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Buenas a todos.
Hace unos días y a raíz de la gran cantidad de novedades y sobre todo, dudas que la gente veo que tiene, he creído que era buena idea crear este hilo para entre todos dar algo más de información, promover la colaboración en forma de aportaciones o preguntas y que todos nos podamos hacer una idea general de como está, y no está, ahora mismo el 3D en el modelismo. Si lo veis oportuno, podemos incorporar las preguntas interesantes y las aportaciones al hilo para ir actualizando el post.
Existe un hilo en Panzernet donde se habló en su día de como estaba el panorama en 2016. Recuerdo un comentario de mi amigo Mario donde explicaba la situación por aquel entonces, ya que él se dedicaba a eso. La situación ha cambiado de tal forma que creo que este post es necesario. Aun así, el hilo sigue siendo MUY interesante y os recomiendo que lo reviséis AQUÍ
¿Pero tú quién eres? Hola, me llamo Oscar, y soy consciente de que hay gente por aquí que seguramente sepa mucho más que yo del sector. Yo solo pretendo abrir el melón, y daros el punto de vista de un modelista, militar a 1:35, que sin saber nada de este tema se ha aventurado a probar. Conozco gente que vive, o ha vivido de la impresión o creación 3D siendo alguno de ellos modelistas. Por tanto, por mi parte, esto solo va a ser un resumen de lo que yo humildemente he aprendido durante los últimos 18 meses desde que empecé con el modelado en 3D.
Índice.
1- Bueno, bueno…pero como está el tema?
Pues os doy mi opinión. La mía. La aderezo con información que he ido recibiendo de varios frentes a base de preguntar y rebuscar.
Ahora mismo me atrevería a decir que casi la totalidad de impresiones para modelismo se hacen con máquinas SLA/MSLA. Y de forma residual con Material Jetting. De las SLA el 90% se utilizan por parte de figureros. En especial estas marcas de impresoras han encontrado un filón muy bestia en aficionados al Warhammer y juegos de rol en general dado que el acabado es espectacular y hay mucho material gratuito disponible.
Algunas marcas de figuras hace años que hacen sus máster utilizando este tipo de impresión para después realizar la producción en resina. Cada vez son más las que lo hacen. Algunos productores de accesorios militares también hacen máster en 3D como Def.Models con Zbrush.
Actualmente para vehículos militares hay dos marcas Coreanas que lideran. Una de ellas es MJ Miniatures que fue quizá la pionera dentro de nuestro hobby con la creación de dos máquinas MSLA y resina para producción de piezas de mucha calidad. Más recientemente el diseñador T-Rex que ha hecho maquetas para Meng y Takom se ha puesto a comercializar accesorios utilizando las máquinas de MJ Miniatures.
En el mercado Español tenemos a FC Model Trend con una oferta muy elevada de referencias, pero que por lo que parece usa tecnología Material Jetting muy parecida en acabado a la que se consigue en shapeways. Aunque sé que hace un tiempo parte de su producción se hacía en España desconozco si sigue siendo así.
Recientemente hemos visto como AMMO ofrece unos sets de accesorios 3D pero aunque no se indique en el paquete estos parecen ser sets de FC Model Trend
-Ammo https://www.migjimenez.com/es/noveda...074080961.html
-FC Model Trend https://www.fcmodeltrend.com/35630-p...35-p-1-50-782/
Hay más, claro. Jason Studio hace accesorios militares como cascos y pertrechos. Bunker Studio accesorios navales a 1:350, y YX Model a 1:350 y 1:700. Decalcas hace accesorios para coches civiles en 3D. H3 Models hace figuras modeladas con Zbrush. Recientemente hemos visto a Quinta Studio con los paneles de todo tipo de vehículos y aviones con relieve y en color (se consiguen con material jetting). Elefant Corporation hace accesorios para vehículos militares. MAIM hace ropa y accesorios impresos en 3D. También alguna marca más ha aparecido como Zona-72 con accesorios que parecen estar impresos con MSLA. Habrá más que yo no conozca.
