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Ver la versión completa : Panzergruppe Kubelwagen. Volkswagen Typ 155/4c. Fran Vazquez



Fran Vazquez
09/07/2014, 15:13
¡Buenas!

Esta es la primera vez que participo en un PzGruppe. Me hubiese gustado participar en el anterior dedicado al M113 pero estaba ocupado en otro asunto y no llevo proyectos en paralelo. A ver cómo se da este... Se supone que este debería ser un proyecto muy sencillo y tranquilo, aunque es cierto que tengo una idea muy retorcida de lo que es un proyecto "sencillo" y "tranquilo".

Entro con un VW Typ155/4c, un prototipo semioruga basado en el Kübelwagen. Ni una sola de las distintas configuraciones que se probaron llegó a ser producida en serie. Por no llegar no llegaron siquiera a ninguna unidad de pruebas en el frente para ser evaluada; la que no era muy complicada era muy delicada o consumía más de la cuenta.

En concreto voy a hacer la versión 4c, la final y más elaborada de todas, más que nada porque es la única reproducida en los dos únicos kits de transformación existentes.


PERO... ¿SOBRE QUÉ KÜBEL ESTÁ BASADO ESTE CHISME?

Parece ser que hubo más tipos de Kübels que lo que parecía, así que habrá que tener cuidado para no meter detalles de uno producido en el 45 o hacer mezclas imposibles. Lo malo es que del Typ 155/4c hay muy pocas fotos y las que hay son poco claras. Empezando por esta nos encontramos con que:

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/Typ155_4c_2.jpg

Pues parece que es un Kübel producido a finales del 41. Pero luego aparece esta otra (¡Ojo, que está trucada!):

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/Typ155_4c_1.jpg

La lona con 3 barras horizontales ya no cuadra con el resto de elementos del frontal ya que fué introducida en el verano del 43. Pero es que además, si se trata un poco la imagen (jugar con el contraste y ecualizar el histograma de grises) se dislumbra un poco el nuevo silenciador introducido en la segunda mitad del 42, cosa que se ve aún mejor en esta foto de la configuración simplificada Hortsmann:

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/Typ155_4c_3.jpg

Ahí está el silenciador tardío. Pero más interesante son esas marcas redondas tapadas con soldadura (o sin tapar) justo debajo de la puerta del conductor, sobre el refuerzo. No es el agujero para el gato, no es su posición. Se piensa que solo hubo un Kübel sobre el que se probaron las distintas configuraciones. Echando un vistazo a las fotos del Typ 155/3:

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/Typ155_3_1.jpg
http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/Typ155_3_2.jpg

Pues ahí puede estar la explicación de esos agujeros circulares y esas mezclas raras: el cuarto volumen del Kübel es el de uno producido en el verano del 43 pero anterior al número de chasis 2-029001, antes de que se recolocaran las luces traseras y la placa de matrícula.

Pero esto no acaba aquí. No puede ser tan fácil: ¿Y ese protector estrecho para el motor qué pinta ahí? Pues buena pregunta, como el gancho de remolque y los refuerzos tubulares que se agarran en algún sitio del chasis, delante del motor. ¿Lo llevaba el (los) prototipo(s) probados en el Schwarzwald en el 43?. Ni idea. Las fotos que tengo o no son claras o el chisme está enterrado en la arena y no se ve si tiene el gancho o no. Aunque me da que no.

Desgraciadamente no tengo el tocho de Tankograd y el resto de la bibliografía no cuenta absolutamente nada, ni siquiera lo del gancho de remolque. Si alguien supiese algo...

Resumen: mi Kübel va a ser una mezcla: los tres primeros cuartos de la carrocería van a ser los del un modelo de finales del 41 y el cuarto de un modelo del 43.

Pero no voy a hacer una representación al pié de la letra del Kübel que se probó en las dunas del Scharwzwald. Paso de meter la pata, aparte de que no llego a ver qué matrícula civil llevaba. Y ni siquiera se sabe cuántos se llegaron a hacer. Así que voy a hacer un prototipo "que estaba allí tambien", "uno cualquiera", pero siempre dentro de lo plausible.

Fran Vazquez
09/07/2014, 15:17
LOS KITS.

Por un lado el Kübel en cuestión ya está datado... más o menos. Por otro lado mi idea de un proyecto "tranquilo" pasa por NO detallar o incluso NO pintar los interiores, por lo que me hace falta la capota final y las ventanillas laterales y por último al ser una transformación me vendría bien un kit base con un despiece un poco más profuso que las racanerías simplonas que vende Tamiya, que por otro lado ya había montado años atrás y me apetece cosas nuevas.

Con todo parecería que alguno de los Kübels de Dragon/Ciber Hobby sería la solución ideal, en especial las versiones africanas, que incluyen además el frontal con refuerzos radiales largos y dos juegos de ruedas. Y que no están nada mal tampoco de detallado, además de incluir los guardabarros traseros separados, perfectos para poder cortarlos a gusto. El problema es que esos kits llevan años fuera del mercado. Se pueden encontrar en eBay, pero caros y tardan en llegar a casa.

Seguro que en momento de escribir estas lineas va Dragon o Ciber Hobby y vuelven a sacarlos.

No queda otra que recurrir a un kit de Tamiya. Como me interesa tener el frontal inicial me hago con el Kübel africano 35238.

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4196.jpg

Claro, me hace falta ruedas europeas si o si. Es la excusa perfecta para usar unas ruedas en resina nuevecitas. Y para variar un poco que tengan un dibujo distinto al habitual. En este caso han caido unas de Quick Wheel, QWX-036.

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4199.jpg

Muy buena definición de detalles y muy buena colada, sin bebedero, pero los dos hemisferios de cada rueda no están perfectamente alineados y no son perfectamente redondas. Viene incluida una rueda de repuesto con la tornillería aparte y una máscara para pintarlas con el aerógrafo.

No hay un kit objetivo como tal indicado en las... iba a decir "instrucciones", pero todo lo que hay es un folleto "auto-bombo". Las ruedas traseras se adaptan al kit de Tamiya con un poco de trabajo. Las delanteras hay que arreglarlas. Igual es para hacerlas compatibles con otros Kübels del mercado. Como si los hubiese.

Al equipo también he echado el set de Aber 35079, un delírio de piececitas, un batido de versiones e instrucciones no del todo claras .

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4197.jpg

Si va a ir todo cerrado ¿por qué utilizar un fotograbado tan profuso? Bueno, realmente es un plan B; si falla lo de la capota habrá que dejarlo abierto y habrá que datallarlo todo. El kit de Eduard es demasiado escaso y los de Royal Model y Voyager no los conozco. Verlinden está descartado, que ya sé cómo se las gasta con los fotograbados.

Claro, mucho hablar de la capota pero por aquí no se ve ni una. Bueno, de ver solo se vería una, la de Trakz, que son los únicos que hacen la capota final. Pero esta es una marca fantasma y no la encuentro en mis tiendas habituales y realmente paso de andar haciendo pedidos a tiendas al otro lado del planeta. Podría usar la capota plegable "hi-tech" de Aber y hacer la lona con masilla, pero soy un desastre modelando trapos y encima la capota de Aber es una inicial. La solución, un poco triste por cierto, es:

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4200.jpg

El viejuno kit de Italeri 312.

EL kit incluye la capota final. Perfectamente lisa y sin una sola arruga, pero es la capota final y tiene las dimensiones adecuadas para el Kübel de Tamiya. Puede parecer un poco triste gastarse el dinero en un kit como este para quedarse con la capota y muy pocas piezas más (las ópticas delos faros por ejemplo, me parecen muy buenas). Realmente no hay más opciones y además no es más caro que la de Trakz.

A todo esto aquí falta algo, ¿no?. Mucha diatribas sobre qué versión del Kübel acabó mutando en un semioruga... ¡pero no tenemos piezas para hacer el semioruga! La solución viene de Ucrania (o Rusia), con muchísimo retraso, de la mano de LeadWarrior y con referencia LW35203.

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4242.jpg

Realmente hay dos kits de transformación para el Typ 155, el de LeadWarrior y el de la marca polaca Kora, tambien en resina, pero muy difícil de encontrar, más caro que el ucraniano y un paso por detrás en lo que a calidad se refiere.

La colada del kit ucraniano es buena, con muy pocas rebabas y uno bebederos consecuentes, aunque un repaso con la lija se hace necesario, en especial en las ruedas. Los eslabones vienen ya separados de los bebederos, pero un repaso con la cuchilla sigue siendo necesario.

El kit incluye tambien los jerry-cans para montar sobre los guardabarros delanteros y la proa modificada (aunque no del todo correcta).

Las instrucciones no se refieren a un kit objetivo dle Kübel específico, indicando que se puede usar cualquiera de Tamiya o Dragon. El problema está en que no se indica qué versión del Kübel es la correcta... o qué mezcla de versiones. En cualquier caso adolecen una información muy importante: hay que ensanchar los guardabarros traseros, no solo acortarlos en longitud por delante.

La dificultad de la transformación va a estar en colocar la suspensión de tal forma que el eje delantero apoye sobre el suelo y que las cadenas no entorpezcan la aperturas de las puertas del Kübel. Curiosamente el que se probó en las dunas del Schwarzwald iba con la puerta del conductor abierta. Y es que como el eje delantero está un poco hundido de más no hay forma de abrir las puertas del Kübel.

La bibliografía que estoy siguiendo se compone de:

- "VW at war: Kübelwagen, Schwimmwagen and special vehicles". Michael Sawodny. Schiffer Military History.
- "VW at war: Kübelwagen, Schwimmwagen. Development and production". Dr. Bernd Wiersch. Schiffer Military History.
- "Volkswagen Militär Fahrzeuge 1938-1948". Hans-Georg Mayer-Stein.Karñ Müller Verlag.
- "VW Kübelwagen in detail". Frantisek Koran, Jan Mostek, Wing and Wheel Publications.
- "Volkswagen w II Wojnie Swiatowej". R. Sawicki. Books International
- "Modeler's special edition guide to the Kübelwagen". Military Miniatures in Review. Ampersand Publishing
- "German Volkswagen. Technical Manual TM E9-803". War Department.

Fran Vazquez
09/07/2014, 15:23
MONTAJE. LA CAPOTA.

Con tanta caja y bolsa de piezas rodando por la mesa de trabajo esto es un lío, así que separo todas las piezas de las bandejas y me quedo solo con aquellas que voy a usar. El resto a la caja de repuestos.

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4201.jpg

Esto es otra cosa.

Lo primero que hay que hacer es adaptar la lona de Italeri a la carrocería de Tamiya y hacer las ventanas laterales.

Los huecos para el montaje accesorios y herramientas se ciegan con plástico estirado o ciano negro. Tambien se eliminan los detalles que serán sustituidos por el fotograbado de Aber excepto los soportes del parabrisas; aún hay que hacer muchas pruebas de ajuste con él, así que prefiero dejar por el momento los de plástico que son más resistentes.

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4203.jpg

Quiero que la carrocería tenga cierta rigidez para aguantar las manipulaciones durante el montaje de la capota, por eso pegaré la puerta del motor. La bisagra de este último no me termina de convencer ¡pero es que la solución propuesta por Aber mucho menos! La bisagra del Kübel es bastante discreta y lo resultante del ejercicio de origami de Aber es demasiado grande. Sin embargo usando únicamente la pieza 17B ligeramente modificada y pegada al canto superior del portón...

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4204.jpg

Queda una bisagra bastante mejor.

