RSO mit 7.5 cm PaK 40/4

Italeri 1:35

por Javier Franco

LA MAQUETA

Tras el primer invierno en el frente del Este, donde quedó patente la falta de recursos en todos los campos para enfrentarse a la adversa climatología rusa, se crearon varias comisiones y proyectos con diferentes objetivos. Una de estas comisiones, presidida por el ingeniero Ferdinand Porsche fue la encargada de convocar un concurso para el desarrollo y la producción de un tractor oruga de infantería. Las especificaciones básicas fueron las siguientes:

• Producción rápida y económica.
• Baja velocidad, acorde a su utilización como vehículo de infantería.
• Descarte de materiales caros y escasos en su producción, como caucho y goma.
• Posibilidad de uso en todo tipo de terreno y bajo todas las condiciones climatológicas.
• Alta capacidad de carga y arrastre en concordancia con su peso y tamaño.

La compañía Steyr-Daimler-Puch realizó un primer prototipo que cumplía y superaba todas las especificaciones. Tras unas modificaciones impuestas por Hitler, la producción de este vehículo fue aprobada por la Comisión de armamento (Heereswaffenamt, HWA), y dio comienzo en Noviembre de 1942. El vehículo fue denominado Rauspensschlepper Ost RSO/01, y aprovechaba numerosos componentes mecánicos del Steyr 1500A, como la planta motriz y el diferencial. Una primera serie de 1500 unidades fue suministrada al ejército. Los informes recibidos de las unidades en el frente fueron extremadamente positivos, y en consecuencia se incrementó la producción, fabricándose bajo licencia por la Graef & Stift en Viena, Auto Unión AG Werk Wanderer en Siegmar-Schoenau, y Kloeckner -Humboldt en Ulm. La producción de este popular y apreciado vehículo alcanzó al final de la guerra la cifra de 27000 unidades, incluyendo dos versiones de transporte, con cabina metálica y una más barata con cabina en madera, una pequeña versión para las tropas de montaña, (Gebirgsschelepper), o como curiosidad, un prototipo de versión anfibia. La variante que protagoniza este artículo es una versión cazacarros, armada con el 7.5 cm PaK 40/4. De este vehículo se calcula que su producción no superó al final de la guerra las 100 unidades.

MONTAJE

Las tres versiones existentes en el mercado de este pequeño vehículo son de la firma Italeri, utilizando como base el kit aparecido hace casi veinte años. Esta maqueta, excelente para la calidad a la que estábamos acostumbrados en los años ochenta, es reeditada y descatalogada periódicamente, agotándose en cuanto sale. Me refiero al RSO Steyr Tractor, con cabina metálica. Las otras dos versiones aparecidas en los últimos años utilizan el chasis y caja de madera de este kit, pero "los añadidos" para las diferentes versiones presentan la calidad estándar de Italeri de los últimos años. Errores en la disposición de algunos elementos -lo de las planchas del antideslizante es de juzgado de guardia- herramientas, cerrojos, y asas que parecen muñones, etc. Al menos el precio sigue siendo propio de la pasada década. Por fortuna, disponemos del fotograbado de Aber, que nos presenta acabados dignos de un maestro relojero, con lo que podremos detallar la maqueta al máximo. Eso sí, con mucho trabajo.... Como referencia he usado el libro de la serie "Nuts and Bolts" dedicado a este vehículo.

Solamente achaco dos defectos a los fotograbados de Aber. En realidad sólo uno, el otro es un exceso de virtuosismo. El primero es lo poco claras y anárquicas que son las instrucciones. El segundo es el exceso de celo a la hora de diseñar las piezas como bisagras, cerrojos, etc. ¡Pretenden que funcionen!, con lo que para montarlos hay que utilizar un microscopio electrónico. El truco para no volverte loco con estas piezas es usar únicamente lo que se ve, y aprovechar partes de la pieza original de plástico como base. Por ejemplo, todos sabemos cómo son los enganches de las herramientas alemanas (palos, martillos, etc.). Básicamente consisten en una pieza de metal que abraza la herramienta, y una palomilla que ejerce presión. Yo nunca pongo la abrazadera de metal de fotograbado. Aprovecho la que viene con la herramienta y pego la palomilla encima. No se nota, y nos ahorramos trabajo.