En los últimos años hemos visto como algunas marcas como Tamiya, han utilizado el escaneo de personas u objetos en 3D para después producir las figuras. Respecto a esto, y el hype que conlleva hay que mencionar y dejar claras algunas cosas. La primera es que las caras y poses que se consiguen son de una naturalidad sorprendente y le dan ganas a uno de volverse figurero. La segunda, ya un poco más realista, es que el trabajo posterior de refinamiento y modelado al escaneo es BESTIAL. En muchos casos dedicando más tiempo que un modelado en Zbrush desde 0. La razón por la que algunas marcas lo hacen es por lo mencionado antes de la naturalidad conseguida ... .y a veces el marketing. El tema del escaneo, por tanto, no es magia. Le falta aún madurez y refinamiento para reducir las horas de trabajo manual a posterior.
Estoy seguro de que vais a ver cada vez más accesorios impresos en 3D en tiendas físicas en concursos. Sin ir más lejos en el concurso de Leganés de este año vi un par de tiendas con impresiones de animales y otros accesorios. Hay repositorios web con material gratuito (y de pago) para uso propio. Vamos a ir viendo cada vez más gente vendiendo estos modelos con y sin autorización igual que vemos copias en resina. También son cada vez más los modelistas militares que utilizan impresoras MSLA baratas para imprimir accesorios hechos a medida y piezas que de otro modo serían complicadas de hacer a scratch.
Si os preguntáis si estamos en el punto donde nos descargamos los planos y lo imprimimos en casa he de deciros que no. Al menos en lo que respecta a 1:35, 1:48 y 1:72. De hecho, yo creo a veces que es posible que esto no suceda nunca.
2-Tecnologías impresión 3D
Muy a grosso modo, podríamos decir que en lo que atañe a nuestro hobby solo hay dos tipos de tecnologías de impresión “válidas” para el nivel de detalle y resolución de las escalas que utilizamos. Ambas utilizan resina:
-SLA (Estereolitografia) / MSLA
Breve apunte. SLA y MSLA “son” la misma tecnología, la diferencia radica en que las SLA utilizan un láser para curar la resina, mientras que las MSLA utilizan una pantalla LCD UV mucho más económica.
MSLA es la que utilizan la gran mayoría de impresoras baratas (200-300€) ahora tan populares (Elegoo Mars, Anycubic, etc) y otras destinadas a producción “baja” (2000-3000€) de piezas 3d para modelismo como las Coreanas de MJ Miniatures (Papa Monster 3d y Monster junior).
Algunas más caras como las de FormLabs son SLA con láser. Si te compras una impresora de esta marca por ejemplo, solo vas a poder utilizar su resina y consumibles.
Esta tecnología ES la que ofrece mejor resolución y acabado de TODAS para modelismo. Además, las máquinas son por lo general bastante más baratas si las comparamos a la de otras tecnologías. Actualmente van sacando novedades con mejoras en lo que respecta a la duración y tiempo de curado con pantallas Monocromáticas UV y no RGB.
¿Cómo funciona?
Pues se utiliza una pantalla UV para convertir una resina UV líquida en un plástico sólido mediante un proceso de fotopolimerización. Una plataforma plana donde se crea la pieza va subiendo a medida que se van formando las capas. Estas capas se forman dentro de un depósito con una base transparente (FEP flim) que se llena de resina, justo debajo está la pantalla UV. La resina que está en el fondo justo en esa base transparente se cura según se enciendan los pixels de la pantalla unos determinados segundos, seguidamente la plataforma se eleva para despegar esta capa del FEP flim y vuelve a bajar para crear la siguiente capa a continuación.
La clave y la mayor fuente de problemas es este proceso de despegue de la película FEP por la propia película en sí y por la colocación que hacemos de los soportes (la plataforma “tira” literalmente hacia arriba para despegar la pieza).
Un vídeo vale más que mil palabras.
-Material Jetting
La que se empezó a utilizar en los inicios de la impresión 3D en nuestro hobby. Requiere, por lo general, de máquinas más grandes y caras. El acabado suele ser ligeramente poroso en especial la parte donde se imprime el soporte. Según parece, es el utilizado aún por marcas como FC Model Trend y uno de los más solicitados en Shapeways. Mi opinión es que se va a ir utilizando cada vez menos en pro de la SLA.