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4205.jpg

Y algo parecido pasa con la barra central del habitáculo. Lo mejor es pegarla para darle rigidez al conjunto. En mi caso he taladrado los pilares centrales y he insertado un par de pasadores para que la fijación de la barra sea más firme, barra que por cierto no llevaba montada los cierres para los rifles ni las camisas de caucho.

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4208.jpg

El primer gran defecto de la lona de Italeri es que el corte lateral es incorrecto: debe ser angulado en lugar de curvo. Eso se soluciona muy fácil y rápido.

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4206.jpg

Una vez cortado se añaden unos suplementos de 1 mm de plástico.

El siguiente gran problema es que la parte delantera es ligeramente más estrecha que el parabrisas. Se añaden unos volúmenes de masilla (Magic Sculpt en este caso) y se trabaja un poco la parte interior para acomodar el borde superior de este.

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4211.jpg

En la parte trasera se hacen dos muescas para que asiente correctamente sobre la carrocería. Además, se lija y pule toda la capota para eliminar la extraña textura original de la pieza.

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4212.jpg

El borde inferior de la capota cubre ligeramente los laterales de la carrocería. Se añaden unos suplementos con lámina de estaño y se recubre todo con maxilla epoxy. En este caso he usado Magic Sculp, que me resulta más fácil de usar que la Milliput.

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4213.jpg
http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4214.jpg

Se lija la masilla para integrarla con la pieza de plástico y a continuación se modelan las arrugas, que la capota de Italeri viene totalmente lisa. Como soy un desastre en esto de modelar trapos empecé por dibujar las arrugas y pliegues con un lápiz.

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4215.jpg

Modelo las arrugas con la misma Magic Sculp y doy unas capas de masilla corriente gris diluida para integrarlas.

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4217.jpg
http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4218.jpg

El resultado no es muy convincente, ni en forma ni en distribución ni en nada.

Con un lápiz marco el recorrido de las costuras, que aunque no son muy visibles en la capota real, estar están y así me ayudarán algo durante la pintura, para que esa parte no quede tan sosa.

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4219.jpg

Las costuras se realizan con plástico estirado fino, pegado con pegamento extra-líquido, que queden bien pegadas en toda su longitud.

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http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4221.jpg

A continuación se integran con una capa de masilla diluida.

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4226.jpg
http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4227.jpg

Y finalmente alternando capas de imprimación de Tamiya y lijados queda terminada.

Mi idea es ambientar el vehículo en una zona nevada y fría, por lo que le añado al parabrisas por la parte interior la luneta térmica SIGLA, que además le dará un toque original al trasto.

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Comprobado el ajuste del parabrisas y la capota me ocupo de las ventanillas laterales. Empiezo tomando medidas con el papel milimetrado.

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4232.jpg

Taladro las esquinas de los bordes de las puertas para insertar más tarde los pivotes que mantenían las ventanillas en su lugar.

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Y una vez recortadas las piezas de estaño las presento y ajusto.

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4235.jpg

¡Odio el estaño!. Es sumamente delicado pero por ser tan maleable lo hace perfecto para esta situación. Con una aguja y cuchilla marco la separación de las dos ventanillas y los pliegues.

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Últimos ajustes.

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4238.jpg

Y por si a alguien se le ocurre por echar un vistazo al interior reconstruyo muy someramente y sin detalle ni precisión alguna el armazón interior de la capota.

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4239.jpg


Con esto listo ya puedo pasar al chasis, en el cual hay que cortar y ensanchar los guardabarros traseros, eliminar los estribos de plástico y ahuecar parte del frontal para pasar las barras de la dirección.

Pero eso será a la vuelta de vacaciones.

Roberto Ochagavía Rodriguez
09/07/2014, 18:17
Enhorabuena Fran. Buen currete y post muy interesante.

Jaime Olhagaray
10/07/2014, 00:06
+1
y las vacaciones merecidas después de esta magnifica currada.

Efrén de la Peña
10/07/2014, 06:47
Buenísimo trabajo, Fran!! Tus comentarios son de lo más didáctico.

Gracias por ofrecernos otra maravillosa lección de modelismo aplicado :clapping:

Abrazos,

juan manuel ayo benitez
10/07/2014, 18:35
:congratulate:Tiene buena pinta,esperando progresos.:good:

octavio panchon gomez
12/07/2014, 17:26
Te esta quedando de miedo, sigo con ansia el proceso.

Fran Vazquez
28/07/2014, 21:35
MONTAJE. CHARCUTERIA Y CHASIS.

Gracias por los comentarios.

Este va a ser un post muy cortito ya que estoy recien llegado de las vacaciones y poco tiempo he tenido para maquetear.

Voy a abrir la charcutería y a empezar a cortar plástico. Es lo que tienen las transformaciones, que por pequeñas que sean implican cortar, separar y volver a unir. A ver si puedo hacerlo usando el mínimo de masilla posible. Toca hacer un trabajo un poco basto, pero al final el resultado tiene que ser límpio y resistente.

Si el Kübel tiene una suspensión delantera bastante visible el Typ 155/4c aún más por lo que hay que retocar bastante lo que incluye el kit de Tamiya, especialmente simplista en esta parte. El fotograbado de Aber tampoco es como para tirar cohetes pero es aprovechable.

Hay que ahuecar la parte del chasis por la que van a pasar las barras de la dirección, los cables Bowden de los frenos, etc. Con brocas, limas y cuchillas se hace el trabajo.

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4241.jpg

El hueco que he abierto no es correcto ya que parece un agujero trapezoidal en lugar de ser una suave pendiente ascendente hacia el frontal. Tampoco me ha quedado muy limpio con toda esa masilla.

Los guardabarros traseros requieren bastante modificación. Por un lado hay que acortarlos en su longitud en la parte frontal para que no den con las cadenas, tal y como viene explicado en las instrucciones de Leadwarrior. Además a mi parece que deberían ser más anchos que los de un Kübel normal. No tanto como los del Typ 155/3 pero casi.

Empiezo por cortar la parte delantera.

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4280.jpg

A continuación marco por dónde voy a cortar para poder insertar unos suplementos de plástico y lijar todo más cómodamente.Utilizo para eso cinta aislante aplicada en capas y recortada, para que funcione como una cinta Dymo y poder usarla como regla flexible y adhesiva.

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4281.jpg

Y corto procurando seguir la linea y ser perpendicular a tierra.

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4282.jpg

A continuación inserto dos suplementos de plástico de 3 mm de ancho y 0,5 mm de grosor. El ancho lo he calculado a ojo así que mejor no tomarlo como referencia.

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4283.jpg

He intentado hacer la unión lo más limpia y resistente posible. Para eso he evitado el uso del cianocrilato y he usado pegamento clásico y por capilaridad, fundiendo todo lo posible las piezas y aplicando bastante presión sobre la unión. De esta forma la unión queda mucho más resistente que con el cianocrilato (que es tan rígido como frágil) y además queda en toda su longitud rellena por el propio plástico, por lo que no habría que aplicar masilla, solo lijar vigorosamente (con lijas del 240, 320, 400, 500 y 600)

La jugada me salió bien a medias, teniendo que aplicar un poco de masilla y lijar con cuidado, puliendo al final con la lija del 600 y agua.

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4288.jpg
http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4289.jpg
http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4290.jpg

En los laterales de la carrocería se elimina el reborde de la unión del guardabarros allí donde este ha sido recortado. La unión habrá que enmasillarla y lijarla, pero eso será cuando se pegue la carrocería al chasis.

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4286.jpg

Y termino la labor de charcutero taladrando la suspensión trasera de Tamiya y Leadwarrior para insertar los vástagos que mantienen unidas ambas piezas, así como las demultiplicaciones finales de Leadwarrior para que encajen en la pieza de Tamiya.

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4287.jpg

Bueno, realmente el trabajo de charcutero no está terminado: el frontal de Leadwarrior viene macizo y debería ser hueco, lo que da una visión muy amplia de la suspensión delantera. Aún estoy por decidir y la ahueco o si reconstruyo totalmente esa pieza.

Pero de momento voy a volver a la suspensión frontal para reconstruir la dirección y la fijación de las ruedas delanteras (que irán giradas). Con eso listo podré montar el tren de rodaje y alinearlo correctamente con el puente delantero.

Arturo Mayorga
29/07/2014, 06:06
Vaya trabajazo... sin palabras. Como dicen por aqui, pillo asiento y palomitas.

Animos, que tiene una pinta estupenda.

Saludos

Rubén González - Jabadehat
30/07/2014, 06:16
Gran trabajo Fran, para variar! :good:

Efrén de la Peña
30/07/2014, 08:03
Qué maravilla de post, Fran!!

Por cierto, cuando dices que la barra medianera del interior del habitáculo no llevaba el dispositivo de abrazadera para los rifles supongo que te refieres a la versión que estás montando, no?? Es cierto que es un detalle que se distingue mal en las fotos de época, pero repasando la bibliografía se advierte que esa pieza sí la llevaban. Lo que no sé es si se podía poner y quitar dependiendo de la función que tuviese el vehículo...

Abrazos,

Fran Vazquez
30/07/2014, 18:43
¡Buenas!

Gracias por los comentarios.

Contestando a la pregunta de Efrén, si os fijáis en la primera foto del primer post de este hilo se ve bastante bien que no hay montado ningún "rack" para los rifles en la barra central.

¿Más versiones que no lo lleven?, el Sirenenwagen por ejemplo: tiene una barra central sin el "rack". O el Zweier Fasswagen (el que lleva dos bidones de 200 L).

Lo que ya no tengo tan claro es que ese "rack" se pudiese quitar tan fácilmente. El montaje consiste en una plancha sobre la que se atornillan cuatro abrazaderas de presión con un taco de goma interior que abraza al rifle. Las cuatro abrazaderas se pueden montar y desmontar de forma independiente (la versión radio, con un "rack" similar solo lleva dos). Sin embargo esa plancha (que tiene forma triangular) parece que va soldada a la barra central. O si no va soldada va atornillada o remachada pero lo que no se ve es ninguna brida que abrace a la barra central y que sugiera un desmontaje rápido.

En el manual que tenemos por aquí colgado no se hace mención a este accesorio, pero en el alemán si que se muestra la barra y esa plancha como un elemento completo. Los que tengan la Guía del Modelista sobre el Kübel pueden verlo en la página 13, foto superior izquierda. En el explosionado se ve que la barra y la escuadra forman un todo (pieza 1).

Es decir, que las abrazaderas de pueden desmontar de forma individual pero su soporte no. Hay que desmontar la barra central.

Por cierto, los alojamientos en el suelo del Kübel para las culatas de los rifles si son desmontables.

Un saludo.

Nacho Inigo
30/07/2014, 19:34
Sr. Vázquez: Impresionante, como siempre. :ok:
Atentos estamos. :shok:

Fran Vazquez
10/08/2014, 21:26
MONTAJE. SUSPENSION.

Vamos ahora con las suspensiones y los bajos en general, aunque aún no está del todo acabado y quedan por añadir algunos detalles, pero eso será en la fase de detallado final. Ahora solo nos ocupamos de lo gordo.

He añadido toda la tornillería que mantiene unidos los guardabarros a la carrocería, así como los soportes internos de los guardabarros delanteros. Supongo que en los traseros también habrá algo similar pero no tengo ni una sola foto de ello.

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4296.jpg
http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4297.jpg

Para hacer estos tornillitos he recurrido a la técnica del repujado, pero en lugar de usar estaño utilicé poliestireno de 0.25 mm. Así pude usar pegamento normal en lugar del ciano.

