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Consulta Bombilla mesa de trabajo.

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  • #16
    Joer veo que ya no dispongo de lo último en iluminasión....

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    • #17
      Ultimamente uso esas de leds en espiral, más el fluorescente de luz blanca de la pared.....y desde que me decidí a ponerme gafas a medida en vez del casco con lupas que eso si casca la vista...... lo veo todo mucho mejor.....saludos.

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      • #18
        Bueno, y ya para rematarlo, hace unos meses sustituí un plafón que tenía con fluorescentes por un panel led como éste.

        http://www.efectoled.com/es/comprar-...co-blanco.html

        72 W (consumo absurdo) y la habitación iluminada como un quirófano...


        Nacho, pedazo post te has currado (as usual)

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        • #19
          Tras leer la magnifica explicación del señor Iñigo corro a buscar una bombilla de esas. Muchas gracias por "iluminarnos".

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          • #20
            Gracias a todos por las aportaciones, al final he pillado este modelo y creo que es el ideal para mis necesidades.
            Gracias ¡¡¡

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            • #21
              Nacho ha dado una gran respuesta ante este tema abierto por Raúl.
              Pero ha errado en el apartado de lo referente a la famosa Temperatura de Color y que se mide en grados Kelvin o Kº.
              Por suerte o por desgracia ando muy familiarizado con todo esto al ser director de fotografía y currar todos los días en televisión y en con un enorme porcentaje en espacios interiores y/o cerrados.
              Desde hace ya bastante tiempo veo que hay muchas dudas sobre este tema tan fácil pero complicado, a su vez, de la luz para trabajar tanto en el proceso de montaje, como en el de pintura/weathering y finalmente en el de fotografiado de los trabajos terminados.

              Veamos:

              Hablar de temperaturas está genial, pero para ver qué temperatura elegir hay que ver varias cosas antes:
              a) Fuentes de luz que haya o no cerca del punto de trabajo.
              a-a) Si no hay otras fuentes que bañen nuestra área entonces partiremos de cero y tendremos que elegir qué temperatura se adapta mejor a nuestra visión y luego establecer la definitiva para evitar modificaciones cromáticas sobre todo en procesos de pintura, weathering y fotografiado.
              a-b) Si existen otras fuentes, y que afecten a nuestra área, entonces tendremos que hacer compensaciones para encontrar la temperatura ideal.
              a-b-1) Para aumentar la temperatura habrá que sumar grados Kelvin y por tanto será más cálido (virando a naranja).
              a-b-2) Para disminuir la temperatura habrá que restar grados Kelvin y por tanto será más fría la superficie ("azulado").

              La temperatura más neutra en grados Kelvin, por no decir al 100% que lo es, son 3200º K. Y partiendo de ese valor ya podremos virar a otras temperaturas mediante correctores. Pero esto ya es otro capítulo.

              Otro detalle muy muy muy importante es evitar las siguientes fuentes de luz:
              - Lámparas de gas, ya que calientan y amarillean/anaranjado mucho las superficies.
              - Las fluorescencias de toda la vida que vemos en oficinas sobre todo y cuyo coste de los tubos es accesible para todos. Este tipo de luz es verde-amarillenta, lo cual puede llegar a ser catastrófico en esas dos fases finales...

              El tema de los leds está evolucionando mucho y de forma rápida, pero a día de hoy funcionan los proyectores accesibles para la gente de a pie por compensaciones o adiccion y/o sustracción de colores/tonos, lo cual puede ser bueno desde el punto experimental o un desastre nuevamente en esos pasos de pintura y/o fotografía.

              En ocasiones, cuando se van a comprar las lámparas que acoplamos en nuestros flexos o soportes, no nos asesoran bien y confunden al personal diciendo que a más temperatura (Kº) más intensidad se tendrá, y eso es un gran error.

              A nosotros nos interesa saber en definitiva:
              a) La potencia del aparato que tengamos de luz y así comprar en consecuencia la lámpara que pueda acoplarse.
              b) La temperatura de color de la lámpara en base a la sensación lumínica con la que se quiera trabajar.
              Recordad:
              b-1: Temperatura óptima = entre 3200º y 3500º K.
              b-2: A mayor valor de temperatura más calidez y por tanto más anaranjado.
              b-3: A menor valor de temperatura más frialdad y por tanto más azulado.
              c) Los lúmenes nos dará la información de la superficie que podamos o bien cubrir con nuestra fuente de luz o bien la visibilidad con calidad y/o claridad de esa superficie iluminada.

              Todo esto es un tema fascinante pero quizás no sea éste el mejor medio para explicarlo puesto que hay muchos conceptos que están presentes luego como:
              c-1) la calidad de las cámaras con las que hacemos las fotos,
              c-2) las posibilidades de modificar o no los valores de fábrica y la elección correcta.
              c-3) la opción de hacer balance blancos o no y la luz existente o que incida en ese momento en la superficie "blanca". Haced algún día el balance de blancos sobre un pantalón vaquero (uno azul de toda la vida) y haced luego unas pruebas para que veáis cómo influye la luz existente o la tonalidad dominante de una superficie...