¿Cómo funciona?
Esta tecnología es muy similar a la típica de inyección de tinta de toda la vida. Unos cabezales reparten microgotas de resina que una luz UV cura rápidamente. Trabaja en capas como las SLA. ¿Y qué pasa con el soporte? Pues que también se imprime. Es una cera que se va imprimiendo en los huecos vacíos y que una vez acabada la pieza tendremos que derretir y limpiar.
Un vídeo vale más que mil palabras.
3-Impresión MSLA (Elegoo Mars)
Explico aquí un poco el proceso que sigo cuando imprimo para que os hagáis una idea. Os dejo un vídeo donde se hace un breve review de esta impresora y de paso se explica todo el proceso previo a la impresión:
-Modelado
Por lo general hay dos tipos de software. Uno para modelado orgánico (figuras, telas, etc). El más conocido y utilizado por los figureros es Zbrush. También está Blender. Por otro lado tenemos los programas de modelado poligonal. Algunos de ellos profesionales muy enfocados a simulaciones de estrés, fluidos, electrónica, etc como Solidworks. Hay algunos de estos últimos que están más enfocados a la creación 3D y son gratuitos (3D SLash o SketchUp).
Vídeo de ejemplo de Zbrush: https://www.youtube.com/watch?v=nTYXIGOaVls
Vídeo de ejemplo de Solidworks: https://www.youtube.com/watch?v=KwnAr5AAgCI
Yo utilizo el Solidworks. Hay softwares gratuitos y otros un poco menos complicados pero yo decidí empezar con este. Todos los veranos dedico algo de tiempo a aprender algo nuevo o hacer algún curso online y en 2019 hice uno sobre modelado básico en 3D. Creo que me costó 20€ y fue una inversión estupenda. Le tuve que dedicar muchas horas de mi parte para mejorar. Como todo en la vida. Diría que requiere de algo más de dedicación que aprender a manejar el photoshop. Especialmente si queremos modelar piezas complejas o si partimos de una base con cero conocimiento. Tardé unos 6 meses en aprender a hacer esto bien:
-Preparado, Slicer e impresión
Una vez el modelo está hecho se tiene que pasar por el Slicer. Estos programas lo que hacen es “hacer lonchas” (capas) el modelo para pasarle los datos capa a capa a la impresora. Hay algunos profesionales, pero uno gratuito y ampliamente utilizado por su facilidad es el Chitubox. Este pequeño programa no solo “capea” el modelo, sino que es el que nos permite añadir soportes, cambiar la posición, rotar o variar la escala del modelo. También configuraremos aquí cosas como el tiempo de curado por capa, la altura de la capa o ajustes avanzados como alturas o recorridos de los motores. Viene muy automatizado y reconoce diversas máquinas y tipos de resina configurando tiempos automáticamente.
Mención especial a los soportes. Podemos decirle al programa que los coloque de forma automática según una serie de presets. Pero pronto vamos a descubrir que no van muy bien, o que directamente acaban haciendo la pieza inservible. Por tanto es conveniente aprender a colocar la pieza en una buena posición e inclinación, y colocar los soportes de forma manual, escogiendo las superficies que sean más fáciles de limpiar después.
Una vez acabado el “capeado”, sabremos el tiempo de impresión (depende de los segundos por capa, altura de capa, etc). Lo guardamos en un USB y nos vamos a la impresora. Llenamos el tanque de resina, encendemos la máquina, seleccionamos el modelo y le damos al play. Tres cosas: hace ruido (bastante), huele y estamos trabajando con RESINA. No os dejéis engañar por las que se anuncian como “lavables con agua”. Es tóxica. Habitación ventilada, guantes y a poder ser gafas. Un poco de cabeza por dios….