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4295.jpg

A continuación me ocupé del puente delantero. La pieza de Tamiya es simple y tosca y el conjunto queda pobre y simplón. Las ruedas de Quick Wheel son también para darles de comer aparte porque vienen con el tambor ya moldeado pero con un encaje que no se sabe muy bien para qué vale. Y el tercero en discordia, el fotograbado de Aber... Un consejo para mis amigos polacos: el fotograbado NO es la solución a todos los problemas.

Empecé por cortar la pieza de Tamiya y reconstruí tanto las articulaciones como su ubicación en los brazos de la suspensión.

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4293.jpg

Sobre los tubos que alojan las barras de torsión recontruí el mecanismo de la dirección.

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4294.jpg

De la infinidad de cosas que obvia Tamiya están tambien los dos amortiguadores que están detrás de los brazos oscilantes de la suspensión.

http://i246.photobucket.com/albums/gg119/favazquez/VW%20Typ155/DSCF4298.jpg

Más tornillería y los topes de goma para limitar el giro de las ruedas.

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Las barras de la dirección. Una se puede colocar antes de instalar el conjunto en el chasis. La otra hay que colocarla después ya que debe atravesar la viga central. También he añadido el cable del velocímetro.

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Y en la parte delantera, entre los dos tubos añadí la tapa de los reenvíos de los cables de freno.

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Para hacer todo esto es muy útil el libro de WWP y el manual americano, aunque las fotos de este mismo son muy poco claras.

Ya se puede pasar al tren trasero. Lo mejor para pegar los brazos del kit de resina y los ejes de cobre es el epoxy de 5 minutos, ya que permite hacer correcciones mientras fragua, además de ser mucho más tenaz que el ciano.

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Taladré cada rueda e introduje un vástago de metal. Y es que el encaje de las ruedas de Leadwarrior es bastante malo. Hay que hacer una unión muy solida.

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Con el epoxy ya fraguado comprobé que uno de los brazos estaba ligeramente combado. No mucho pero si lo suficiente para molestarme. Con un poco de agua caliente lo enderecé.

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Una vez pegado sobre el chasis añadí las tuercas de ajuste y los cables de freno a los tambores.Los Bowden tienen un encamisado metálico. Pera intentar reproducirlo trencé dos cables de cobre finos.

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Es el momento de pegar los bogies a los brazos de la suspensión. Esto es más complicado de lo que parece ya que el Kübel puede acabar cojo si no se hace bien. Por un lado limé las ruedas de Quick Wheel para que asentasen correctamente sobre la superficie y las fijé a la dirección con Blue Tack, para que no se salgan pero dejando que giren.

Por otro lado monté provisionalmente dos tramos de cadena para que el tren de rodaje asiente a su altura correcta.

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Pegué los bogies a la ballesta principal con barniz brillante y ciano y a continuación todo el conjunto a los brazo de la suspensión usando epoxy. De esta forma pude hacer las correciones necesarias, además de quedar mucho más resistente que con el ciano. Puse un peso para asegurar que todo estaba correctamente asentado y dejé fraguar el pegamento.

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Y listo. Debo reconocer que no me ha quedado especialmente bien: la estructura resultante es harto delicada y las ruedas no están para nada bien alineadas. Y es que el kit de Leadwarrior tiene sus limitaciones.

Aunque las ruedas delanteras se pintarán aparte les he añadido ya sus cables de freno y válvulas de inflado (en el kit solo se marca su ubicación).

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El protector inferior de la viga central hay que modificarlo, eliminando la parte que proteje a la dirección.

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Y por otro lado hay que alargar los dos extremos traseros hasta que toquen la transmisión. De hecho esta es la función de esos dos brazos, sostener la caja de cambios. Sobre la transmisión en si se añaden dos tornillos.

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Y ya puestos a hacer modificaciones sobre las protecciones del chasis... finalmente me decidí a modificar el protector frontal del kit de Leadwarrior en lugar de rehacerla completamente. Eliminé todo el tocho de resina que había en la parte frontal y reconstruí la chapa superior, la que se une a la carrocería en la parte delantera. Un par de tuercas y restos de fotograbado complementan el detallado.

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Aún así no estoy nada seguro de que esta configuración sea la correcta. Las fotos que tengo no son nada claras pero me da la impresión de los ganchos frontales tienen ojales (como los traseros en las versiones con barra entre ellos) y esta plancha se atornilla a dichos ojales para permitir su desmontaje. Ya veré qué hago.

Y como mi Kübel es una mezcla imposible de versiones pues me tocó modificar el protector trasero para hacer el estrecho inicial.

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Aún me queda por ensanchar un poco la pieza.

Y de momento hasta aquí hemos llegado. En los bajos me queda hacer la cadena y ya pasar a pintar el interior (en negro, que no me interesa trabajarlo) y así poder cerrar la carrocería.

Jose Luis de la Fuente Jabonero
10/08/2014, 22:00
Estoy alucinando con el trabajo que llevas, eso si que es trabajo de perfeccion.

Ulyses Palomino
11/08/2014, 05:08
Soberbio. Comparar tu direccion con la mia es como la noche y el dia...

Arturo Mayorga
11/08/2014, 07:39
Simplemente impresionante. ¡¡¡Enhorabuena!!!

Saludos

juan manuel ayo benitez
11/08/2014, 18:24
Toda una clase para modelistas,dale caña!:ok:

Efrén de la Peña
12/08/2014, 06:36
Qué pasada de trabajo y de fotografías. Con post como este dan ganas de abandonar el PanzerGruppe!!! :):):ok:

Sigue adelante!!!

Nacho Inigo
19/08/2014, 17:46
Como no podía ser menos, ¡estas dejando el listón muuuuy alto!
....y también como siempre, es una delicia asistir en primera fila al proceso.
Continúo atento. :ok:

Fran Vazquez
24/08/2014, 17:13
MONTAJE. CADENAS.

Gracias a todos por los comentarios.

Este post es cortito y es que el trabajo realizado, aunque muy pesado no da para hacer muchas fotos.

Como ya dije, este Kübel es una mezcla rara de versiones y el proptector del motor había que estrecharlo para que represente el modelo inicial. Eso ya lo mostré en el anterior post. Ahora lo que he hecho es ensancharlo un poco para que en planta tenga los bordes rectos y paralelos. Y siguiendo el espiritu oficioso de este projecto no he usado masilla, ni siquiera en los puntos en los que parecería más propicia de ser usada. Solo plástico, pegamento y lija.

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Una vez bien fraguado el pegamento se lija y lima.

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¿Ha quedado un poco grueso? Pues eso no lo sé. Evidentemente esa era una pieza estampada, por lo que la chapa no podía ser muy gruesa. Lo que no he podido confirmar con una fotografía clara es si esa pieza tiene los bordes doblados hacia adentro, es decir, que no es totalmente plana y solo tiene resaltados los nervios de refuerzo.

Paso ahora a la cadena, la parte complicada de la transformación. Por un lado las instrucciones no acaban de ser claras en cuanto a la orientación del eslabón y las fotos en mi poder tampoco son lo sificientemente claras. Las imágenes en la web de Leadwarrior sin embargo si nos muestran la orientación de los eslabones.

Por otro lado tampoco se sabe cuántos eslabones son necesarios para cada cadena. El kit suministra 84, pero en las instrucciones no se aclara si hay que usarlos todos o no. En mi caso me han sobrado 8.

Y finalmente el detalle no es para nada espectacular y el modelado de muchos de ellos presenta irregularidades irreparables, aunque siguen siendo utilizables.

Con todo el mayor problema es que los eslabones ni se montan con pasadores ni por presión y resaltes. Y son de resina de poliuretano.

El problema es muy peliagudo. Hay que pensar una forma de montar los tramos para que se adapten al tren, se puedan manejar, tenga caida, etc. Y al ser de resina el abanico de pegamentos se estrecha del todo. Parece que la solución es pegarlos con algún tipo de pegamento que tarde en fraguar y que durante el secado mantenga cierta maleabilidad que permita su adaptación al tren. Ago así como se hacía con las primeras cadenas a eslabones en plástico.

El ciano de entrada está descartado para los tramos curvos, claro.

El epoxy de 5 minutos podría ser una solución, pero es sucio y difícil de manejar en esta situación al tener que estar haciendo mezclas.

Me queda la cola blanca (en alguna de sus variantes) o el barniz brillante.

Probé a pegar algunos eslabones con Micro Kristal Klear, Micro Gloss y Tamiya X22. El Micro Kristal era demasiado flexible aún pasadas 12h de secado. El Micro Gloss y el X22 endurecieron bastante bien, siendo el X22 más limpio y resultando un poco más rígido que el de Micro. Así pues el plan ya parecía claro.

Primero repasé todos los eslabones con la cuchilla y lima cuadrada, retocando las articulaciones para que girasen libremente.

A continuación medí los tramos que conformarán la cadena. Para eso coloqué tiras de cinta sobre el tren de rodaje siguiendo el recorrido de los eslabones.

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El tramo recto inferior se podía pegar con ciano.

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Y lo coloqué (en ambas cadenas) inmobilizándolo con Blue Tack.

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Pegué los eslabones del tramo superior con X22 y lo dejé secar 20 minutos antes de manipularlo.

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Y se me deshizo entre los dedos al colocarlo sobre el tren de rodaje. El problema del X22 es que merma demasiado y no acaba de rellenar los huecos de las articulaciones de los eslabones. Pero la idea me parecía buena, así que probé con el Micro Gloss.

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Tras 20 minutos de secado coloqué el tramo sobre los rodillos de retorno.

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Y para imitar la caida de la cadena y mantenerlo en su sitio coloqué unas pinzas para ejercer presión durante el fraguado.

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Una vez fraguado se inmobiliza el tramo con Blue Tack y se repite el proceso con los tramos curvos.

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Al final queda algo como esto.

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Cuando está todo endurecido se retiran los tramos.

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Se limpia el exceso de barniz con el lápiz de fibra de vidrio.

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Y se refuerza con ciano donde sea necesario.

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Con todo el resultado no es muy bueno. El gravado de los detalles de los eslabones no es muy bueno, la curvatura entorno a la rueda tansora ha quedado bastante mal y el conjunto queda muy frágil, más por la suspensión que por la cadena, con esas ballestas raquíticas de resina. Eso si, la solución del barniz me ha gustado mucho. De hecho los tramos pegados con ciano han quedado bastante más frágiles que los otros.

El montaje de estas cadenas se acerca en horas al montaje de unas cadenas T142 de plástico de Bronco de 6 piezas por eslabón, con la diferencia de que las de Bronco són fáciles de montar y quedar absolutamente espectaculares. Todas las cadenas deberían venir así por decreto ley o ley orgánica.

Ya por último y con vistas a facilitar la pintura taladro el suelo del chasis debajo del asiento trasero y pego una tuerca con epoxy. De esta forma podré fijar todo el Kübel a un mango para poder pintarlo fácilmente.

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Hay que recordar que el Kübel llevará capota, ventanas laterales y puertas cerradas, por lo que localizar la tuerca será complicado. El agujero en el chasis se tapará con barro o nieve.

Y yo creo que ya puedo cerrar la carrocería y pintar todo el interior.

Roberto Ochagavía Rodriguez
27/08/2014, 10:11
Una pasada de post, si señor y muy curioso lo del x22 como pegamento.
Habrá que tomar nota.

