Conceptos de fotografía
por Jose Antonio Azorín

• Duplicador: es un tubo que se coloca entre el objetivo y el cuerpo de la cámara y lo único que hace es duplicar la distancia focal: es decir, un objetivo de 50 mm pasa a funcionar como uno de 100, y uno de 300 como uno de 600. Pierde mucha luz y para fotografiar maquetas no te sirve.

• Objetivo macro: es un objetivo que permite aumentar la distancia mínima de enfoque. Generalmente, la distancia mínima es proporcional a la distancia focal, es decir, para un objetivo éstandar de 50 mm., aprox. medio metro. Si a esa distancia fotografías una maqueta, evidentemente no se apreciará nada de ella. Así pues, un objetivo macro te permite acercate al objeto a fotografiar. No pierdes luz, pero pierdes enfoque. Además, son objetivos caros.

• Lentes de aproximación: funcionan como una lupa que pusieras delante de la cámara. No pierden luz, pero si enfoque. Lo peor, al colocar más cristales delante de la película de alguna forma distorsionas la imagen.

• Tubos de extensión: son tres tubos de distintos tamaños que puedes colocar, combinados o por separado, entre el cuerpo y el objetivo. Son los que más campo de actuación te permiten. Pierden algo de luz, y vienen con unas tablas que te permiten corregir según el tubo, o la combinación de tubos, que utilices, pero si disparas con el fotómetro de la cámara la corrección es automática. Es decir, esos factores de corrección son para cuando disparas con cámaras sin fotómetro (algunas de formato medio y de gran formato, lo cual no es tu caso) o disparas con un fotometro independiente, y así le introduces previamente el factor de corrección. Como lo más normal es que dispares a través del objetivo de tu cámara, y tu cámara tenga fotómetro, te puedes olvidar.

Resumiendo: elige o las lentes, solución barata, o los tubos. Si tu presupuesto es de 30.000 no lo dudes: tubos y a correr (valen 15.000 pelas).

Otros consejos:

- no utilices película de más de 100 ASA, como mucho las nuevas de 200, pues incrementarás el grano de la película y al ser fotos de detalle se notarán un huevo.

- cierra siempre el objetivo a tope (f.22 o f.32) y dispara con trípode, el tiempo que esté haciendo la foto te da igual y así conseguirás la máxima profundidad de campo.

- utiliza fondos neutros. Los fotómetros de las cámaras tienen un fondo calibrado en torno al gris medio, por eso cuando fotografías fondos blancos, tienden a abrir y salen fotos quemadas, y viceversa, cuando fotografías fondos oscuros tienden a cerrar y salen fotos oscuras. A pedal, esto quiere decir que si fotografías nieve, lo hagas en manual y abrás uno o dos puntos el diafragma. Y si fotografías una escena teatral por ejemplo, muy iluminada y con su alrededor oscuro, al revés, cierra uno o dos puntos. Esto llevado a las maqueta, quiere decir que si pones un fondo azul oscuro y una maqueta en montaje gris clara, tendrás que tirar en manual, abriendo uno o dos puntos el diafragma, y al revés, si fotografías un Panzer en gris oscuro, sobre un fondo gris claro, tendrás que cerrar. A no ser claro, que tú cámara tenga varios sistemas de medicion (matricial, ponderado, focal) y utilices el más adecuado (en este caso, el focal).

¿Qué ASA elegir para la película? (por Antonio Martín Tello)

A menor asa, menor tamaño de grano, mejor definición, mejores fotos. Pero, con menos asa necesitas o más luz o mayores tiempos de exposición. Esto último no es un problema si tienes un trípode (imprescindible) y una cámara decente. Yo te recomendaría que no usaras otra cosa que 100 asa, o si tienes una buena fuente de luz, incluso menos. Por ejemplo con focos halógenos, los grandes usan película de diapos de 64 asa. Yo he comprado una película Agfa luz día (es decir normal) pero de 50 asa para probarla con los focos, pero todavía no lo he hecho.

Texto y fotografía © J.A. Azorín (Stug)
Noviembre de 2000