StangHound AA
por Juan Luis Mercadal
El vehículo: un poco de historia
A pesar de ser un vehículo desarrollado y construido en los EEUU, el Staghound solo fue utilizado por los británicos y por algunos países de la Commonwealt. A pesar de su elevado peso y gran volumen, era un buen vehículo, fácil de conducir, rápido y robusto. Tras la primera serie, armada con un cañón de 37mm, aparecieron varias versiones. Se le dotó con obuses para apoyo cercano, y hasta con una torre de Crusader armada con un cañón de 75mm. La versión antiaérea fue denominada por los británicos Staghound anti-aircraft (AA).
El Staghound AA montaba dos ametralladoras pesadas Browning calibre 50 en una pequeña torre especialmente diseñada. Para adaptarla sobre el vehículo, se desarrolló una pieza excéntrica de fundición que reducía el diámetro del anillo. El vehículo se destinó a la protección de las columnas motorizadas, produciéndose 789 unidades, que sirvieron en las secciones antiaéreas de los regimientos blindados, y en los cuarteles generales de las divisiones británicas y de la Commonwealth. Debido a la superioridad aérea aliada, muchos de ellos paulatinamente se fueron reconvirtiendo a otras misiones, como vehículos de mando, eliminándoles la torre, y realizándoles otras pequeñas modificaciones.
La maqueta: Accurate Armour K65
Es la única referencia que reproduce este vehículo, por lo tanto es la única opción para aquellos que quieran realizarlo. Es de resina y su precio es elevado, aunque lleva todas las piezas necesarias, incluidas piezas de metal blanco, fotograbados, y varilla de acero para la antena. La calidad es buena para ser una resina, aunque no está exenta de alguna burbuja, y alguna que otra pieza puede mejorarse.
No lleva calcas ni transferibles y las instrucciones son simples fotocopias con fotos del montaje del vehículo. Como todas las resinas, requiere mucho trabajo de lijado, y especial cuidado en el pegado de las piezas. Como es vehículo "raro", hay muy poca información, que en este caso es muy necesaria debido a las nefastas "instrucciones".
El Montaje
Hay que ir con mucho cuidado al montar los ejes de las ruedas, ya que si nos guiamos por las "instrucciones" las ruedas quedarán descentradas, tocando los guardabarros. Por tanto, hay que tomar bien las medidas y modificar el encastre de los ejes, pegándolos con pegamento de dos componentes o cianocrilato gel, los cuales nos permiten un cierto margen de corrección.
Las trampillas frontales de visión,
son macizas, por lo que, si queremos dejar abiertos los pequeños
portillos, debemos reconstruir ambas piezas con lámina de plástico.
Los faros se sustituyen por unos de plástico procedentes de cualquier
vehículo americano, ya que son más fáciles de vaciar
con el minitaladro. Una vez finalizada la pintura del vehículo,
el interior se pinta de plata y el cristal se imita con una rodaja de
plástico transparente realizada con un sacabocados. La pegamos
con Kristal Clear de Micro.
La base de la antena se sustituye por una de un Churchill de Tamiya.
Los soportes de los bidones de combustible se rehacen con lámina
de latón, hilo de acero y funda de plástico.
Los soportes que hay sobre la tapa del motor se construyen con lámina
de latón, varilla de acero y rodajas de plástico.
Las asas de la torreta y de la tapa del motor se hacen de hilo de cobre.
Los diversos bultos sobre los guardabarros se completan con correas de
fotograbado y cuerdas.
Algunas herramientas se sustituyen por otras de plástico mas acertadas, y sus soportes se hacen con restos de fotograbados. Por último, con una fresa imitamos algunos pequeños golpes en los guardabarros.
La figura es muy floja, pero ajusta perfectamente, por lo que en lugar de sustituirla la mejoramos añadiéndole unos auriculares de construcción propia con su cable, un casco, y mejoramos un poco el modelado de las ropas.
La pintura
1. Imprimación
Empezamos dando a la maqueta una imprimación con un color muy claro
en aerosol que nos permitirá apreciar y corregir los posibles fallos
de montaje. También hará que las pinturas aplicadas posteriormente
agarren mejor sobre los diferentes materiales que componen la maqueta
(recordemos que lleva resina, plástico, acero, latón y plomo).