Tiene mucho más trabajo detallar este pequeño vehículo, que hacerlo en un mastodóntico Tigre. Al ser un vehículo abierto, y encima llevar un anticarro sobre la plataforma totalmente visible, tendremos que esmerarnos especialmente. Al margen del detallado "habitual", sobre el que no voy a extenderme, (cierres, herramientas, gato, etc.) esta maqueta tiene tres puntos a tener en cuenta en el montaje:

Todo el carro está rodeado de unos finísimos y minúsculos enganches donde se amarraba una capota de lona que cubría todo el vehículo. Aber suministra estos enganchitos en fotograbado y son muy difíciles de doblar sin romperlos o deformarlos. Al final, la manera más sencilla que encontré fue utilizando una tira de Evergreen del mismo grosor que el enganche. Con unas pinzas colocamos encima la pieza, y con la punta de las propias pinzas presionamos los dos lados del mismo para darle forma. Aun así ha sido difícil que todos quedaran igual, aunque en las propias fotos originales se observan estos enganches abollados. Pegamos los enganches con ciano por todo el carro. Un truco para pegar estas piezas minúsculas sin preocuparnos de la cantidad de ciano que echamos, es pasar nada más colocar la pieza un pincel humedecido en acetona. La pieza quedará pegada, y el sobrante del ciano desaparecerá.

Otro punto a destacar en el montaje es la total reconstrucción del piso de la cámara de combate. Da la impresión de que el diseñador de Italeri ha colocado las planchas de antideslizante como le ha venido en gana, ya que en ninguna de las fotos que he consultado la disposición de estas planchas coincide con las de la maqueta. Por si fuera poco, los relieves antideslizantes parecen burbujas o granitos. El punto más débil de la maqueta, sin duda. Aber (cómo no) trae todas las planchas de antideslizante. Trabajo de chinos: Lijar toda la cámara de combate, y marcar primero con un lápiz y luego pegar las planchas del fotograbado. Ojo con las instrucciones del fotograbado, porque no son nada claras. De debajo de cada plancha sale un tirador para levantar la misma. Hay que pegarlo antes que la plancha, y por debajo. Yo pegué las planchas primero, repito que no por torpeza, sino por culpa de las instrucciones (y las inhalaciones de ciano). Después me tocó cortar cada tirador, y pegarlo de la mejor manera que pude.

El tercer punto a tener en cuenta en el montaje es el PaK 40. Es impresionante el detalle al que llega la marca polaca con su fotograbado. El mecanismo de acerrojamiento detallado al completo, la culata con el número de serie grabado, la óptica, etc. El fotograbado por supuesto incluye el escudo doble del cañón, con su ventanilla. Tras montar este escudo, montaje por cierto bastante complicado, , vemos que el escudo de plástico que trae la propia maqueta queda mejor, y es mucho más sencillo de ensamblar. Como alguna vez hemos dicho, no siempre el fotograbado es la mejor opción. Únicamente, lijaremos bien todo el escudo y sustituiremos los remaches y tuercas que trae por los de Modelkasten.

El resto del montaje es el habitual. Cerrojos, soportes para las herramientas, y rejilla de ventilación son sustituidos por el fotograbado, así como la portezuela del conductor que dejaremos abierta. los asientos de la cámara de combate son realizados por completo con hilo de cobre grueso, estaño, y cadenitas de fotograbado.

PINTURA

Escoger un esquema monocromo no es sinónimo de que nos vaya a quedar un carro aburrido, ni mucho menos de que tengamos poca gana de trabajar. La riqueza y el contraste que nos aportaría un camuflaje hemos de buscarla entonces en el envejecido, que conseguiremos a base de aerógrafo, lavados, transparencias y pasteles. Aerografiamos una base de XF-60 de Tamiya, que iremos aclarando con buff para dar subidas cada vez más claras. Cuando el carro es de un sólo color, soy partidario de dar muchas subidas y dejar el carro muy contrastado. Con los lavados, empolvados, etc., este contraste desaparecerá lo justo. Por el contrario, si por miedo sólo damos un par de subidas, luego ni se notarán. Una vez dado el color base, y las subidas, y habiendo dejado el carro secar un día por lo menos, damos un lavado general con óleo oscuro. (la mezcla no siempre sale igual) mezclando sombra tostada, tierra sombra natural, ocre amarillo, hasta que nos quede un tono café oscuro. Usamos un pincel del 6 o el 8. Tras esto voy a dividir la pintura en dos partes. Pintura del carro en general. superficies metálicas, cañón, etc.... y pintura de la madera de la caja. Tras secar el primer lavado, si no nos convence y nos sigue pareciendo demasiado claro, damos otro muy suave, hasta que nos guste cómo queda. Por todas las superficies de roce, cierres de las escotillas, bajos del carro, aplicamos desconchones a pincel muy irregulares con el color base aclarado un poco. Este truquillo, tomado del artículo de los desconchones del Rarities, era la primera vez que lo aplicaba, y me ha gustado mucho cómo queda. Estos no son desconchones oxidados, sino pintura que ha saltado dejando al descubierto una capa anterior. Pintaremos unos desconchones donde ya se ha traspasado la pintura y se ve el metal, con un color obtenido con negro mate + rojo de Vallejo. Daremos unos churretones de óxido en los remaches, enganches de la capota, etc., pero muy suaves y sutiles.