-Acabado, limpieza y curado
La pregunta del millón. ¿Pero las capas se ven o no?. No, las capas no se ven a simple vista. Para que os hagáis una idea la capa más finas que es capaz de hacer la Elegoo Mars (una impresora de 200 euros) es de 0’015mm. Pero ojo....ESTAR, ESTÁN. Fijaros en esta foto de los clamps de MJ miniatures que son para mí ahora mismo las mejores impresiones del sector:
¿Vale, y los píxeles? Pues también están aunque no se vean. Fijaros esta foto de una válvula que hice para la base del GT-MU. Esas rayitas verticales son los píxeles de la pantalla. De igual forma que cuando vemos un círculo en nuestro monitor, el círculo se forma con cuadraditos muy pequeños (píxeles). De ahí que sea preciso que la impresora sea como mínimo 2k. Y qué pasa con las 4k? pues que aunque tienen más píxeles también suelen ser de mayor tamaño. Y claro se colocan en impresoras más grandes, por tanto el tamaño del píxel sigue siendo el mismo. Lo que se gana es en área imprimible. Que no nos vendan la moto…..
En que se traduce todo esto de las capas y los píxeles? pues en que si cogemos una pieza en 3d, la curamos, le damos una capa base y aplicamos el clásico lavado, este se va a esparcir por capilaridad por toda la pieza como si hubiéramos barnizado en mate. Por tanto, una vez sale la impresión hay que hacer unas cuantas cosas:
Una maravilla oiga!Si se hace bien, el detalle que se pierde es por lo general poco. Los pasos de lijado nos los podemos ahorrar perfectamente si hablamos de piezas pequeñas ya que no se van a notar. No hacer bien alguno de estos pasos comporta lloros más tarde. Estáis avisados….
¿Es frágil? Lo es. Más que el plástico y la resina. Si queréis haceros una idea, yo lo compararía con una resina dejada al sol unos años. Es perfectamente usable. Se lija muy bien y se pega con ciano. Recomiendo olvidarse de los alicates y trabajarlas siempre con sierra y lija.
-¿Consumibles, cómo?
Pues si. Estas impresoras necesitan todas mantenimiento. Y no solo es la resina y el alcohol isopropílico lo que se gasta. Como he comentado anteriormente la película FEP es un consumible que se va a desgastar bastante rápido. También la pantalla es un consumible con una vida media de unas 500 horas. Así que tocará desmontarla y cambiarla.
-Los problemas y limitaciones
Sacamos la impresora de la caja con ansia y nos ponemos a imprimir esas piezas imposibles con las que vamos a fardar en facebook y pam…. Empiezan los errores, la frustración, las calibraciones y el aprendizaje necesario para sacar algo en claro de esto. Soy directo en este punto porque quien espere ponerse a imprimir y sacar cosas perfectas es que tiene una idea equivocada ya no solo de lo que se va a encontrar, sino de lo que es todo el mundo de la impresión en 3d en general. Diseñar e imprimir requiere de aprendizaje, análisis de porque algo falla y ajuste y aplicación de las soluciones.
Hay que tener algunas cosas en cuenta cuando se diseña en 3D. Y es que muchos grosores, dimensiones y huecos no van a poder imprimirse o solo se van a poder imprimir de determinadas orientaciones con sus respectivos soportes. Para todo hay límites si queremos imprimir y que se pueda limpiar y utilizar en nuestras maquetas. Hay múltiples razones para estos límites. Primero la propia altura de la capa, la dimensión de los píxeles (utilizar mínimo pantallas 2k), el deterioro de la película FEP va a causar una leve refracción que acaba curando partes de resina que no se deberían curar resultando en un detalle poco definido.
Por tanto, en reglas generales, hay que exagerar algo los detalles, poner ciertos límites y tener en mente donde vamos a colocar los soportes y la orientación con la que vamos a imprimir. No hay una respuesta mágica para esto. Experiencia, experiencia y experiencia.
Este es un ejemplo de simplificación. Con el programa se hubiera podido detallar más e incluso hacer la “rosca”. ¿Para qué si luego no se aprecia?
Si entendéis estos fallos como un coñazo y no como un reto ni os lo penséis. Voy a mencionar los fallos y errores más típicos de estas impresoras. A mí me han pasado todos.