2. Capa de pintura negra
Una técnica que encuentro
muy artificial es la de perfilar en negro. Con esta capa general negra
es del todo innecesaria, ya que aparte de tapar totalmente el blanco de
la primera imprimación, nos dará una sombra muy natural
allí donde no volvamos a pintar o lo hagamos muy sutilmente.
3. Capa base y subidas de luz
Los vehículos procedentes de EEUU recibían en fábrica
el color nº9Olive Drab (US), pero al llegar a Inglaterra normalmente
eran repintados con colores propios. En abril de 1944, se introduce como
color básico en el ejercito británico el SCC15 Olive Drab
(British), también conocido como Kaki Drab. Este color se elige
precisamente para evitar la necesidad de repintar los vehículos
procedentes de EEUU, pues era muy similar al US Olive Drab, aunque algo
mas claro y mas verdoso. En las fotos de época es muy difícil
apreciar en cual de los dos colores iba pintado cada vehículo,
pero muchas fuentes indican que una gran cantidad acabaron repintándose
en British Olive Drab.
Tapamos casi totalmente la base negra con una mezcla de 75% de XF-62 y 25% de XF-61. Posteriormente damos hasta tres subidas de luz aclarando la mezcla anterior con XF-60 en proporciones cada vez mayores. En la mezcla no usamos blanco, porque disminuye la intensidad de los colores. Tampoco usamos el XF-57, ya que lo utilizaremos en cierta cantidad durante la fase de empolvado.
4. Marcas
Aunque el ejercito británico
disponía de una buena colección de marcas para sus vehículos,
pocas veces se aplicaban todas sobre los mismos, y mucho menos en los
vehículos de combate. Este Staghound lleva el número de
registro del Departamento de Guerra (Transferible Verlinden), el nombre
del vehículo (Transferible Decadrí), la insignia de unidad
y marca táctica (Staff de la 11ª Armoured División,
calcas de Tamiya), y por último la estrella para identificación
aérea (Calca de Italery). Barnizamos en brillo todos los lugares
donde van ubicadas las marcas, luego las aplicamos (las calcas con los
líquidos Micro) y posteriormente les damos tres o cuatro capas
de barniz mate.
5. Empolvado
Esta es la parte mas laboriosa y complicada. Tradicionalmente se venía
utilizando el método de aplicar al vehículo lavados oscuros
en los recovecos, y posteriormente un color mas claro a pincel seco en
las aristas. Este método efectivamente resalta los volúmenes
y quedaba espectacular, pero a mí me parece muy irreal y soso.
Fijándonos en las fotos del vehículo real que nos sirve
de referencia, vemos que ocurre justo al contrario. El polvo claro se
acumula en los recovecos, y los roces hacen que en las aristas aparezca
el color original, o incluso el metal, mucho más oscuros. Por lo
tanto no me sirve en absoluto, salvo para pintar algún detalle
muy concreto.
Por otra parte, las técnicas que utilizan aguarrás como disolvente, aparte de que secan muy lentamente, tienden a oscurecer y ensuciar demasiado la maqueta. También a veces provocan cercos indeseables y brillos caprichosos. Si a los métodos y medios anteriormente citados, les unimos el uso del color negro en alguna mezcla, la tendencia a oscurecer y ensuciar la maqueta se acentúa. Por lo tanto nada de negro en las mezclas.
Damos hasta diez aguadas consecutivas utilizando alternativamente los colores tierra, ante, amarillo desierto, y varios marrones. Utilizamos indistintamente colores acrílicos de Tamiya y Vallejo. El modo concreto de hacerlo está suficientemente explicado en numerosos artículos, tanto en EM como en PN. Realizar las aguadas con acrílicos tiene ventajas y desventajas con respecto a los medios que utilizan aguarrás: es menos controlable, ya que mientras está húmedo no se ve el efecto, y si nos pasamos con la concentración se notará demasiado. Por el contrario, una vez seco es inalterable, da un efecto mas limpio y luminoso, y en el caso que imitemos polvo, queda completamente mate. Si trabajamos por zonas, y las mojamos previamente, no hay peligro de cercos. Acumulamos los efectos guiándonos en todo momento por la foto del vehículo real, sin inventarnos nada.