Efrén de la Peña
27/08/2014, 12:27
y muy curioso lo del x22 como pegamento.
Habrá que tomar nota. +1

Qué Kübel tan chulo te está quedando, Fran!! Seguimos muy atentos.

Saludos,

Txetxu Garrido
27/08/2014, 15:58
Estoy flipando. :clapping::clapping:

Fran Vazquez
06/09/2014, 21:46
MONTAJE. CARROCERIA Y CAPOTA.

¡Buenas!

Gracias por los comentarios.

Pues con las cadenas terminadas puedo cerrar por fín la carrocería, algo que no es del todo evidente porque involucra muchas piezas, algunas trasparentes, algunas delicadas...

Antes de unir la carrocería al chasis hay que pegar los ganchos delanteros. No tengo nada claro como son los del Typ 155pero cada vez estoy más convencido de que tiene ojales para sujetar el nuevo protector de la dirección. Los monté un poco inclinado y añadí los ojales con lámina de plástico y masilla.

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Y ya puestos a toquetear los ganchos y su entorno modifiqué la trasera de Tamiya para que el nuevo protector del motor (más estrecho) asiente correctamente.

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En este momento me di cuenta del horrible hueco en el lugar donde debería estar la polea del ventilador, que viene incluida en el kit del motor. Utilicé la de un SdKFZ 250 de Dragon. La tensión de la correa no es muy correcta pero cierra el hueco.

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En los ganchos traseros añadí los ojales y sobre la viha trasera añadí el estribo (sacado de otro Kübel de Tamiya) y la barra central.

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Taladré los escapes, añadí las abrazaderas a los tubos del silenciador y texturé un poco estos con pegamento líquido.

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Y por fín pegué la carrocería al chasis. Y la famosa "precisión de Tamiya" me dejó huecos entorno a los guardabarros, a pesar de haber lijado la carrocería para que asentase correctamente. No eran muy evidentes y mucho menos pintado todo de gris, pero si lo suficiente como para ponerme nervioso, así que no quedó más remedio que manchar el trabajo de montaje con masilla.

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Tambien tuve que enmasillar ligeramente la unión de la carrocería con el chasis delante de los guardabarros traseros, que como habían sido recortados dejaban la unión muy visible.

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Y siguiendo con la "precisión Tamiya" me encontré con dos huecos en la unión de la viga trasera con la carrocería, ¡huecos que nadie tapa!. Vale que esa pieza iba atornillada para ser desmontada, pero no precisamente de esa forma. Hay que rellenar los huecos con masilla y grabar la separación de las piezas haciendo dos muescas verticales paralelas a los ganchos.

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Con la carrocería bien cerrada monté el interior sin intentar ningún tipo de detallado.

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Y como todo va a ir cerrado pinté el interior del Kübel con negro mate. Enmascaré los alrededores del habitáculo de forma chapucera con la cinta más mala y barata que tenía a mano.

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Y el mismo procedimiento para la capota y el parabrisas.

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Pinté con acrílicos el marco de la luneta térmica.Usé Amarillo Desierto 70977 para el marco, Gris Azul Claro 905 para los montantes y Negro Mate 120 para las fijaciones al parabrisas.

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El vidrio recibió una capa finísima de Smoke de Tamiya X-19 para remarcar un poco los filamentos.

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El conjunto montado.

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A la hora de pegar los cristales de Evergreen que ya tenía cortados me encontré con que eran demasiado rígidos para que se adaptasen a las curvaturas de las ventanillas, por lo que tuve que pasar al plan B: bolsas de plástico.

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Realmente es la mejor solución para este caso ya que reproducen muy bien los pliegues y ondulaciones de las ventanillas de mica reales. El problema es la muy baja adherencia de las pinturas sobre ellas y que por ser flexibles el enmascararlas para pintar los exteriores va a ser muy complicado.

Se pegan a los marcos de estaño con ciano y se acaban de fijar con Micro Kristal Clear disuelto con agua.

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Mi idea era la de imitar la condensación dentro del habitáculo, así como las zonas calentadas por la luneta térmica o limpias "a mano". Para estas últimas utilicé Maskol.

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Y en el parabrisas enmascaré la luneta térmica con cinta.

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Intenté imitar la condensación con una rociada de barniz mate de Tamiya XF-86 diluido con Lacquer Thinner. Las partes más húmedas (bordes superiores, los alrededores de la luneta) los repasé con barniz brillante X-22. Una vez secor retiré las máscaras CON MUCHO CUIDADO y remarqué las zonas limpiadas "a mano" con barniz brillante de Revell diluido con su disolvente específico. Con el mismo barniz hice los chorretones de agua.

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La condensación en el parabrisas me ha quedado demasiado ténue. Pero creo que este es el camino a seguir. Es cuestión de perfeccionar la técnica.

Presenté las piezas de la capota y del parabrisas y pegué este último a la carrocería con pegamento por capilaridad.

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Retiré la capota para poder pegarla con epoxy de 5 minutos, adaptándola al parabrisas.

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Y listo. Desgraciadamente me ha quedado la capota casi un milímetro separada de la carrocería en la parte trasera. Se vé que no ajusté bien los ángulos de los bordes delanteros de las ventanillas.

Algunas fotos del conjunto terminado.

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Espero que el siguiente post sea ya con el Kübel totalmente montado y preparado para la pintura. Realmente todo lo complicado ya ha pasado. Ahora quedan unos días de detallado maniático y de hacer uso del fotograbado de Aber. Debería ser un trabajo sencillo.

victor tomas
08/09/2014, 17:51
Impresionante trabajo Fran.

Un abrazo.

juan manuel ayo benitez
08/09/2014, 18:18
:shok::good:

Juan Antonio Parrilla
09/09/2014, 05:16
Que se puede decir, sencillamente espectacular. Maestría de montaje. UN 11 si señor, :ok:

Fran Vazquez
22/09/2014, 17:34
MONTAJE. DETALLADO FINAL I.

¡Buenas!

Gracias por los comentarios.

Al final ha sido más trabajoso de lo que había pensado, pero el montaje por fin está terminado.

Lo ideal es empezar por los elementos más grandes y bastos hasta llegar al detalle más fino y delicado. Siguiendo esta regla lo primero fue montar los jerrycans de Leadwarrior. Y la primera en la frente: estos jerrycans son copias de un modelo viejo de Dragon con fondo plano. Y nada del cordón de soldadura en fotograbado. Por un momento pensé en cambiarlos por otros de Tamiya con el fondo estampado, pero al final me iba a encontrar con estos dos jerrycans inmobilizados en la caja de restos. No queda otra que tallar el receso inferior con el minitaladro y una fresa.

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Y a continuación se acaba de detallar las correas (que no sé si son correas de cuero o fleje de acero) y se retoca el asa.

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Pasé a los famosos faros y de nuevo encontronazo con la famosa "precisión Tamiya": al unir las dos piezas no se sabe dónde termina el faro y dónde empieza el anillo de cierre. Bueno, si, se sabe porque el faro es ligeramente más grande que el anillo. Para diferenciar ambas piezas y sortear el problema de la diferencias de diámetros achaflané ligeramente los rebordes de ambas piezas.

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Añadí toda la tornillería ausente en las bases de los faros y del Notek.

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Y ya de paso añadí los cierres a los anillos de los faros, tres tuercas bajo el protector del Notek y la palanca para desmontarlo, así como el cableado interno de los faros.

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Después pegué los faros cuidando que estos no cabeceen debido las holguras de la famosísima "precisión Tamiya".Una vez seco el adhesivo acabé con el cableado.

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La colocación de los jerrycans es un poco aproximada. Las fotos no son claras y todo lo que aportan las instrucciones de Leadwarrior es una vista de perfil. Empecé por marcar la posición usando cinta aislante como regla.

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Y se pegan con epoxy.

Y si a Tamiya le he dado lo suyo desde luego Aber no se va a ir de rositas, con sus despieces absurdos, piezas sobredimensionadísimas y flagrantes omisiones. ¡Eso no es una pala!, ¡es la cuchara de una excavadora!

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Tras limarla y doblarla más de la cuenta conseguí hacerla entrar en el poco hueco que me deja el jerrycan izquierdo.

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Y si la pala era enorme su soporte no se podía quedar corto, claro. Tras recortarlo conseguí colocarlo sobre los estampados de la carrocería hechos con el sacabocados.

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Realmente el ejemplar que se probó en el Schwarzwald no llevaba la pala pero si los jerrycans. Yo se la he puesto porque este Kübel va muy corto de color y el mango en madera puede añadir algo de vistosidad.

Tuve que realizar un herraje para poder colocar adecuadamente la rueda de repuesto. La pieza sale del cajón de las sobras y la tornillería viene incluida en el kit de Quickwheel.

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Revisando las fotos del manual incluido en la Guía del Autoestopista Galact... en la Guía del Modelista al Kübel me di cuenta que los silenciadores de Tamiya no incluyen las salidas para los calentadores del habitáculo y de los cilindros. De hecho no incluye estos últimos... Como este Kübel era una mezcla rara el habitáculo no tiene los calentadores, por lo que solo hay que hacer las salidas desmontadas en los silenciadores. La misma solución para las salidas a los calentadores de los cilindros, más que nada porque estos no vienen incluidos en el kit japonés (pero si en el kit a 1:16).

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Fran Vazquez
22/09/2014, 17:38
MONTAJE. DETALLADO FINAL II.

Hecho esto ya pude empezar con el detalle pequeño, maniático y enfermizo. Empecé por el foco auxiliar que va montado en el lateral derecho, anclado en el estampado que luego será usado para colocar los postes con los indicadores de dirección. El estampado sale del kit de Aber, parte del foco del kit de Italeri y el resto es scratch. 14 piezas en total. Me falta el cable de alimentación; ya veré si puedo ponerlo.

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Y ahora la bocina. Entre la bocina, tuercas, pletinas y cable me salen unas 16 piezas.

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Y si, está demasiado desplazado hacia atrás y por eso falta una tuerca que lo mantiene fijo a la carrocería, pero es que el jerrycan no deja colocarlo en su sitio.

Hay que añadir 13 correas a la base de la capota. Se empieza por marcar la ubicación de cada una de ellas.

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Se cortan las correas de aluminio.

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Se modifican las asas de Aber ya que son demasiado largas.

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Y se pegan siendo lo más limpio posible.

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El Notek trasero no está mal.

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Pero lo el faro derecho no tiene sentido alguno. No he visto ni una foto de un Kübel con semejante faro. Tuve que usar uno ruso moderno de Eduard, que tampoco es correcto pero se parece más.

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Las palomillas para el parabrisas vienen de un kit de Bronco, con mejor aspecto que las de Aber.

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Otra omisión incomprensible de Aber es la cadena y el candado que mantienen cerrada la tapa del motor.

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Como tampoco tiene sentido el reflector trasero, con una base mucho más ancha que el hueco de la maqueta donde va pegada.

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Tengo que cambiar las manetas de las puertas. Me han quedado demasiado planas.

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Los ganchos delanteros reciben tornillos de plástico y pletinas en fotograbado para soportar el nuevo protector frontal.

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Y realmente esto es todo lo que merece ser comentado, el resto no es más que seguir la bibliografía e intentar de sacar partido del fotograbado de Aber.

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Y el animalito terminado, con las ruedas, pala, indicador y cadenas presentadas. ¡Ojo! las cadenas están mal colocadas: la derecha la he puesto en el lado izquierdo y viceversa. Bien colocadas quedan mejor ajustadas, aunque realmente la calidad del eslabón desmerecen el resto del trabajo.

