Se hicieron muescas presionando con un lápiz contra la lámina de plomo. Los soportes de la tapa son de Royal Model (#085), y en mi opinión son mucho mejores que los que ofrece Aber.

El otro contenedor debía haber sido arrancado, de manera que lo que queda colgando fue hecho usando finas tiras de lámina de plomo. Consulté "Panther in Detail" y "Achtung Panzer" para lograr detallar la placa de atrás y añadí varias cadenas a las placas de acceso al motor. Los dos silenciadores anti-llama fueron sacados de una maqueta de Tamiya, ya que eran algo mejores. Les simulé algún daño, y "oxidé" la parte de abajo con una mezcla de soda, pegamento blanco y agua. El gato vino del "Panzerkampfwagen IV On-Vehicle Equipment Set" (Tamiya #35185).

 

Como ya tenía unos 30 impactos en el chasis y torre, decidí también simular daños a las herramientas y soportes de herramientas de Aber PE. Solo dejé un eslabón de repuesto de Dragon, taladrando los dientes guía. Los pasadores de los ganchos para los eslabones de repuesto de Aber no fueron usadas en esta maqueta. Estos fueron sustituidos por alambre de latón convenientemente doblado. La pala, que estaba justo encima de un impacto, fue sustituida por una de Tamiya y el mango de madera fue cortado en el lugar del impacto. En realidad, es posible que la pala hubiera desaparecido totalmente, pero quería dejar algunas de las herramientas para tener un poco de variedad, así que me conformé con hacer unos pequeños agujeros de metralla en la chapa de la pala. Cambié el tubo de limpieza del cañón por uno de Tamiya. Le quité el soporte en forma de "L", reemplazándolo con uno de Aber, y simulé desperfectos y mucho óxido, ya que solo era chapa muy fina. De esta misma forma, el cable de remolque de Dragon fue cambiado por otro hecho con los extremos de uno de Tamiya, y alambre de latón retorcido.

La placa frontal del chasis fue detallada con la tapa para la rótula de la ametralladora con su cadena, detalle que suele ser frecuentemente pasado por alto. También cambié el gancho que quedaba y lo colgué del soporte de remolque delantero. Intenté, en la medida de lo posible, cambiar las herramientas de Dragon con otras del Pzkfw IV de Tamiya, ya que eran mejores y encajan con el soporte de Aber. Doblé algunos de los soportes de herramientas de la parte delantera donde fueron dañados por fuego enemigo. Debo decir que los fotograbados me resultan mucho mas fáciles de manejar cuando han sido calentados con un mechero.

 

Cambié todas las escotillas y soporte de cañón con unos de Tamiya, ya que eran mejores. Taladré las asas macizas de las escotillas y puse los brazos de contrapeso de Aber. Después de una hora de pasarlas canutas enrollando alambre alrededor de una aguja, para hacer los muelles, me fumé un cigarrito para celebrar que había acabado y calmar mis nervios. Y entonces empecé con la cubierta trasera del motor.

Aquí cambié el ventilador elevado por el de Tamiya ya que tenía unos números de serie muy majos inscritos. Luego puse las rejillas metálicas de Aber, que son las mejores que he visto hasta ahora. Les hice unos pequeños agujeritos con una cuchilla para simular desperfectos debido a metralla. La apariencia de malla entretejida es muy convincente. Solo les puse un poco de pegamento ciano, ya que quería quitarlas para pintar los alojamientos de las entradas de aire, sin miedo de estropear las rejillas.