              Como detalle, usar un aparato o fuente de proyección de luz que soporte tubos fluorescentes, y el uso de esos 3200/3500º K nos ayudará de forma sorprendente en el último proceso, el de fotografiar. Ya que este tipo de fuentes de luz no crean sombras y rellenan muy bien las superficies y no viran los colores de nuestro trabajo finalizado.

              También es verdad que luego podemos retocar las fotos y quitar esos virajes de tono que hayan podido salirnos durante el proceso de fotografiado.

              Y corto ya que al final escribo un libro... jejejeje.

              Un saludo a todos y si alguien necesita algo... ya sabe, un MP.
              ~ "Cada cosa tiene su momento, su lugar y su por qué" (2010) ~

              Comentario


              • #22
                Gracias,solo te quedo poner fotos

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                • #23
                  Originalmente publicado por Nacho Inigo Ver Mensaje
                  La pregunta de Raúl es muy interesante, pero en las respuestas creo que se han mezclado churras con merinas, y además se han escrito cosas que son confusas y pueden llevar al error .
                  Sería conveniente separar los datos técnicos objetivos de las opiniones subjetivas, de las apreciaciones de con lo que cada uno encuentra cómodo trabajando o pintando, que es eso, una opinión personal.

                  A cada bombilla la define su potencia, su flujo luminoso y su temperatura de color. A modo de explicación rápida:

                  - La potencia se mide en vatios e identifica, multiplicada por el tiempo que la usemos, el consumo de energía de la lámpara que y nos dirá cuanto le pagamos a Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa, etc…
                  - El flujo luminoso se mide en lúmenes y nos indica la cantidad de luz que emite la bombilla.
                  - La temperatura de color se mide en ºK y nos indica “el tono” de la luz emitida por la lámpara. Por debajo de 3000ºK tenemos luz amarilla o caliente, en 3500-4000ºK tenemos la luz del día, y por encima de 5000 ºK tenemos luz fría o azulada. Por encima de 6500ºK tendríamos blancos puros, casi irreales.

                  Los tres parámetros están relacionados bien directamente o indirectamente.

                  Los que somos más veteranos nos hemos criado con bombillas incandescentes (de filamento), halógenas o fluorescentes (con reactancia y cebador). Pues bien, no nos preocupemos mucho. Van a desaparecer. Su flujo luminoso es pobre en relación con la potencia que consume y su proceso de fabricación y la gestión del residuo que genera es caro de soportar. Por lo tanto la Comunidad Europea ha decidido que las dos primeras dejen de fabricarse y las terceras ... caerán solas.

                  - Las incandescentes dan de por sí un tono amarillo (temperatura de color inferior a los 2500 ºK), consumen mucha potencia y tienen un flujo luminoso muy bajo. Tragan mucho y duran poco (1000 horas). Para obtener tonos más fríos deben ir tintadas en color azul.
                  - Las halógenas incandescentes dan de por sí un tono amarillo, aunque más blanco que las incandescentes, consumen mucha potencia y tienen un flujo luminoso alto. Siguen consumiendo mucho y duran poco (1000 horas).
                  - Las fluorescentes actuales (balastro electrónico ó arrancador automático), pueden barrer todo el espectro de color (desde muy amarilla ó inferior a 3000ºK a muy azul superior a 5000ºK) de forma nativa, duran más (7000 h – 10000 h) y consumen mucho menos (bajo consumo). El problema es que “parpadean”, “fluctúan” u oscila su luminosidad con la frecuencia de la red (efecto “Flicker”). A muchos nos habrá sorprendido que al intentar fotografíar una maqueta con el móvil, nos salen bandas oscuras o directamente se ve por la pantalla como oscila la luz. Las que están equipadas para que no oscilen ni fluctúen, son más caras y se pueden encontrar en tiendas de fotografía.
                  - Las luminarias LED están en pleno proceso de ”expansión”, cada vez hay más tipos y modelos. Hace tan solo tres años, era casi imposible encontrara una lámpara con rosca E27 que diese más de 500 lúmenes, y ahora en cualquier chino puedes encontrar de 1500 lúmenes o más. La principal ventaja es que tiene poca potencia, por lo tanto muy bajo consumo y tienen una vida muy larga (por encima de las 20000 horas), y por lo tanto, a largo plazo, nuestro bolsillo lo notará.
                  Emiten luz caliente de forma nativa, y obtienen la luz fría “tintando” los leds con capas de fósforo, pudiéndose obtener temperaturas de color por encima de los 6500 ºK, aunque es más “azul” que el equivalente de las fluorescentes.
                  También tienen parpadeo, Flikcer u oscilaciones, debido a la electrónica o “driver” que las hace funcionar, y ese es un problema (actualmente) difícil de corregir.
                  Hasta aquí llega el rollazo explicativo.