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Y al final el tren delantero queda bastante visible.

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Ahora toca cambio de ritmo. Hay que desmontar, preparar las piezas, limpiar, enmascarar y pintar.

¿Alquien sabe de qué color son las capotas de esta cosa? En las fotos que abren este hilo parece que van de negro...

Jorge Albuixech
22/09/2014, 21:13
Encontrarse inesperadamente (como habré sido tan torpe de no verlo antes) con un post como este es como descubrir una buena novela, o disfrutar un buen disco, una auténtica delicia.

No solo es que no dejas un detalle por mínimo que sea al azar, sino que además su elaboración y construcción es impecable. :congratulate:

Solo te pido que no obvies tampoco ningún detalle ni paso en la fase de despiezado y pintura.

Chani Garcia
22/09/2014, 22:28
Sin palabras..!. Sin duda un proyecto ambicioso, que lejos de ser problema, el paso a paso ya está siendo una auténtica pasada. Espero estés disfrutando tanto en el montaje, como lo estamos disfrutando alguno como espectador...:shok:...

Sigue y mucho ánimo...!!!

Saludos

Chani

Eduardo Campuzano
23/09/2014, 08:03
Genial Fran. Menudo currazo!!!!

¿Se pueden abrir las puertas con las cadenas en esa posición?

Ulyses Palomino
23/09/2014, 15:14
Sin palabras...

Efrén de la Peña
23/09/2014, 15:35
Enhorabuena, Fran!! Has creado un manual mejor que el de Tankograd para este híbrido de carro de combate y vehículo de ruedas!! :yes: Las fotografías y las explicaciones serán mi mejor guía para rematar mi aportación al PzGruppe.

Ahora sólo te falta rematarlo con la pintura. Es un verdadero placer para los sentidos ver trabajos como este.

Abrazos,

Fran Vazquez
23/09/2014, 18:17
¡Buenas!

¡Gracias por los comentarios!

Contestando a la pregunta de Eduardo: en el mío no se pueden abrir las puertas. En el original, depende.

Las fotos del original de fábrica se ve que el tramo superior de las cadenas corre paralelo al borde inferior de las puertas, unos centímetros por debajo, por lo que hay espacio suficiente para abrir las puertas. Pero yo me imagino que cuando la suspensión delantera se hunda un poco las cadenas acabarán por imposibilitar la apertura de las puertas, sobre todo las delanteras. De hecho en la foto del que están probando en las dunas de arena del Schwarzwald el conductor lleva su puerta abierta. Será para poder salir cómodamente en caso de quedarse ahí "clavado".

En el mío no. La oruga no corre del todo paralela al borde de las puertas y además apenas hay separación vertical entre estas y la cadena. Cuando monté las orugas y el tren delantero me cuidé mucho de de el conjunto acabase cojo, pero no me preocupé del tema de las puertas porque además poco podía hacer al respecto debido al despiece de Leadwarrior y Tamiya. Y es que habría que tocar (y bastante) todo el puente trasero de Tamiya, subiendo los brazos de la suspensión (como si estuviese comprimida por el peso) y montando el conjunto unos milímetros más abajo, con lo que entonces habría que retocar la unión del motor con la caja de cambios y los protectores de la viga central. Un círio, vamos.

Por otro lado el dejar las puertas abiertas posiblemente implique hacer unas modificaciones al interior. Me da que a este le dejaron las palancas supletorias de los frenos añadidas al Typ 155/3, así como un dial adicional en la parte izquierda baja del salpicadero, a la izquierda del volante (¿para la temperatura del motor?). Pero esto son solo elucubraciones.

Todo esto me hace pensar en que igual hubo muchas más modificaciones en el vehículo real de las que parece, sobre todo en el puente trasero; ¿se dejó todo el montaje rígido (sin la suspensión original por barras de torsión) para poder montar el tren de rodaje nuevo?

Un saludo.

Nacho Inigo
24/09/2014, 18:05
¡Que tío!
No falta ni un detalle. Hasta el pitorro del valvulilla de la rueda de la última foto. :yes:
Este post es una joya.

¿Alquien sabe de qué color son las capotas de esta cosa? En las fotos que abren este hilo parece que van de negro...
No tengo ni idea, pero un gris oscuro casi negro, con el tono ese semisatinado del apresto impermeabilizante de la lona, estaría muy bien. En cualquier caso, si le hicieses un MERDC en tonos rosa palo, a tí, te quedaría niquelao.
¡duro con él!

Andres Bernal
24/09/2014, 18:57
Me quito el sombrero, menudo kubel y menudo post, enhorabuena.

En cuanto a la capota, tanto en gris muy oscuro, como en un tono medio, no te equivocas. Y como te dice Nacho, meterle un satinadillo, puede dar mucho juego.

Saludos

Jaime Olhagaray
01/10/2014, 13:10
Cómo he disfrutado con este montaje Fran!
Muchas gracias.

Jose maria Illa
03/10/2014, 08:58
Que soberbio montaje, es de Cum Laude!!

Fran Vazquez
05/10/2014, 17:32
PINTURA. PREPARATIVOS.

¡Buenas!

Gracias por los comentarios.

Vamos a ver cómo se puede pintar un vehículo civil a 1/35.

La librea del Typ 155/4c es realmente sencilla: carrocería en gris oscuro, capota y jerrycans negros, mecánica negra y bandas de anchura y placas blancas. Los VW destinados a pruebas solían ser repintados completamente, por lo que los Typ 153 y 155 presentan un aspecto impecable antes de comenzar los tests. Todo esto sumado al pequeño tamaño del vehículo puede complicar la pintura bastante más de lo que parece: puede quedar muy oscuro y sin definición entre sus distintos componentes. A ver cómo sale...

Como soy especialmente malo pintando lonas y la capota no me quedó especialmente bien modelada he decidido pintarla usando el aerógrafo, lo que me obligará a enmascararla para pintar la carrocería. O al revés, enmascarar la carrocería para pintar la capota, que parecería la secuencia de pasos más natural. Sin embargo enmascarar el parabrisas puede ser muy difícil y puesto que tengo mascarillas de Quick Wheels para pintar las ruedas voy a pintar primero todos estos elementos, enmascararlos y pintar la carrocería al final.

Por otro lado no tengo muy claro cómo estructurar los post dedicados a la pintura: contarlo en orden cronológico (distintos temas avanzando en paralelo) o publicar post según termine un tema (por ejemplo, orugas). Probaré hacerlo en orden cronológico, aunque parezca todo un poco mezclado y tarde un poco en llegar al "meollo".

Empiezo despiezando el conjunto en bloques que manejaré de forma individual. Se nota que no es un vehículo moderno o americano, el despiece es especialmente sencillo.

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Para sujetar el cuerpo del Kübel utilizo un vástago roscado y una contratuerca para fijarlo a un mango de cuchilla.

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Y para poder dejarlo sobre la mesa fijo el capuchón de la cuchilla a la base de unas pinzas giroscópicas. Así puedo asirlo o dejarlo reposar con comodidad y estabilidad. Para evitar que gire clavo un palillo mondadientes entre el mango y el capuchón.

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El resto de elementos los pego a palillos para brochetas, tallados con la cuchilla y pegados con cianoacrilato para que posteriormente se desprendan fácilmente con aplicar solo un poco de presión.

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Los soportes hay que tallarlos de tal forma que permitan pintar todos los huecos de la pieza, además de darle cierta rigidez para que aguante tratamientos con el pincel que impliquen aplicar presión, como el pincel seco, por ejemplo.

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También sufren el mismo proceso mi casco y chapa de pruebas, claro.

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Como las piezas aún estás sucias y se pueden manosear es el momento de tomar medidas para recortar y probar mascarillas. En este caso tengo un problema bastante grave con las ventanas laterales de polietileno y es que su fijación es muy frágil, la pieza es flexible y además la superficie es irregular. Sobre una pieza de pruebas probé distintos materiales y métodos para enmascarar.

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La principal limitación está en no hacer mucha presión sobre el plástico "hacia adentro" ya que la unicón con el estaño saltaría a la mínima. Tampoco puedo estar pegando y despegando cinta hasta que ajuste la máscará correctamente. El Maskol parecería menos complicado de aplicar y retirar, pero no da bordes rectos y definidos. La solución es combinar ambos.

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Por otro lado cometí el error de dejar demasiada separación entre las piezas de la lona y la carrocería, por lo que es muy fácil que se me introdujese imprimador dentro y me manchase los trasparentes sin solución alguna. Para aliviar el problema rellené los huecos con Blue-Tack, aprovechando que esa parte ya estaba pintada de negro. Ya veremos qué me encuentro cuando levante las máscaras dentro de unas semanas...

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Usando recortes de papel milimetrado se van obteniendo las máscaras para las ventanillas, matrículas, bancas de anchura... Para el parabrisas pude contar con otro de repuesto que me sirvió para obtener la plantilla al primer intento.

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Y así se obtiene (casi) todo el set.

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Con todo el manoseo hecho ya se puede lavar la maqueta con agua y jabón, dejando que escurra todo el agua.

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Utilizando las plantillas se recortan las máscaras sobre cinta de enmascarar de Tamiya.

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Y se colocan sobre los transparentes.

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Aunque a mí se me olvidó y tuve que retirar el imprimador con disolvente para lacas ahora es el momento de enmascarar aquellas uniones eje-agujero para evitar que la acumulación de pintura imposibilite el encaje.

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Ahora ya podemos imprimar.

Fran Vazquez
05/10/2014, 17:35
PINTURA. IMPRIMACION Y OTROS DETALLES.

De este primer paso no hay foto, pero es muy importante.

Antes de imprimar rocié sobre el borde de los transparentes color negro mate de Tamiya XF-1. No me creo que el ajuste de las máscaras sea perfecto y al levantarlas me puedo encontrar con un reborde blanco visto en la cara interior de la ventanilla o parabrisas. De esta forma si hay filtración de pintura no será tan visible porque ya hay una capa negra aplicada.

Hecho esto ya se puede imprimar. Yo uso imprimador fino de Tamiya en espray, pero ya va mostrando sus limitaciones en este formato: es incontrolable, grueso y especialmente sucio. El uso de un extractor y máscara es obligatorio. Para la próxima buscaré algo mejor.

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Un efecto curioso: el imprimador no cubrió las manchas de tinta del bolígrafo que usé para tallar las ventanas laterales de estaño, sinó que las diluyó y acabaron emergiendo a la superficie. No recuerdo haberlas visto cuando apliqué el color negro... Espero que no den problemas. En cualquier caso la próxima vez las limpiaré antes de pintar.

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Sobre las matrículas y guardabarros aplico una capa de blanco mate XF-2 y un poco de barniz brillante X-22. No se nota mucho en las fotos, pero ahí está.

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Sobre los neumáticos doy una capa de negro mate XF-1 y marrón mate XF-10.

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Y sobre las rodadas de las ruedas del tren de rodaje en las cadenas doy una imprimación con negro satinado X-18.

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A continuación aplico una mezcla de plata cromada X-11 y negro satinado X-18.

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Posteriormente la pulo con un cepillo de dientes.

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Y las enmascaro con cinta de Tamiya.

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Y es que para estas cosas prefiero enmascarar ahora, para evitar mayores toqueteos cuando haya más partes pintadas. Lo mismo hago con las ópticas o con los faros en este caso.

Comienzo con una capa de negro mate de Vallejo 120.