 

Luego vino la torre. Empleé la cúpula del Panther G de Tamiya, ya que tiene una textura mejor, y también acepta las piezas interiores de Aber mejor. Le puse periscopios de "Interior Details Set No. 2 (#098)", de Royal Model. La escotilla trasera también la saque de Tamiya, ya que la de Dragon no tiene el montaje interior que también detallé con piezas de Aber. El cañón de Dragon es muy bueno. El truco para ocultar la unión es poner abundante pegamento y presionar las dos mitades del cañón. Cuando se seca, el exceso de pegamento se lija borrando así la unión. Sin embargo, lo hice antes de insertar el ánima estriada de Aber, así que tuve que usar el cañón de Tamiya. También añadí un trozo de plástico estirado ahuecado para simular la ametralladora del mantelete, ya que Dragon no suministra esta pieza. Había visto la foto de un Panther con los restos de un proyectil ruso todavía alojado en el mantelete y decidí hacer algo parecido con mi cascado Panther. Hice el proyectil dándole forma a un trozo de plástico de las grapas con una cuchilla y limas. Una vez estuve satisfecho con la forma, lo corté y lo metí en el agujero del proyectil ya taladrado, a la derecha del cañón de 7.5 cm. Las anillas de camuflaje soldadas, cinco por lado de la torre, fueron hechas a partir de alambre de latón. Con una pequeña broca, taladré agujeros en el lateral de la torre, y metí un largo y fino alambre de latón a través de los agujeros. Doblando el alambre para formar los soportes, los pegué al interior de la torre para afirmarlos, y una vez secos limé el sobrante.

Lo siguiente que hice fueron las cadenas de eslabones sueltos. Muy buenas y muy fáciles de montar. Ningún problema. Después de haberlas pegado en su sitio, empecé a trabajar en los guardabarros de Aber. Ya había quitado los gruesos soportes de Dragon, y los de Aber encajaron bien. Dañé los guardabarros cortándolos con unas tijeras afiladas y doblándolos con alicates. Hice varios agujeros para simular impactos de armas pequeñas y corté una porción del guardabarros izquierdo, para exponer los soportes de fotograbado de debajo. Cambié el faro Bosch de Dragon con una pieza de resina de Royal Model "Headlight-Tail lights 1/35" (#077), añadiendo cables destrozados con tubos de goma a escala de "German Tank Supplies & Crew Set" de Academy, insertando alambre de latón en el tubo de goma para simular alambre colgando.

 

Finalmente comencé a trabajar en los faldones laterales de Aber, usando los soportes, fijaciones y pasadores que venían incluidos. Quería simular varios impactos en aquellos faldones que quedaban, y esto se hizo con un clavo y un pequeño martillo. En aquellos sitios donde había penetraciones, las hice con el mini taladro y una pequeña broca.

Finalmente construí los tres pequeños equipos infrarrojos "Bildwandler" Solución B. Los equipos incluidos en la maqueta de Dragon del Panther G, van montadas en tres posiciones, al contrario que la Solución a "Sperberber", en la cual solo había una montada en la posición del comandante, sin la ametralladora MG42. Ha habido mucho debate sobre la existencia de uno u otro montaje en combate. He leído breves informes sobre soviéticos siendo emboscados por tanques con equipos infrarrojos en los últimos días de la guerra. ¿Ocurrió en realidad? No puedo responder, pero en mi diorama, "El Ultimo en Pomerania", seguro que sí. Le añadí algunos detalles a los visores del conductor y tirador, en la forma de "Hebillas" (#085) de Royal Models y "Palomillas" (#35 A26) de Aber. También añadí tiras de estireno 0.020 x 0.156" de Evergreen (#127) para reforzar los soportes de los equipos infrarrojos y unos cuantos "Tornillos y arandelas del 3" de Grandt Line HO Scale. Me tuve que replantear la posición del equipo de la cúpula del comandante. Dragon sugiere el montaje de infrarrojos dentro de la cúpula, apenas dejando espacio para el comandante. No parecía lógico. La versión "Vampire" de Cromwell, en el libro "Panther Fibel" muestra el equipo IR del comandante montado en el anillo de la ametralladora antiaérea. A mi me vale. Hice un poco de construcción usando el soporte de ametralladora de Aber, un poco de alambre de latón, cinta Evergreen, palomillas de Aber, soportes de Royal Model, et voila! Final de la construcción.