6. Desconchones y zonas libres
de polvo
Un vehículo de combate tras varios meses de servicio ya empieza
a tener un poco deteriorada la pintura. En este punto considero que no
hay que pasarse ni en el tamaño, ni en la cantidad, ni en la espectacularidad
de los desconchones, pues corremos el peligro de que parezca un vehículo
de una chatarrería. Podemos observar que según la clase
de erosión que reciba en cada zona aparecen diferentes tipos de
efectos:
- Manoseo de la tripulación o pequeños roces. Sólo se arrastran el polvo o la suciedad. Son los mas comunes y se imitan simplemente rascando ligeramente la zona en cuestión con un papel de lija muy fino o un estropajo, con lo cual de paso logramos un aspecto ligeramente satinado, como tienen en realidad las zonas sobadas. Si nos pasamos o en aquellos lugares donde no se pueda practicar este método, o sea muy peligroso por lo delicado de la pieza, los imitaremos con pintura del tono adecuado, que habremos reservado en un recipiente cuando hacíamos las subidas de luz.
- Roces mas fuertes o frecuentes. Rascan las últimas capas de pintura, dejando al descubierto el color de fábrica o la imprimación. Para imitarlos Podemos seguir rascando, o aplicar verde muy oscuro a pincel.
- Metal pulido al descubierto. En los lugares donde el roce es continuo, aparece el metal, que no se oxida debido a la frecuencia con que se producen los citados roces. Aparecen sobre todo en el interior de la torreta. Los imitamos frotando con grafito. En las piezas en que este sea difícil de aplicar, lo haremos a pincel con Gun Metal mezclado con un poco de plata, con mucho cuidado a no pasarnos.
- Metal oxidado. En lugares donde la fricción no es continua, tras un fuerte golpe o roce, el metal queda al descubierto y se oxida. En este caso solo aparece en los golpes de los guardabarros. Se imitan con una pequeña mancha diluida con un color anaranjado, en cuyo centro pintamos otra mas opaca con un marrón rojizo muy oscuro.
Los desconchones muchas veces son "concéntricos" es decir en el interior de uno de polvo aparece uno de color base, y en el interior de este últimouno de metal pulido.
7. Barro
El barro húmedo lo imitamos proyectando (Con un pincel o cepillo
de dientes) una mezcla de pintura marrón oscuro,barniz brillante
y marmolina. Para el barro seco ponemos un color claro y barniz mate.
En las ruedas en vez de proyectarlo lo restregamos con un pincel viejo
8. Pintura de detalles y repaso
final
Para imitar la gasolina derramada mezclamos un color marrón oscuro con
barniz brillante. Pintamos las herramientas, luces de posición
y faros de la manera habitual. Las ametralladoras van en Gun Metal con
lavados en negro. Las lonas y la figura con el método habitual
de subidas de luz.
Hacemos los últimos retoques de polvo y suciedad con pigmentos o con aguadas, tapando parcialmente algún desconchón demasiado llamativo. Hablando de pigmentos, no llego a entender porque tanta gente se molesta en moler pasteles, cuando en las tiendas de material para bellas artes venden el pigmento en polvo, que es el componente fundamental de los pasteles, (y acuarelas, ceras, óleos, acrílicos), pero sin su producto aglutinante. Sale mucho mas barato, es mucho mas fino, y por supuesto, mas fácil de usar.
Y para acabar, ni se nos ocurre barnizar la maqueta, primero porque no hace falta, y segundo porque perdería una gran parte de sus efectos y matices.
Algunas de las referencias utilizadas
Para el vehículo:
- Enciclopedia de armas de guerra.
- D-Day to Berlin.
- Ground Power, varios números.
- AFV INTERIORS Web Magazine
- Commonwealth of Australia and New South Wales Lancers Memorial Museum Association (Web)
- Canadian Tracks (Web)
- Fotografías realizadas en el museo de Saumur
Para la figura:
- Militaria Hors Serie 10, Au Coeur du Reich
- Military Modeling Vol.30 No.11
Texto y fotografía © Juan Luis Mercadal
Enero de 2002