                  Mis opiniones personales:

                  - No hay leyendas negras, ni bombillas buenas o malas para la salud. Son distintas, tienen diferentes prestaciones y nosotros somos gente conservadora, con muchas inercias, que nos cuesta acostumbrarnos a otros tipos de luz, a otros chismes y a otras formas de hacer las cosas. Además disfrutamos protestando en el proceso.

                  - Hay que elegir una bombilla de poca potencia, de mucho flujo luminoso y de temperatura de color alta:
                  1. De poca potencia para pagar poco. Me paso muchas horas al año "dale que te pego" a las maquetas, y al final eso se nota en la tripa y en la factura de la luz. Poca potencia y mucho ejercicio.
                  2. De mucho flujo luminoso. Para una mesa normal, y en un flexo, mi recomendación es que este entre los 1000 y los 1700 lúmenes. Menos quizás sea poco y más, la luz nos deslumbrará y hará desagradable trabajar. Ojo, va a gustos y según tenga la vista cada cual.
                  3. Temperatura de color fría. Nos ahorrará balancear blancos cuando saquemos fotos, y nos dará una idea precisa de los colores y sus variaciones.


                  - Yo uso flexos con lámparas LED E27 de 15W 1521 lúmenes y 6500ºK. Para sacar fotos uso unas fluorescentes de bajo consumo, sin parpadeo, de 25 W y 1670 lúmenes y 6400ºK de temperatura de color.

                  Pero insisto, conozco a un montón de modelistas y cada uno se apaña con una cosa diferente y se encuentra cómodo. Así que no hay respuestas únicas.
                  ¡Un abrazo!



                  Para saber más:
                  http://www.dzoom.org.es/la-temperatura-del-color/
                  https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_color
                  http://www.geofflawrence.com/esp/tem...del_color.html
                  https://lediagroup.com/tecnologia-le...-lamparas-led/

                  Espectacular la aclaración, muchas gracias.
                  barranqueomaduritopropuntocom

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                  • #24
                    Originalmente publicado por juan manuel ayo benitez Ver Mensaje
                    Gracias,solo te quedo poner fotos
                    Bufff, no me digas eso...
                    Solo te digo que cuando llego a casa lo que menos veo es la tele... jejejeje.
                    ~ "Cada cosa tiene su momento, su lugar y su por qué" (2010) ~

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                    • #25
                      Vale Yago, sabes perfectamente de que hablas, no en vano eres un profesional. Pero... tu que bombillas tienes puestas en el portalamparas de tu zona de trabajo.

                      "Donec Perficiam!"

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                      • #26
                        Para el proceso de montaje tengo los famosos flexos del Ikea y las bombillas que acompañan a esa referencia.
                        La mesa de trabajo es algo muy personal y cada uno se monta el sistema que más le convenza. A ser posible, que rellene toda la zona de trabajo y que genere las menos sombras posibles. Pero esto segundo depende de dónde se ubiquen las fuentes de luz y cómo vayan dirigidas al área de trabajo.
                        ~ "Cada cosa tiene su momento, su lugar y su por qué" (2010) ~

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                        • #27
                          Buenos días Yago, gracias por tu explicaciones, yo también tengo esos de Ikea. Pero veo que tan solo las usas para el proceso de montaje.¿Y para la pintura? ¿Esas mismas u otro tipo?
                          Un saludo

                          Comentario


                          • #28
                            Hay algo que en cualquier caso me ha sorprendido: quiero "reformar" la iluminación de mi cueva de los vicios y ayer acudí a una archiconocida ferretería alemana de Barcelona a comprar el material que necesito.

                            Mi idea original era instalar 4 focos de led en lugar del fluorescente esmirriado que ahora mismo alumbra mis horrores... Tampoco quería obsesionarme con lumens, calidez de luz, etc porque para eso tengo un par de lamparas de mesa, pero quiero aumentar claramente la luminosidad de mi espacio.

                            Comparando precios, consumos y lumens:

                            focos led: 1920Lumen, 30W, 34 Euro cada uno. A++
                            tubos fluorescentes industriales: 9200Lumen, 58Wx2=116W, 38Euro, A.

                            ergo, para montar focos led equivalente al fluorescente industrial, necesito 4.71 (5), que consumirían en su conjunto 150W y solo de aparatos me costaría 170 Euro... Todo ello sin contar el material eléctrico que necesito para conectar 5 focos a la toma del techo.

                            Quizás mis matemáticas sean equivocadas, pero yo diría que las cuentas no me salen. A eso le tendría que sumar todo el material eléctrico extra de conectar los 5 focos a una toma del techo, las horas de hacer de chispas y de paleta, y el cabreo múltiple de mi querida media naranja cuando esté 2 horas de taladro y no le deje ver su serie favorita por el ruido.

                            Al final he comprado, lógicamente, el fluorescente industrial. Espero no equivocarme.

                            Alguien puede comentar el tema?
                            Riccardo Facchini - a veces aquí, a veces allí, otras allá...

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