PINTURA

Hasta ahora me había pasado 50 horas trabajando en el montaje. He leído que James Blackwell gasta el 30% del tiempo en la construcción y el 70% en la pintura. ¡Lo tenía crudo!. Antes de aplicar la capa base quité los equipos infrarrojo y las rejillas del motor que pinté aparte. También quité los faldones laterales de Aber para poder trabajar en las ruedas y cadenas sin problemas.

Había visto una maqueta con un esquema de camuflaje "ambush" muy interesante en "Military Miniatures in Review" No. 11-12. La maqueta era de Masahiro Doi, conocido entre otros por sus maquetas de la revista japonesa "Armour Modeling Magazine". Su Panther no tenía el esquema ambush en la parte superior del casco ni en el techo de la torre, y quise hacer algo similar utilizando el sistema de "pre-sombreado".

En este caso no utilicé imprimación en la maqueta y pasé directamente a aplicar con un aerógrafo Badger 150 varias manos de negro mate (33) de Humbrol diluído en proporción 30 de pintura/70 de disolvente para empezar el "pre-sombreado". Como disolvente uso Best Kleen "disolvente sin olor", ya que no huele y seca bastante rápido. Las primeras manos eran casi invisibles, pero a medida que fue secando fue tomando color. Como no me interesaba el interior, también pinté éste de negro mate. Los detalles del interior visibles desde fuera fueron pintados con "Buff" y después se les aplicó un lavado de una mezcla del 80% de sombra natural y 20% de negro diluído en proporción 20 de pintura/80 de disolvente. Una vez seco, apliqué pincel seco con "Buff" para resaltar algunos detalles del interior de la cúpula. Los perisocopios fueron pintados de negro mate y tratados con gris y "acero" de Model Master a pincel seco.

 

Con los mínimos detalles interiores ya listos, empece el proceso de "pre-sombreado". Hice una mezcla de "rojo óxido 153" (70%), "marrón 113" (20%) y "negro mate 33" (10%) todos de Humbrol y lo diluí en proporción 40 de pintura/60 de disolvente. Lo aerografié en el centro de los paneles usando una presión de 5 psi. Los bordes duros fueron difuminados bajando la presión a 2 psi para crear una transición sutil entre el negro del "pre-sombreado" y el rojo imprimación. El mismo método fue utilizado en las ruedas mediante movimientos circulares.

Cuando se seco el rojo imprimación, añadí el camuflaje de amarillo oscuro y el verde oscuro con bordes duros utilizando un pincel suave. Hay que asegurarse de diluir la pintura de forma adecuada para evitar que se noten las pinceladas. Apliqué el esquema ambush con poca profusión para que se viera la mayor cantidad posible de rojo imprimación de base. Los puntos pequeños fueron hechos con un pincel, amarillo oscuro sobre el rojo imprimación y verde oscuro y rojo imprimación sobre el amarillo oscuro. Una vez que terminé el trabajo en el casco, torre y faldones empecé con las cadenas. Ya estaban pintadas de negro, así que las aerografié un una capa de sombra natural muy diluído y las deje secar. Después de seco les apliqué varias manos de "Rustall" para darles un aspecto de mucho desgaste, con resultados bastante satisfactorios.

Una vez seco el camuflaje, aerografié la maqueta con barniz mate de Testors (#1160) para sellar y proteger la pintura de los lavados de óleo siguientes. No puse ninguna calca, ya que quería representar un durante los últimos momentos de la guerra. El lavado básico consistió en una mezcla de un 80% de sombra natural y un 20% de negro, diluído en proporción 20 de óleo/80 de disolvente. Esta mezcla se aerografió a 20 psi de presión. Se insistió especialmente en el tren de rodaje. Descubrí que si se apoyaba la maqueta de canto la pintura se asentaba bien y de manera uniforme. En el casco y torre apliqué varias capas de modo que el camuflaje prácticamente queda oculto. Antes de que el óleo hubiera secado con un pincel arrastré la pintura en la dirección en la que la gravedad hubiera arrastrado la suciedad. Esto rompió la uniformidad del lavado y le dio un aspecto de gran desgaste a la maqueta.