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A continuación aplico plata cromada X-11.

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En el faro redondo pinto unos reflejos con negro mate 120 y blanco 70951

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Reflejos mal pintados porque el vidrio está estriado en vertical, pero de eso me di cuenta tarde.

Perfilo las ópticas con negro.

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Y acabo por cubrir las ópticas con esmaltes transparentes de Tamiya X-27 (rojo) y X-26 (naranja).

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Y por último los enmascaro. Para recortar las mascarillas del Notek izquierdo uso una pieza de fotograbado como plantilla.

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Y para el derecho recorto un círculo de cinta con el sacabocados.

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No es especialmente fino, pero así me queda mucho mejor definido que andar pintando a pulso cuando todo lo demás ya está acabado.

Coloco el resto de las mascarillas sobre las placas de matrícula y guardabarros.

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Los huecos que queden se tapan con cinta y Maskol.

Pinté los jerrycans laterales con "negro claro" (o "gris-casi-negro") usando una mezcla de negro OTAN XF-69 y negro satinado X-18, dando una luz con blanco mate XF-2. Al no ser totalmente negro aún puedo perfilar los detalles a pincel cuando toque.

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Y hablando de negros y grises, aquí tengo unas pruebas con negro puro, el negro con el que pinté los neumáticos y el gris alemán de Tamiya XF-63.

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No hay mucha diferencia entre el neumático y el negro puro (que será la base de la capota). Y lo que no me vale es el gris: es demasiado claro, comparado con el de las imágenes del original. Voy a tener que oscurecerlo pero con cuidado, que haya diferencia con los otros negros, claro.

Y por último di el color base a las cadenas haciendo distintas mezclas de rojo XF-7, amarillo XF-3 y marrón XF-10, cubriendo tramos aleatoriamente para romper la uniformidad del conjunto.

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Y hasta aquí he llegado. No es un trabajo muy apasionante. Muy técnico, de precisión, de prueba y error pero muy aburrido y con resultados poco espectaculares.

A ver qué pasa con la capota. En cuanto enmascare los jerrycans me pongo con ella.

juan manuel ayo benitez
06/10/2014, 17:22
:shok::fool3::hi:

Efrén de la Peña
06/10/2014, 19:04
Fran, menudo currito lleva la pintura de las luces traseras.... pero la verdad es que has conseguido un toque muy muy real. Te copio el método, a ver qué tal me queda a mí :sorry:

Saludos y avante toda!!

Fran Vazquez
19/10/2014, 21:17
PINTURA. CAPOTA Y CARROCERIA.

Buenas.

¡Gracias por los comentarios!

¿Pinto primero la carrocería o primero la capota? Parece que lo natural sería pintar primero la carrocería, pero como ya comenté soy una catástrofe pintando telas, más aún si están tan mal modeladas como mi capota. Así que para intentar iluminarla un poco decidí pintarla con el aerógrafo. Esto implica enmascarar la carrocería. Sin embargo la ausencia de detalles de la capota hace mucho más fácil enmascarar esta que no la carrocería así que primero pinté la capota.

Necesariamente hay que enmascarar los jerrycans. El poco espacio que dejan con los laterales de la carrocería y la presencia del brazo del foco direccional, el soporte de la pala y la bocina hace que enmascararlos sea bastante complicado. Para evitar tensiones y daños de estas zonas al desenmascarar se utilizan pequeños trocitos de cinta en lugar de trozos más grandes. Así retirarlos de los alrededores de estas zonas conflictivas es más sencillo.

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El resto del jerrycan se puede enmascarar de la forma habitual. Las juntas "difíciles" entre los trozos de cinta se pueden cubrir con Maskol para evitar filtraciones.

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Pinté la capota con una mezcla de negro mate XF-1 ligéramente aclarado con amarillo mate XF-3 y con agente mateador X-21, de esta forma me queda algo de margen para dar algunas sombras usando negro puro.

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Probé a iluminar añadiendo blanco puro XF-2 sobre una capota de un antiquísimo Kübel de Tamiya, pero el resultado era espantoso, por lo que seguí iluminando añadiendo más amarillo a la mezcla. Para sombrear añadí más negro mate.

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Aún queda resaltar las costuras, pintar las correas y remaches y perfilar todos los detalles.

Y no comento más sobre la capota porque está horrible. En algún futuro lejano me apuntaré a un curso de pintado de figuras.

Enmascarar la capota tenía un pequeño gran problema: el Maskol de las delicadas ventanas laterales de polietileno. Colocar cinta sobre este Maskol y luego retirarlo es arriesgarse a quedarse con la ventanilla colgando. Hay que enmascarar pero sin cubrirlo. También hay que tener mucho cuidado con las correas de sujeción. Una vez más aquí se usó trozos pequeños de cinta, más fáciles de despegar.

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En alguna fotos de Kübels volcados se ve que el color de la panza de la carrocería es más oscuro que el color de las protecciones de la dirección y del motor (arena) lo que me ha hecho pensar que igual esa parte se deja con el rojo imprimación como pasa con los vehículos pesados. En este caso lo pinté con una mezcla de rojo mate XF-7, marrón rojizo XF-64 y un poco de barniz brillante X-22. Cuando está seco se enmascara con sinta, sin necesidad de ser muy preciso ya que esa parte se va a ensuciar bastante.

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Y por fin, tras tres semanas de trabajo desde la finalización del montaje ya puedo pintar la carrocería. Como dije antes el gris alemán de Tamiya XF-63 me resultaba demasiado claro, así que probé distintas mezclas con negro OTAN XF-69.

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La mezcla final es la de la izquierda: gris alemán XF-63 con un 20% de negro OTAN XF-69 y barniz brillante X-22. También di una luz sobre las superficies horizontales añadiendo gris claro XF-66 intentando ser consistente con la iluminación de la capota.

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En vivo el gris es un poco más oscuro.

En principio iba a haber pintado las llantas de las ruedas también con el aerógrafo usando las plantillas incluidas en el kit de Quick Wheel, pero resulta que con la imprimación y la pintura del caucho las ruedas ya no encajan en el hueco previsto en la plantilla (no son máscaras adhesivas), con lo que al intentar forzar el encaje con la plantilla la pintura salta, poniendo de manifiesto además que las ruedas de Quick Wheel no son del todo redondas. No queda otra que pintar el neumático a pincel despues de pintar la llanta, pero tantas acumulaciones de pintura tapa los pequeños detalles del neumático, como la marca del fabricante FULDA. Hay que decapar.

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Cuando la pintura está endurecida se pueden retirar las mascarillas de las placas de matrícula, de la capota y de las bandas laterales. EL resultado es más que mejorable. En algunos sitios cometí errores tontísimos como estos:

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Al retirar la cinta de la capota me encontré con que esta había dejado un pequeño residuo en las zonas donde más había agarrado. Para eliminarlo (o embadurnar las zonas limpias, según se mire) picoteé la zona con un poco de cinta (aunque esto funciona mejor sobre una base satinada o brillante).

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La próxima vez le quitaré adherencia a la cinta pegándola y despegándola en algún sitio que no deje fibras o pelusa.

Para colocar las calcas de las marcas de presión di una capa base de barniz brillante X-22 diluido con disolvente para lacas.

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Las calcas son las de un Kübel de Italeri (el donante de la capota) y se colocan usando Micro Sol y Micro Set.

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¿Por qué las de Italeri y no las de Tamiya?. Las de Italeri siempre me han parecido más finas que las de Tamiya, pero es que además yo lo que tengo es un Kübel "africano" de Tamiya, con sus ruedas de balón y las calcas correspondientes a las presiones de estás ruedas, distintas a las de las ruedas "europeas". Tengo las calcas de otro Kübel de Tamiya, pero con los indicadores de presión negros mientras que la de los prototipos eran blancas. De ahí el usar las de Italeri.

Por otro lado no acabo de tenerlas todas conmigo: en las fotos de Typ 153 se ve claramente que la presión de las ruedas es 1.4 atü (Atmosphäre Überduck o Atmosphäre über Bezugniveau) pero en las que tengo del Typ 155 no se ve tan claro y me parece que incluso puede ser 1.6 o 1.8 atü.

Las calcas se sellan con otra capa de X-22 diluido con alcohol isopropílico X-20, menos agresivo que el disolvente para lacas.

Y así va de momento:

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Y mientras se iba secando la pintura entre las distintas fases aproveché para dar una mano de pincel "semi-seco" con sombra tostada 70941 sobre las cadenas.

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Con esto termina gran parte del trabajo con el aerógrafo. Ahora pasamos al pincel. Por lo pronto hay que retocar los muchos errores del enmascarado y pintar la mecánica inferior.

Efrén de la Peña
20/10/2014, 15:25
Muy buen trabajo de pintura, Fran!! El gris alemán está muy conseguido, y el color de la capota parece lona de verdad. Enhorabuena!! Aunque me pregunto cómo has conseguido eliminar el ectoplasma de las latas de gasolina sin dejar restos... :confused:

Saludos,

juan manuel ayo benitez
20/10/2014, 17:20
ACOJONANTE!:shok:

Roberto Ochagavía Rodriguez
28/10/2014, 10:49
:good::good::good::good:
Pa mojarse toa.
Enhorabuena una vez más Fran.

Fran Vazquez
03/11/2014, 20:23
PINTURA. ACRILICOS. MECANICA Y DESCONCHONES.

¡Buenas!

Gracias por los comentarios.

Tras el trabajo de aerógrafo toca ahora pasar al trabajo con pincel. Es decir, que la tiranía de las limpiezas y de llevar la máscara ha terminado... por el momento.

Lo primero es retocar aquellas partes que han quedado mal fruto de un deficiente trabajo de enmascarado. Para estos pequeños retoques se puede usar la propia pintura de Tamiya diluida con el disolvente para lacas. Así me ahorro tener que estar ajustando mezclas con Vallejo.

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Para la mecánica recurrí a los tradicionales colores de Vallejo. Para los puentes delantero, trasero y escapes usé negro mate 120. Lo correcto sería usar un negro brilante, pero como todo irá ensuciado y barnizado...

Pinté el bloque del motor con una mezcla de gris cielo 70989 y un metálico de la serie Game Color de nombre desconocido. No ha quedado especialmente bien. Va a haber que pensar en pasar a Aclad II para estas cosas.

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El desconchado (y en general el envejecido) de este Kübel es muy simple y muy complicado al mismo tiempo: no se debería envejecer tal y como estamos acostumbrados a envejecerlo todo.

Los Typ 153 y 155 se probaron durante unos días en zonas arenosas y nevadas... y ya. Son vehículos que salieron impolutos de sus talleres y volvieron a ellos sucios, pero no envejecidos. No dio tiempo a más. No se pueden envejecer como un vehículo operativo (e incluso en estos casos deberíamos parar un poco para saber qué es lo que estamos haciendo últimamente). Pero tampoco se pueden dejar como un juguete.

En el caso de los desconchones y óxidos hay que tener mucho cuidado. Las zonas castigadas están muy localizadas, casi todo en los bajos.

Los escapes empiezan a dar muestras de corrosión en algunas zonas. Aunque los óleos harán buena parte del trabajo unos desconchones serán aún necesarios. Estos son mezclas de rojo sangre 41 de Miniature Paints, negro 120, rojo cadmio claro 910 y amarillo 953 de Vallejo, variando las proporciones para romper la monotonía.

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Los puentes y los tambores de freno se desconchan con un rojo imprimación, una mezcla de rojo sangre 41 de Miniature Paints y negro 120 de Vallejo.