-Detalle poco definido.
Aquí lo tenéis, el dichoso FEP
El FEP es muy frágil. Las primeras veces cuando limpiemos el depósito lo acabaremos rallando seguro. Hay que limpiarlo con mucha delicadeza con un pincel muy suave y alcohol. Cuando está rallado, refracta parte de esta luz UV y pierde definición borrando o dejando detalles sin casi relieve.
4-Mi opinión.
Respecto al uso del 3D dentro del modelismo creo que podemos llegar todos a la conclusión de que es una herramienta más a complementar con el buen trabajo del plástico, el fotograbado o el scratch.
¿Qué está pasando ya? pues que vamos a ver como se anuncia a bombo y platillo que esto es la repera, que lo soluciona todo, etc, etc. Es posible que debido a los resultados en muchos casos espectaculares nos encontremos ante una nueva moda. Con una saturación de cosas útiles e inútiles. El desenlace, posiblemente sea la aparición de esa ansiedad y de vacío existencial si nuestra maqueta no lleva algo en 3D.
Lanzo la siguiente reflexión: estaremos la mayoría de acuerdo en que la impresión en 3D de un clamps alemán nos ahorra el infierno del de fotograbado. ¿Pero quién necesita un jerrycan impreso en 3D teniendo uno de plástico o resina más barato? Esto es igual de aplicable a los fotograbados y a todo lo demás.
-“Bua me compro una impresora y me monto una empresa de jerrycans”. Ojito a este pensamiento que todos los que nos acercamos a este mundillo hemos tenido en algún momento. Antes de haceros ideas, hablar con gente que sepa del tema o lo haya intentado. El retorno que se puede sacar de la venta de estas piezas lo hacen inviable económicamente hablando. Os recuerdo que las dos empresas que más “familla” están cosechando se dedican a otras cosas. En el caso de MJ, vende máquinas. De hecho, la venta de los clamps y otros accesorios es casi un ejercicio de marketing para vender sus máquinas y resina. T-Rex es un diseñador que hace maquetas para Takom y otras marcas como Meng.
Mi opinión respecto a si comprarse una impresora para uso particular (después de nueve meses de experiencia con la mía) es la siguiente:
Aunque esta tecnología ofrece un acabado bestial, aún da muchos problemas relacionados con la colocación de soportes y la película FEP. Además, la resina es un coñazo. A mi forma de ver, le falta una última vuelta de tuerca que la haga más fácil de utilizar y con la que se consigan acabados sin fallos de forma consistente. Si lo que queréis es pelearos y romperos un poco la cabeza...adelante. Habréis ganado otro hobby. Si no, arrimarse a algún amigo que tenga una por el momento.
5-Ejemplos de utilización
He pensado en poneros algunas cosas que he hecho para mis maquetas y no solo los renders. Así veis cosas que son reales, se han impreso o se han utilizado (Con más o menos gracia) a 1:35.
-Maqueta de Jose Maria Illa
-Cabo Cañaveral Pad SLC-41 con Atlas V 541. Tengo bastantes piezas impresas por separado pero aún tiene mucho trabajo de modelado. Os dejo una foto de las escaleras impresas para que os hagáis una idea del tamaño.
-GT-MU. Esta es la primera maqueta con la que utilicé 3D. Originalmente solo quería poder hacer la pistola de agua.
-Syria.
-M60A1 Rise Passive
Hace unos días y a raíz de la gran cantidad de novedades y sobre todo, dudas que la gente veo que tiene, he creído que era buena idea crear este hilo para entre todos dar algo más de información, promover la colaboración en forma de aportaciones o preguntas y que todos nos podamos hacer una idea general de como está, y no está, ahora mismo el 3D en el modelismo. Si lo veis oportuno, podemos incorporar las preguntas interesantes y las aportaciones al hilo para ir actualizando el post.