Una vez seco el lavado, comencé el tratamiento de óxidos en la torre y el casco. Utilicé pintura acrílica Liquitex de color siena tostada mezclada en proporciones 40/60 con agua destilada. Con un pincel fino y por capilaridad deposité pintura en los recovecos y hendiduras y alrededor de los salientes tales como asas y cordones de soldadura. El oxidado intenso se consiguió con varias capas pero se evitó tapar el "pre-sombreado" negro. Con un pincel más grueso, también oxidé los supresores de llamas de los tubos de escape, que no eran otra cosa que láminas delgadas de chapa que tendían a oxidarse rápidamente debido al calor intenso y continuo. También apliqué la mezcla a algunas de las huellas de impactos para diferenciar entre los más antiguos y los más recientes. También oxidé intensamente la zona de alrededor de los tornillos en las ruedas. Una vez acabada esta fase pinté la goma de las ruedas con negro mate y después apliqué pincel seco con diferentes tonos de gris.

Con negro mate acrílico aerografié la zona quemada en los impactos tanto de pequeño como de gran calibre en el casco, torre y faldones laterales. La pintura estaba bastante diluida, así que fueron necesarias varias aplicaciones. Al mismo tiempo, aerografié un poco de negro mate en el freno de boca del cañón para simular las manchas de la cordita quemada, las ametralladoras del glacis y el mantelete y en el cubremotor para simular suciedad de los escapes.

Lo siguiente fue una pequeña aplicación de caqui en las líneas de soldadura para resaltar el detalle. Con un poco de aluminio de Testors repasé a pincel seco los dientes de las cadenas, en contacto constante con las ruedas, y el exterior de las cadenas, pero solo en los resaltes que rozan continuamente con la superficie del terreno. También utilicé un poco de pincel seco aluminio en las aristas del casco y la torre sometidas a más desgaste. Acabado el pincel seco, y con la pintura color aluminio diluida, hice desconchones con un pincel fino para reproducir el desgaste producido en combate, los elementos climáticos y el uso de la tripulación. Los desconchones fueron especialmente abundantes en zonas de mucho contacto, tales como las escotillas o tapas del motor, Para simular los impactos de proyectiles utilicé un pincel muy desgastado mojado en aluminio y después de limpiarlo hasta que casi estuvo limpio lo restregué en la huella negra del impacto.

Ahora. los equipos infrarrojo. Estos habían sido desmontados hasta cierto punto y sujetos a palillos para facilitar la labor de pintura y detallado. Primero les di una mano con el aerógrafo de "Dunkelgelb 93" de Humbrol y les hice un ligero lavado de óleo sombra natural. Después de secos, resalté todos los detalles con sombra natural acrílico depositándolo en los huecos y dejando que corriera por capilaridad. Los diales de enfoque y los conectores van en negro mate y después con un poco de aluminio a pincel seco. Pinté el número de identificación rojo al revés con Testors tomando como referencia el libro "Panther in detail". Las ópticas y proyectores fueron pintados en sombra natural y en el centro apliqué un poco de color púrpura, ya que según fuentes fiables, así es como se ven a la luz del sol. Hice los cables eléctricos hechos con plástico de .20 pulgadas de TechStar (#TC3014) y después los pinté de color siena tostada y les di un lavado de negro.