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La panza se araña y desconcha con sombra tostada 70941 intentando dar direccionalidad a los desconchones, de delante hacia atrás.

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Quise representar uno de los dos jerrycans más envejecido que el otro, por cumplir con el expediente. Para ello desconché las cruces blancas con negro mate 120 y la pintura general con la misma mezcla que la usada para los escapes pero mucho más amarronada, rojo sangre 41 de Miniature Paints, negro 120, rojo cadmio claro 910 y amarillo 953 de Vallejo.

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Y sobre el gris se hacen algunos desconchones mezclando verde marina oscuro 868 y negro mate 120 siendo muy parco e insistiendo solo en los bajos, frontal y tren de rodaje.

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PINTURA. FILTRO.

Basado en la experiencia del Wiesel y del disolvente de Humbrol quise probar los disolventes que tenía a mano sobre el casco de pruebas antes de aplicar nada sobre la maqueta.

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El disolvente de Humbrol levanta la pintura de Tamiya, esté esta mezclada con barniz brillante X-22 o mateador X-21. Primero empieza a dejar algunas zonas más oscuras y brillantes e insistiendo un poco se acaba levantando, sin excesiva dificultad. Y no es un problema de un frasco contaminado; esto son los resultados de dos frascos recién abiertos y pincel limpio.

No entiendo muy bien qué es lo que está pasando. Lo de las partes un poco más oscuras me había pasado con frecuencia, pero atacar a la pintura de esta forma no.

El disolvente de Tamiya es un poco más graso y tarda un poco más en secar, pero el filtro fluyó con suavidad. En este caso he aplicado un filtro muy fino con negro mate XF-1 por todo el vehículo, capota y ventanas laterales incluidas.

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Y sobre las cadenas también, aunque más denso.

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Pues no, no hay mucha diferencia con las fotografías del trasto solo con el color base. Haberla la hay, pero sutil.

A continuación viene el perfilado de los detalles con el que espero que el aspecto del vehículo cambie totalmente.

Fran Vazquez
03/11/2014, 20:25
PINTURA. PERFILADO, LAVADOS Y PINCEL SECO.

Perfile todos los huecos y detalles con negro mate esmalte de Tamiya XF-1 diluido con su disolvente específico X-20. Sabía que me iba a dejar cercos, pero al menos no me atacaría lo que ya tenía hecho.

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No es el resultado que me hubiese gustado, ni mucho menos. Preferiría un perfilado mucho más definido y con el color negro más saturado, como el trazo de un portaminas. En un futuro voy a tener que cambiar de técnica.

Con el perfilado seco pude ya guarrear el vehículo, pero sin pasarse, que no es más que un prototipo. Los lavados son mezclas de esmaltes de Tamiya negro mate XF-1 y marrón mate XF-10, una vez más diluido con X-20.

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Los silenciadores se oxidaron con óleos 502 Abteilung 70 Dark Rust y 60 Light Rust Brown diluidos con disolvente de Humbrol, que no es tan graso como el de Tamiya. No es plan de crear una balsa de aceite en esos elementos tan pequeños.

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Y para resaltar los detalles y suavizar el efecto del filtro y del perfilado apliqué un ligero pincel seco con una mezcla de verde marina oscuro 868 y blanco 70951, pero sin abusar, que los ochenta y noventa ya quedaron muy lejos.

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PINTURA. CADENAS, GOMAS Y DETALLES.

Tras el último filtro con negro mate las cadenas quedaron algo tal que así.

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El pobre grabado del detalle hace que queden así de espantosas por lo que no queda otra que perfilar cada detalle y cada relieve con negro. Finalmente pinté la parte pulida de los dientes - guía y de los resaltes con una mezcla de de plata X-11 y metal para armas X-10 de Tamiya.

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Sigue estando igual de espantoso pero espero que cuando las barnice en mate ese aspecto satinado que las hace parecer cuero barato desaparezca. Además, aún queda levantar las mascarillas de las rodadas.

Los neumáticos y otras gomas se pintaron con una mezcla de negro mate 120 y marrón beige 70875 de Vallejo. Filtro con marrón mate XF-10. Los detalles se perfilan con negro y se da un ligero pincel seco con la mezcla anterior y un poco de blanco.

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La hoja de la pala se pinta con negro mate y se ensucia con marrón beige 70875 y sombra tostada 70941, dando algún toque con un lápiz del 2B, cosa que tendré que repetir cuando barnice. El mango se pinta con una mezcla de sombra tostada 70941 y amarillo 953. Lavado con sombra tostada 70941 y pincel seco con la mezcla inicial más blanco.

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Para el indicador de giro probé a llenar el hueco de la lámpara con esmalte naranja traslúcido de Tamiya X-26 sobre una base de plata cromada X-11. Es necesario dar varias capas ya que merma mucho. No me salió mal del todo. Lástima esas burbujas que quedaron atrapadas...

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El resto se pinta con el gris de la carrocería.

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Y de momento así va.

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Ahora mismo queda terminar los jerry-cans y sus correas, retocar a fondo la capota y las ventanas laterales. Entonces podré barnizar, levantar las mascarillas y ver qué sorpresa me deparan los trasparentes. Si todo sale bien haré algún retoque, empezaré con el ensuciado y la integración final.

Efrén de la Peña
06/11/2014, 08:58
Muy chulo, Fran. Esos perfilados le han dado profundidad a la carrocería. La verdad es que con esos primeros planos que sacas se puede ver el Kübel con todo lujo de detalles!! :ok:

Saludos,

Fran Vazquez
14/11/2014, 18:46
PINTURA. JERRYCANS, CAPOTA Y VENTANILLAS.

Ciertamente poco hay que tocar en los jerrycans. Sigo con mi idea de dejar uno casi nuevo en contraposición del otro, más usado. En cualquier caso un poco de pincel seco con una mezcla de negro 120 y gris cielo 70989 y un perfilado con negro puro resaltará los detalles del estampado. Las correas se pintan con una mezcla de marrón mate 70984 y marrón dorado 70877, dando luces con este último y perfilando con negro.

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Y le llegó el turno a la capota. Como no sé pintar lonas con acrílicos (ni con otra cosa) haciendo subidas de luces pues el paño del centro quedó horrible. Intenté repintarlo pero por alguna razón la pintura no me quedaba uniforme sinó que se apreciaban los brochazos. Intentar arreglarlo con un poco de X-21 solo empeoró la cosa con lo que me encontré con un paño lelno de grumos y brochazos. Aquello no podía quedar así.

Decapar algo tan delicado como este Kübel y sin alterar lo que hay alrededor no es plato de gusto de nadie, pero a veces no queda otra. El lijado está descartado siendo una pintura tan blanda como la de Vallejo. Hay que recurrir al alcohol etílico. Es tentador el enmascarar los alrededores para no mancharlos pero eso sería cortejar al desastre: el alcohol escurriría a lo largo de la cinta y se filtraría, arruinando la parte que se quiere proteger. El disolvente para lacas está descartado porque levantaría la imprimación.

Con mucho alcohol etílico, un pincel plano y muchísimo cuidado se puede decapar cualquier cosa sin manchar los alrededores.

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Una vez evaporado el alcohol y limpios sus residuos pinté el paño con negro 120 y di unas ligeras luces con amarillo mate 953... a pincel seco. Totalmente pasado de moda pero muy controlable.

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Otro problema que me encontré es la curiosa tendencia del negro mate de Vallejo a clarear cuando se da muy diluido y yo necesitaba perfilar las costuras de la capota y ventanillas laterales. Como todo va a ir barnizado no me importaba usar un negro satinado, más intenso que el mate, en este caso X-18 de Tamiya. Si me paso siempre puedo borrar con disolvente el error.

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Si, no es ninguna maravilla.

Finalmente se pintan las correas de la capota con la misma mezcla que las de los jerrycans, pero más oscuras.

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El resultado final es suficientemente aceptable.

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PINTURA. BARNIZADO.

Y es aquí donde todo el trabajo de estos meses se va al retrete, cortesía de la "precisión" Tamiya y mi torpeza.

Los anteriores trabajos de la "etapa alemana" los había barnizado con Revell, no quedando del todo mal aunque me molestaba un poco el ligero punteado blanco sobre el color negro que a veces me deja si no la diluyo bien. Decidí probar con el barniz mate de Tamiya, disuelto con alcohol isopropílico del cual había hablado hablar bien.

Grave error: no solamente no matea sino que dejó un horrible punteado blanco sobre la capota. Ni es problema de la disolución ni de la presión; el barniz es MALO.

Pintar de nuevo la capota no era opción para nada así que no me quedó otra que recurrir al TS-80. Sabía que deja brillos satinados y que es muy agresivo, pero por eso podría solucionar el problema de la capota Y como aún tenía una lata en el cajón...

Se aplica fatal, es muy satinado y encima aniquiló el resto de tratamientos. Ahora los lavados y el perfilado apenas se notan y la capota, aunque negra parece un guante de cuero.

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Aquí antes había unas manchas marrones oscuras muy bonitas. Tamiya Total Terminator las ha subyugado.

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Igual le puedo sacar algún uso a lo que me queda de TS-80. Como limpiador para el horno o para el retrete.

La serie de catastróficas desdichas continúa al levantar las mascarillas de las ventanillas: bordes astillados y la imprimación visible. No creo que sea para nada culpa de la cinta de enmascarar sino de esa imprimación a base de hormigón armado de... ¡Tamiya! ¡Cómo no! Y es que es gruesa a más no poder. Y eso que era la blanca, la "fina".

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Por lo menos no que quede con las ventanas de polietileno colgando de las pinzas...

Retoqué los perímetros de las ventanas con negro.

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En estos casos es muy normal que el trasparente se manche y el acto reflejo sea limpiarlo con disolvente para lacas. Es una buena solución y suele funcionar sobre el poliestireno. Sin embargo en este caso el parabrisas se me veló. Y es que el acetato usado es un poco más blando que el poliestireno y el disolvente en el fondo es una acetona. Mea culpa, tenía que haber usado alcohol. Tuve que pulirlo con pasta de dientes y un bastoncillo de algodón.

El resto de elementos no dieron problemas.

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Fran Vazquez
14/11/2014, 18:48
PINTURA. ENSUCIADO. POLVO.

El intento de condensación en la parte interior de los cristales da una pista de cómo quería ensuciar este Kübel. El modelo a seguir es este.

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Este es el Typ 155-3a. Aunque esta en un terreno nevado los laterales están manchados de con un color claro. Será las salpicaduras ya resecas de haber circulado con velocidad sobre un camino. Las partes más bajas están manchadas con salpicaduras mucho más frescas, definidas y oscuras. Y luego está la nieve pegada en los recovecos y en los bordes de los guardabarros delanteros.

Los coches que circulan por carretera en invierno en la época de nieves acaban especialmente sucios, en especial los oscuros: al circulas por las carreteras acaban muy salpicados por el agua sucia con tierra y sal para evitar las placas de hielo. Cuando esta se seca queda clara e irregular. Y al circular por zonas con nieve esta sale proyectada a los bajos, dejándolos más limpios, oscuros y húmedos.

Entonces lo primero que hay que hacer es este barrillo que mancha tanto. Quise seguir la técnica que usa Joaquín García a base de eliminar parte del polvo aerografiado con un poco de disolvente y un pincel dando pasadas verticales. A eso le sumé la técnica de la sal para dar un poco más de textura a esa base.