Cuando me puse a pintar la madera de la caja, sabía perfectamente lo que quería conseguir, pero no cómo. Esta fase ha sido la sucesión errática de técnicas hasta que he conseguido, si no exactamente lo que quería, sí aproximarme. Quería lograr el efecto de madera desconchada, podrida por la humedad y el uso. Me estuve fijando en cada remolque y camión que veía de madera, y tomé también como referencia las excelentes fotos que Javi Diesel me pasó de un remolque abandonado en el campo. Partí de la caja totalmente pintada en el color base de la maqueta, con las subidas, y el primer lavado que nos ha marcado el veteado de la madera. En este momento pinté bastantes desconchones grandes y un poco menores en un color que me pareció bastante idóneo, conseguido a base de mezclar verde oliva, verde militar, y gris, siempre de Vallejo. Cuando acabé de pintar los desconchones, el primer efecto que parece es el de un camuflaje extraño y muy oscuro. Como este efecto me parecía muy exagerado, pero quería seguir dejando estos desconchones visibles, di un par de filtros sólo sobre estos desconchones, con color crema de Humbrol, muy diluido, con lo que maté un poco el contraste. Continuaba sin convencerme; por un lado me gustaba la disposición de los desconchones, por otro no los veía integrados en la madera. Para tratar de seguir rompiendo el contraste apliqué un par de lavados con óleo negro bastante diluido. El resultado ya empezaba a gustarme, aunque ahora la caja estaba demasiado oscura. En este momento, apliqué un empolvado a aerógrafo a la vez sobre todo el carro con buff de Tamiya muy diluido. Insistimos un poco más lógicamente en los bajos, pero no nos olvidamos de aerografiar una veladura de polvo por todo el carro, evitando caer en el error de empolvar el tren de rodaje y dejar el resto del carro limpio. Por último, con pasteles de tonos terrosos, y negro, unificaremos aún más la madera de la caja. Lijamos la puntita de una barra de pastel, y con el pincel lo aplicamos sobre la maqueta. Si nos pasamos con el pastel, no tenemos más que humedecer la yema del dedo, o un trapillo, y pasarlo sobre la zona a limpiar.

Otra zona a tener en cuenta en la fase de pintura es la de los antideslizantes de la cámara de combate. La fase de pintura, subida y primer lavado es la misma que en todo el carro. Sobre el antideslizante dibujé desconchones con negro + rojo de Vallejo, y sobre estos apliqué varios lavados con óleos sombra tostada, siena, verde y azul, quedando unos tonos de desgaste bastante convincentes.

La figura es totalmente del cajón de restos. Como no encontré ninguna piernas que cupiesen en tan minúscula cabina (o es un fallo de escala, o utilizaban enanitos para conducir estos carros), tuve que cortar las de la figura a la altura de las pantorrillas. Apenas se nota, pero por si acaso tapamos el hueco con el plano de Verlinden. La cabeza es de Verlinden. La figura está pintada en su totalidad con acrílicos Vallejo a excepción de las insignias metálicas, pintadas con esmaltes de Humbrol.

Materiales utilizados:

• Maqueta RSO Steyr tractor mit PaK 40
• Fotograbado Aber
• Orugas Modelkasten
• Cañón Jordi Rubio
• Remaches Modelkasten

Texto y fotografía © Javier Franco
Agosto de 2000