Para conseguir unos periscopios y luces de convoy traseras realistas, primero los pinté con sombra natural y luego el centro con verde brillante 80 de Humbrol. El efecto del vidrio lo conseguí con resina de dos componentes Aristocrat depositada con un pincel fino en los lugares correspondientes. También utilicé pasteles de varios colores, sobre todo naranja óxido y marrón oscuro. Con un pincel fino los deposité simulando manchas y churretones de óxido y con un pincel más grueso para simular el efecto de quemado en la parte trasera del cubremotor donde la penetración de un proyectil había causado un incendio en el radiador.

Para finalizar, quería poner "algo" de barro de verdad. Mezcle hierba estática (#9617) de Hudson & Allen con posos de café, arena fina y tierra para plantas, y marrón oscuro (#500064), marrón militar medio (#500065) y "filed drab" (#500830) de Polly S Colors, todo ello con agua para crear un verdadero barrizal ocasionado por el deshielo de primavera. Lo apliqué con un pincel fino de manera bastante intensa en las ruedas, cadenas y bajos cuando el agua se había absorbido pero aquello parecía todavía puré. También añadí barro arrojado sobre el frontal, la trasera y los laterales del carro, incluso un poco también en la torre. Lo bueno de añadir tierra de verdad es que cuando se seca, se aclara y queda bastante natural.

	Nótese el barro en las cadenas, la parte inferior del casco y arrojado sobre el frontal. Hay no menos de doce impactos en el glacis. El brillo de las ópticas del equipo IR se consigue con la resina bicomponente de Aristocrat.
	El guardabarros dañado de Aber. Nótese la cubierta contra el agua y polvo de la rótula de la MG colgando.
	Vista del radiador elevado de Tamiya. Nótese el desgaste alrededor de la puerta de acceso al motor y el daño producido por el fuego.
	El equipo IR del comandante. Nótese el muelle.
	El daño del lado derecho. Nótese el gancho del cable de remolque que está retorcido.
	Los tres equipos IR de la "Solución B". El equipo del artillero se mejoró con tira de plástico y remaches Grand Line.
	Los faldones dañados. Nótense los churretones hechos con disolvente. Los daños en el tubo se hicieron con una cuchilla y el óxido con lavados de siena tostada.
	El conductor y el operador de radio son combinaciones de figuras de Warriors, Jaguar y Verlinden.
	El comandante está hecho con un cuerpo de Dragon y una cabeza de Hornet. La Luger es de Tamiya. Los periscopios son de Royal Model.
	Nótense los tubos de escape oxidados.

CONCLUSIÓN

Disfruté mucho con esta maqueta de Dragon. Sin más complicaciones se puede hacer un buen Panther G "de caja". Quiero incluir este carro en un pequeño diorama, "El último de Pomerania", representando un Kampfgruppe en las últimas semanas de la guerra. Añadiré una tripulación completa y una pequeña unidad de soldados del ejército y las SS mezclados, armados con MP44 dotadas de equipo IR para complementar el Panther IR. Deambularán entre un grupo de cadáveres de soldados rusos cogidos en emboscada, buscando cigarrillos, comida o documentos. Espero poder reflejar el horrible y frío ocaso del Tercer Reich.

BIBLIOGRAFÍA

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• Armor Battles of the Waffen SS 1943-45. Willi Fey. J.J. Fedorwicz Publishing 1996
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• Military Modelling Manual 5. Tadahiro Sato. Hobby Japan Special Issue 1995
• Model Aesthetics. Model Art 1997.
• Panther. Anderson&Wai. Concorde Publications 1996
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• Panther in Detail. Culver& Feist. Ryton Publications 1998
• PantherModel Fibel. Model Art, No.488
• Panzers in Normandy Then And Now. Eric Lefevre. After The Battle 1996
• The PzKpfw V Panther. Bryan Perrett. Osprey Vanguard 1993
• Steel Masters No.6. Francois Vauvillier December/January 1994-95
• The Verlinden Way Volume V. Francois Verlinden. Verlinden Publications 1985

Texto y fotografía © Rhodes A. Williams
Año 1999