Empiezo recortando las mascarillas para los limpias y enmascarando las zonas que no me interesaba manchar.

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Por las formas de su carrocería el Kübel tiene una forma muy peculiar de mancharse. Así en los laterales el polvo proyectado por las ruedas delanteras sigue una línea ascendente, más definida en la parte delantera que en la de detrás. Eso es muy visible en los Kübels pintados en gris. Yo me ayudé con unas mascarillas.

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Y como digo para dar un poco más de textura espolvoreé un poco de sal sobre la superficie de la carrocería previamente humedecida, así como las ruedas, bajos, parabrisas...

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Y aerografié una mezcla de Matt 47 y Matt 89 de Revell fuertemente diluidos con disolvente de Humbrol. Estos esmaltes no están mal: cubren bien y son mates de verdad, pero se aerografían bastante mal ya que obstruyen la boquilla del 0.15 con facilidad.

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Y retirada la sal.

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Y al empezar a retirar parte del esmalte sobrevino otro desastre más: En algunas zonas el disolvente de Humbrol reaccionó con los restos de Sal y acabó por atacar al barniz, dejándolo blanco.

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No tengo ni idea de porqué ha pasado esto. En los tests hechos sobre mi casco de pruebas no pasó nada parecido. La única diferencia es que el casco de pruebas no estaba barnizado y la cantidad de sal era menor.

En cualquier caso el desastre ya estaba hecho. Tuve que dejar el esmalte tal y como estaba ya que las manchas blancas se extendían con la acción del disolvente.

Retoqué esas manchas espantosas e intenté arreglar el empolvado con una mezcla de pigmentos MIG P039 y P037

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Espero que las salpicaduras frescas y la nieve arreglen este desastre.


PINTURA. HUMBROL.

Pequeño inciso sobre el diluyente de Humbrol.

Ya os comenté que últimamente he tenido problemas con el disolvente, que parece que de la noche a la mañana se ha vuelto muy agresivo. Esto me pasó con el casco de pruebas pintando el Wiesel.

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Y esto con la pintura para el Kübel.

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Bueno, pues parece que no son imaginaciones mías. Otros modelistas están notando este aumento en la agresividad del disolvente de Humbrol. En Escala Española hay un hilo abierto. Aparte de atacar a las semi-lacas de Tamiya también se nota en el olor, más intenso y penetrante.

Parece ser que los disolventes etiquetados con la nueva etiqueta azul y blanca son los que están dando problemas, mientras que los lotes viejos, etiquetados en gris y naranja son el disolvente suave y manejable de siempre. El caso es que el fabricante es el mismo, Hornby. En el etiquetado español de los lotes viejos (bendito etiquetado español, ¡ya podrían aprender los alemanes!) viene como composición nafta. En el nuevo etiquetado internacional no se menciona nada.

Este martes mandé un correo al servicio de atención al cliente comentando este mismo tema. ¿Os han contestado?. A mi tampoco.

Fran Vazquez
14/11/2014, 18:49
PINTURA. SALPICADURAS Y NIEVE.

Después de hacer varias pruebas llegué a la conclusión de que un negro transparente diluido es más que adecuado. Las mezclas con marrón, aunque fuesen muy oscuras no quedaban nada bien. En mi caro recurrí a una mezcla de Smoke de Tamiya X-19 y barniz brillante X-22 diluido con disolvente para lacas.

La forma de aplicarlo consistió en hacer manchas con un pincel redondo. A continuación hice salpicaduras con un pincel plano de cerda dura frotándolo con un palillo mondadientes o dando golpes de aire con el aerógrafo sobre un pincel redondo y suave. El salpicado con el primer método es mucho más fino que con el aerógrafo pero no se apunta nada bien.

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En retrospéctica me di cuenta que un acabado mucho más satinado para los neumáticos hubiese quedado mucho mejor.

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Y lo mismo digo para las cadenas, que encima adquirieron un aspecto espantoso con el barniz.

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La nieve no es más que una mezcla de sal y bicarbonato pegado con cola blanca rebajada con agua. Y como todo lo que implique trabajar con la sal ¡es muy sucia!. Debería haber probado con marmolina, pero no sé si eso se vende en las tiendas de este país y no tengo ganas ni tiempo de explicarle al dependiente en alemán que qué es esa cosa.

Lo siento pero no hay fotos. No quería estar enredando con la cámara con tanta sal sobre la mesa.


MONTAJE FINAL.

Esta parte no tiene mucho misterio realmente. Solo hay que ser cuidadoso con el tren de rodaje porque es muy frágil. Tuve que forzar los tramos de cadena para que encajasen entre sí z de todas formas me quedaron unos huecos enormes que tuve que tapar con más nieve. Una chapuza, vamos, para más gloria del proyecto. Algunos tramos tuve que deformarlos a mano, lo que no fue tan problemático porque estaban pegados con barniz brillante de Micro Scale, que es flexible. De haber usado cianoacrilato se me hubiesen desmontado.

Por cierto, los tramos de cadena están pegados entre si con cianoacrilato. Para esto si me vale. Sin embargo las ruedas se pegaron con epoxy de 5 minutos ya que es más tenaz y da margen para corregir la posición.

Finalmente se retoca ahí donde la puntura haya saltado y se elimina toda la sal y bicarbonato sueltos soplando con el aerógrafo con una presión muy alta.

Por último recorté un espejo retrovisor adhesivo de Fine Echeleton con un sacabocados redondo y lo puse en su sitio con unas pinzas con cuidado de no dejar bolsas de aire. Es una muy buena solución esta.

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Fran Vazquez
14/11/2014, 18:51
FOTOGRAFIAS FINALES.

Pues eso.

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CONCLUSIONES.

Lo que iba a ser un proyecto sencillo al final se ha complicado tontamente en la fase de pintura. Primero por ser un prototipo con una librea tan sencilla y que por tanto no deja margen para hacer muchos envejecidos. Segundo por la pintura de la capota que no ha podido quedar más plana. Y tercero por el desastre provocado por los nefastos barnices de Tamiya, el vastísimo imprimador y el agresivo nuevo disolvente de Humbrol. De haber barnizado con Revell esto habría quedado bien de verdad y no la mierda ésta que acabo de presentar.

Pero de los errores se aprende. Y además he aprendido un montón de cosas nuevas para ensuciar vehículos que espero poner en práctica pronto. Por otro lado la condensación de los cristales no ha quedado tan bien como quería, pero creo que son los pasos a seguir. Cuestión de pulir la técnica.

Gracias a todos los que han comentado y mirado.

...

Bueno, pues ya está.

¿Cómo se le pone el smiley al hilo este?

Nacho Inigo
14/11/2014, 20:08
Hola Fran.:good:
Una de las muchas cosas buenas que tienen tus hilos, es que no se les puede sacar más punta de la que tu mismo le sacas. Esa feroz autocrítica y esa notable manera que tienes de convertir los problemas en avances, es digna de admiración y ejemplo.
En cualquier caso, nadie que haya seguido (y leído) este interesante hilo será capaz de encontrar ningún "pero" importante que reste mérito al resultado final.
Has buscado un sujeto original, un prototipo imposible modelado en una resina intratable, y lo has convertido en una lección de montaje, generosa y amenamente explicada.
De la fase de pintura de este Typ 155 se extraen más lecciones útiles que de los últimos cincuenta post aparecidos en foros de aquí y de allí; y el resultado es atractivo, convincente y con toques soberbios, como esas condensaciones, salpicaditas y esos bajos.
Por todo ello, mi admiración y enhorabuena.:ok:

En cuanto a los problemas con los disolventes y con las pinturas, la realidad y mi propia experiencia me demuestran que cosas que no deberían pasar pasan, y que un disolvente de esmaltes levante una pintura de Tamiya no es nuevo, aunque siempre lo había achacado a disolventes "pasados" o a pinturas "muy viejas" o muy poco homogéneas, cuestión que quedaba solucionada cambiando ambas cosas, aunque el daño inicialmente originado ya estaba hecho. No lo sé . Sería muy interesante iniciar un debate serio y riguroso al respecto o encontrar fuentes fiables de relaciones causa-efecto.

De todas formas, creo que ¡has hecho otro gran trabajo y te felicito!.
¡Un abrazo!

juan manuel ayo benitez
15/11/2014, 17:44
Mi enhorabuena,extraordinario :clapping::clapping::clapping:.No se si te solucionaría algo dar con pincel un filtro de mediun mate de vallejo model ,lo uso para matar brillos de calcas y restos de satinados

Javier de Luelmo - Diesel
15/11/2014, 19:20
Enhorabuena por el resultado final y más aún por todo el proceso: de los contratiempos se aprende y además como has demostrado son puntos de partida para nuevas y aún mejores soluciones!

Andres Bernal
15/11/2014, 20:05
Enhorabuena por el resultado Fran.
Impresionante y súper didáctico el hilo en el que describes a la perfección el toma y daca que has tenido con los "elementos" para terminar el Kubel.
Esperando me quedo para aprender y disfrutar con tu próximo proyecto.

Saludos

Jaime Olhagaray
16/11/2014, 00:59
Gracias Fran por este MasterClass que ha sido desde su principio este hilo. Un gran trabajo para un magnífico resultado.

Roberto Ochagavía Rodriguez
16/11/2014, 07:09
Enhorabuena, Fran.
Poco más puedo añadir a lo que ya te han dicho.
Creo que te llevas el Best of Show de este Panzerguppe.

Juan Luis Mercadal
16/11/2014, 22:28
Fran-tástico!!! :yes:

Has sido muy generoso mostrándonos hasta el último detalle de todo el proceso, pequeñas decepciones incluidas :sorry:
Enhorabuena y a por la siguiente :good:

Y recuerda: no tires barniz si no es estrictamente necesario :nea:

Javier Franco
17/11/2014, 05:34
Ole, ole y ole !
Hilo para imprimir, y encuadernar :ok:

Efrén de la Peña
17/11/2014, 06:42
Jo Fran, otra joyita que sale de tu taller!! Ha sido un placer seguir el hilo. Creo que todos hemos aprendido algo con él. Ha sido otra demostración de modelismo desde el principio hasta el final.

Mi más sincera enhorabuena, y más por terminarlo a tiempo!!

Abrazos,

victor tomas
17/11/2014, 17:16
Otro gran trabajo para el disco duro. Gracias por compartirlo. :ok:

Jose maria Illa
18/11/2014, 21:38
Te ha quedado una preciosidad.
Enhorabuena por el resultado, pero sobretodo por como has enfrentado los problemas que te han ido saliendo!
Aunque sea una pequeña parte del pedazo curro que te has pegado, me ha resultado muy interesante el uso del negro brillante para las salpicaduras. Se usa tanto para simular aceite que no me había planteado hacer salpicaduras y, creo, te han quedado muy bien.
Salut,

Fran Vazquez
26/11/2014, 17:51
¡Buenas!

Gracias a todos por los comentarios.

El servicio de atención al cliente de Humbrol me ha respondido: no tienen constancia de que haya habido un cambio en la formulación del disolvente. Van a pasar la nota al servicio de desarrollo.

Esto me hace pensar que entonces el problema podría estar en la base de Tamiya. El caso es que pinté el Wiesel con botes "alemanes" pero la mezcla para la base del Kübel es en un 80% de un bote "español" que nunca me dió estos problemas.

Un saludo.

PD. Administradores: ¿como se le pone la carita al hilo infernal éste?

Gustavo Morena
01/12/2014, 10:50
IMPRESIONANTE :ok: