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Construcción de fotograbados caseros
por Emilio Renes

Modificado y traducido del articulo original en Track-Link

El fotograbado es el complemento mas frecuentemente utilizado en modelismo. El fotograbado es una técnica mas antigua que la fotografia, pero su utilización para la obtención de piezas sólidas "estampadas" tiene su origen en la 2ª Guerra Mundial, cuando se construyeron las miras de puntería de los aviones utilizando esta técnica.

No es el objetivo de este articulo crear una alternativa a los fotograbados existentes en el mercado(Eduard, Aber, etc),ya que seria imposible conseguir su calidad con los métodos que se van a describir, pero es interesante disponer de una herramienta que nos permitirá crear nuestras propias piezas con unas características que jamas se podrían conseguir con otras técnicas de scratch.(Rejillas, hebillas, cierres, paneles complejos, etc) .Por otra parte el aspecto artesanal permite realizar figuras que no serian viables en un fotograbado comercial, a costa de cierta paciencia.

Material necesario

Un ordenador decente y un buen programa de dibujo vectorial(Corel Draw 4.0 o superior, Aldus Freehand, etc) .Es imprescindible que el programa sea capaz de dibujar con escalas exactas.
Una impresora con una resolución superior a 600 dpi, sea láser o chorro de tinta. Las impresoras con resolución gráfica inferior a 300 dpi producen un desagradable efecto de escalonamiento en las líneas oblicuas cuando son muy pequeñas.
Papel adecuado al tipo de impresora. El papel con la impresión ideal tendría que ser completamente opaco a la luz donde este la tinta del dibujo y completamente transparente en las zonas blancas. En el caso de las impresoras de chorro de tinta, las transparencias de alta calidad reúnen estas características, aunque son muy caras. (Yo personalmente empleo transparencias adhesivas marca Epson o Pelikan).Cuando se trate de impresoras láser, las laminas de acetato pueden ser útiles, pero ojo, cuando el toner esta algo gastado, si miráis al trasluz una zona pintada de negro en una lamina de acetato observareis minúsculos agujeritos, lo cual puede arruinar el resultado final. La solución consiste en retocar dichas zonas con un rotulador negro, o disminuir el tiempo de exposición.(Ver mas adelante).Otra alternativa con las impresoras láser es hacer el dibujo en papel vegetal o papel normal e impregnarlo en aceite de parafina o algo que lo haga translucido y no manche excesivamente.
Lamina de metal. Los fotograbados se pueden hacer en cobre, latón, zinc(mejor no), niquel o aluminio. Habitualmente emplearemos lamina de latón/Cobre de 0,1 o 0,2 mm. La lamina de 0,1 se puede encontrar a un coste desmesurado en ciertas tiendas de materiales artísticos(2000 ptas /m). La lamina de 0,2 mm la podemos encontrar en almacenes de metales especializados y más barata. Concretamente en Madrid en la Ferretería Subero, C/Fuencarral cerca del edificio de Telefónica.
Laca fotosensible. El principio del fotograbado es recubrir el metal con una sustancia que en contacto con la luz ultravioleta se hace soluble a un revelador, quedando sobre la zona no expuesta, una imagen idéntica a la plantilla que hemos dibujado, y que es resistente al "mordiente".

Los fotograbados se utilizan en serigrafía y en la confección de circuitos impresos. Los más valientes quizás se atrevan a crear su propia laca fotosensible con dicromato amónico y cola de pescado, tras una exhaustiva investigación en libros eruditos. Lo mas fácil es utilizar una laca fotosensible pensada para realizar circuitos impresos, concretamente se llama Positiv 20 y se puede encontrar en tiendas de componentes electrónicos. Quizás el dependiente os diga que eso no se usa ya, porque las placas se venden ya imprimadas, etc...

(Agradecería que si alguno de los lectores de Panzernet conoce mejores alternativas nos lo hiciera saber)

Revelador:En el caso del Positiv 20 se emplea solución de Sosa Caustica 15 gr./l(Mejor que 7 gr./l como dice en el prospecto).
Fuente de luz ultravioleta. Si no vamos a ganarnos la vida haciendo fotograbados no hay que comprar una insoladora de 400000 ptas. ni una lampara de mercurio. La luz solar es mejor que cualquier otra cosa. Si esta nublado hay que aumentar la exposición.
Mordiente: Olvidar el mordiente Holandés, Acido Nítrico, Mezclas de H2O2+HCL, etc. Lo mejor es el Cloruro Férrico al 40%(400 gr./litro), ya que es un mordiente noble, de efecto previsible y poco tóxico. El inconveniente es que es muy sucio(Sí supiéramos que no estropea las pinturas seria ideal para imitar oxido y herrumbre). Cuando el Cloruro Férrico se satura con sales de Cobre es posible regenerarlo con Agua Fuerte(HCl) al 30%.

Manos a la obra

Dibujad la plantilla del fotograbado en el ordenador. Verificad bien las medidas, la escala, etc. El dibujo tiene que ser en blanco y negro. Lo de los tonos de gris no sirve en la fotograbación, aunque hay algo semejante en técnicas de serigrafía que se llama tramas, pero cuyo resultado final es impredecible en el tema del que hablamos. Recomiendo imprimir un borrador e imitar el fotograbado final como si se tratara de un recortable para verificar si las medidas son correctas, etc...

Hay que asumir ciertas leyes en el diseño. Los "agujeros" o "líneas" con un grosor inferior al grosor de la lamina nunca excavaran el metal por completo, pero esto puede ser útil para imitar paneles. Si hacéis una rejilla, las tiras tienen que ser un 20% más anchas de lo que queréis que sean, ya que existe un cierto componente de corrosión lateral que adelgazara las tiras mas de lo previsto.

Imprimid la transparencia con el dibujo del fotograbado en alta calidad.

Figura 1
Plantilla impresa en transparencia adhesiva para impresora de chorro de tinta.

Preparad el metal para darle la capa fotosensible. Limpiadlo con amoniaco y evitar las huellas digitales y las manchas de grasa.
Dad la capa fotosensible. En el caso de los sprays de Positiv 20 es recomendable seguir las instrucciones del fabricante. Hay que aplicar una capa tenue en zigzag situando el spray a 20 cm y balancear suavemente hasta conseguir una capa uniforme. Todo esto debe hacerse en penumbra evitando la luz solar. Dejais secar 24 h o más o bien lo metéis en un horno normal durante 20’ a 60ºC.Os pueden echar de casa si no ventiláis bien la cocina, ya que tiene un olor raro y penetrante.
Exposición de la plantilla. Teneis que pegar la transparencia a la capa fotosensible sin que queden huecos. Por eso las transparencias adhesivas son ideales. Otra posibilidad es utilizar un cristal como plancha. El tiempo de exposición no tiene reglas fijas cuando se usa luz solar, pero con 30 segundos bajo luz directa suele ser suficiente. Hay gente que utiliza bombillas incandescentes de 200 W.(los halógenos actuales son ecológicos y carecen de rayos UV): Recomiendo hacer pruebas de exposición hasta dominar la técnica.
Revelado. Al revelar apreciaremos el fracaso o el éxito. Si la imagen se desvanece, es que la exposición ha sido excesiva. Si tarda mucho en aparecer la imagen(mas de 2 minutos) y sobre todo, si no se aprecia el brillo del metal en las zonas expuestas a la luz, las que no tienen dibujo, es que la exposición es insuficiente. Mucho mas traicionera es la sobreexposición no aparente, quedando las zonas negras un picado invisible por el que actuara el ácido y el fotograbado se llenara de agujeritos. Nunca uséis una concentración excesiva de revelador cuando este sea NaOH.
Lavad los restos con agua corriente pero no se os ocurra frotar con pinceles o abrasivos.

Figura 2
Plancha de latón tras haber realizado la exposición y revelado.

Cubrir la parte contraria de la lamina de metal con esmalte de uñas o laca para bombillas, que evite la acción del mordiente. O podéis dejarla sin cubrir y exponerla al mordiente, lo que disminuirá el grosor de la plancha asumiendo el riesgo de que no quede homogéneo.
Sumergir la plancha en la solución de cloruro férrico. El siguiente consejo justifica este articulo, ya que todo lo anterior se puede encontrar en referencias bibliográficas: El lado con el dibujo fotograbado tiene estar horizontal y mirar al fondo de la cubeta pero jamas apoyarse en ella, es decir, tiene que flotar boca abajo. Ello se puede conseguir con taponcitos de corcho o poliuretano a modo de flotadores. De esta forma, las sales de cobre insolubles caen al fondo y la velocidad de grabado será homogenea. De otra forma las sales de cobre pueden inhibir la reacción localmente, y así encontrareis zonas excesivamente gravadas junto a zonas incompletas. Vigilad periódicamente el proceso. Para una plancha de 0,1 mm se emplean aproximadamente 2h en conseguir un grabado completo.

Figura 3
Se muestran fotograbados de la rejilla del M3 Stuart versión gasolina
y de las rejillas de ventilación del AMX-13 de Heller.

Limpiad los restos de laca con acetona y el fotograbado estará listo.

Efecto 3D

Conseguir un efecto tridimensional, con zonas prominentes como tornillos, etc., exige realizar 2 plantillas y repetir el proceso de fotograbación por duplicado, dejando protegidas estas zonas prominentes(solo se dibujarían los tornillos) y produciendo un grabado incompleto que adelgaza el resto de la plancha. Luego se vuelve a imprimar la plancha con laca fotosensible y se protege todo el dibujo, realizando el grabado completo. Quizas existan métodos alternativos usando tramas y concentraciones decrecientes de mordiente, etc...

Fotograbado por ambas caras

Es el idoneo, pero difícil de conseguir al tener que cuadrar dos imágenes especulares a ambos lados de la plancha. Ambos dibujos tienen que ser exactos y ajustarse exactamente a la plancha con idénticos márgenes.

Fotograbado en aluminio

Igual a lo descrito pero tened cuidado de reducir la concentración del mordiente, que debe ser al 20% o menos, por que de otra forma produce una intensa reacción exotérmica.

Conclusión

Probablemente existan numerosas correcciones y mejoras en la técnica que he descrito (y que me gustaría conocer).Agradezco cualquier consulta comentario o sugerencia.

colabora@panzernet.com