Existe un hilo en Panzernet donde se habló en su día de como estaba el panorama en 2016. Recuerdo un comentario de mi amigo Mario donde explicaba la situación por aquel entonces, ya que él se dedicaba a eso. La situación ha cambiado de tal forma que creo que este post es necesario. Aun así, el hilo sigue siendo MUY interesante y os recomiendo que lo reviséis AQUÍ
¿Pero tú quién eres? Hola, me llamo Oscar, y soy consciente de que hay gente por aquí que seguramente sepa mucho más que yo del sector. Yo solo pretendo abrir el melón, y daros el punto de vista de un modelista, militar a 1:35, que sin saber nada de este tema se ha aventurado a probar. Conozco gente que vive, o ha vivido de la impresión o creación 3D siendo alguno de ellos modelistas. Por tanto, por mi parte, esto solo va a ser un resumen de lo que yo humildemente he aprendido durante los últimos 18 meses desde que empecé con el modelado en 3D.
Índice.
- 1- Bueno, venga….pero como está el tema?
- 2-Tecnologías impresión 3D
- -SLA
- -Material Jetting
- 3-Impresión SLA (Elegoo Mars)
- -Preparado, Slicer e impresión
- -Acabado, limpieza y curado
- -Consumibles, cómo?
- -Los problemas y limitaciones
- 4-Mi opinión.
- 5-Ejemplos de utilización
1- Bueno, bueno…pero como está el tema?
Pues os doy mi opinión. La mía. La aderezo con información que he ido recibiendo de varios frentes a base de preguntar y rebuscar.
Ahora mismo me atrevería a decir que casi la totalidad de impresiones para modelismo se hacen con máquinas SLA/MSLA. Y de forma residual con Material Jetting. De las SLA el 90% se utilizan por parte de figureros. En especial estas marcas de impresoras han encontrado un filón muy bestia en aficionados al Warhammer y juegos de rol en general dado que el acabado es espectacular y hay mucho material gratuito disponible.
Algunas marcas de figuras hace años que hacen sus máster utilizando este tipo de impresión para después realizar la producción en resina. Cada vez son más las que lo hacen. Algunos productores de accesorios militares también hacen máster en 3D como Def.Models con Zbrush.
Actualmente para vehículos militares hay dos marcas Coreanas que lideran. Una de ellas es MJ Miniatures que fue quizá la pionera dentro de nuestro hobby con la creación de dos máquinas MSLA y resina para producción de piezas de mucha calidad. Más recientemente el diseñador T-Rex que ha hecho maquetas para Meng y Takom se ha puesto a comercializar accesorios utilizando las máquinas de MJ Miniatures.
En el mercado Español tenemos a FC Model Trend con una oferta muy elevada de referencias, pero que por lo que parece usa tecnología Material Jetting muy parecida en acabado a la que se consigue en shapeways. Aunque sé que hace un tiempo parte de su producción se hacía en España desconozco si sigue siendo así.
Recientemente hemos visto como AMMO ofrece unos sets de accesorios 3D pero aunque no se indique en el paquete estos parecen ser sets de FC Model Trend
-Ammo https://www.migjimenez.com/es/noveda...074080961.html
-FC Model Trend https://www.fcmodeltrend.com/35630-p...35-p-1-50-782/
Hay más, claro. Jason Studio hace accesorios militares como cascos y pertrechos. Bunker Studio accesorios navales a 1:350, y YX Model a 1:350 y 1:700. Decalcas hace accesorios para coches civiles en 3D. H3 Models hace figuras modeladas con Zbrush. Recientemente hemos visto a Quinta Studio con los paneles de todo tipo de vehículos y aviones con relieve y en color (se consiguen con material jetting). Elefant Corporation hace accesorios para vehículos militares. MAIM hace ropa y accesorios impresos en 3D. También alguna marca más ha aparecido como Zona-72 con accesorios que parecen estar impresos con MSLA. Habrá más que yo no conozca.
En los últimos años hemos visto como algunas marcas como Tamiya, han utilizado el escaneo de personas u objetos en 3D para después producir las figuras. Respecto a esto, y el hype que conlleva hay que mencionar y dejar claras algunas cosas. La primera es que las caras y poses que se consiguen son de una naturalidad sorprendente y le dan ganas a uno de volverse figurero. La segunda, ya un poco más realista, es que el trabajo posterior de refinamiento y modelado al escaneo es BESTIAL. En muchos casos dedicando más tiempo que un modelado en Zbrush desde 0. La razón por la que algunas marcas lo hacen es por lo mencionado antes de la naturalidad conseguida ... .y a veces el marketing. El tema del escaneo, por tanto, no es magia. Le falta aún madurez y refinamiento para reducir las horas de trabajo manual a posterior.
Estoy seguro de que vais a ver cada vez más accesorios impresos en 3D en tiendas físicas en concursos. Sin ir más lejos en el concurso de Leganés de este año vi un par de tiendas con impresiones de animales y otros accesorios. Hay repositorios web con material gratuito (y de pago) para uso propio. Vamos a ir viendo cada vez más gente vendiendo estos modelos con y sin autorización igual que vemos copias en resina. También son cada vez más los modelistas militares que utilizan impresoras MSLA baratas para imprimir accesorios hechos a medida y piezas que de otro modo serían complicadas de hacer a scratch.
Si os preguntáis si estamos en el punto donde nos descargamos los planos y lo imprimimos en casa he de deciros que no. Al menos en lo que respecta a 1:35, 1:48 y 1:72. De hecho, yo creo a veces que es posible que esto no suceda nunca.
2-Tecnologías impresión 3D
Muy a grosso modo, podríamos decir que en lo que atañe a nuestro hobby solo hay dos tipos de tecnologías de impresión “válidas” para el nivel de detalle y resolución de las escalas que utilizamos. Ambas utilizan resina:
-SLA (Estereolitografia) / MSLA
Breve apunte. SLA y MSLA “son” la misma tecnología, la diferencia radica en que las SLA utilizan un láser para curar la resina, mientras que las MSLA utilizan una pantalla LCD UV mucho más económica.
MSLA es la que utilizan la gran mayoría de impresoras baratas (200-300€) ahora tan populares (Elegoo Mars, Anycubic, etc) y otras destinadas a producción “baja” (2000-3000€) de piezas 3d para modelismo como las Coreanas de MJ Miniatures (Papa Monster 3d y Monster junior).
Algunas más caras como las de FormLabs son SLA con láser. Si te compras una impresora de esta marca por ejemplo, solo vas a poder utilizar su resina y consumibles.
Esta tecnología ES la que ofrece mejor resolución y acabado de TODAS para modelismo. Además, las máquinas son por lo general bastante más baratas si las comparamos a la de otras tecnologías. Actualmente van sacando novedades con mejoras en lo que respecta a la duración y tiempo de curado con pantallas Monocromáticas UV y no RGB.
¿Cómo funciona?
Pues se utiliza una pantalla UV para convertir una resina UV líquida en un plástico sólido mediante un proceso de fotopolimerización. Una plataforma plana donde se crea la pieza va subiendo a medida que se van formando las capas. Estas capas se forman dentro de un depósito con una base transparente (FEP flim) que se llena de resina, justo debajo está la pantalla UV. La resina que está en el fondo justo en esa base transparente se cura según se enciendan los pixels de la pantalla unos determinados segundos, seguidamente la plataforma se eleva para despegar esta capa del FEP flim y vuelve a bajar para crear la siguiente capa a continuación.
La clave y la mayor fuente de problemas es este proceso de despegue de la película FEP por la propia película en sí y por la colocación que hacemos de los soportes (la plataforma “tira” literalmente hacia arriba para despegar la pieza).
Un vídeo vale más que mil palabras.
-Material Jetting
La que se empezó a utilizar en los inicios de la impresión 3D en nuestro hobby. Requiere, por lo general, de máquinas más grandes y caras. El acabado suele ser ligeramente poroso en especial la parte donde se imprime el soporte. Según parece, es el utilizado aún por marcas como FC Model Trend y uno de los más solicitados en Shapeways. Mi opinión es que se va a ir utilizando cada vez menos en pro de la SLA.
¿Cómo funciona?
Esta tecnología es muy similar a la típica de inyección de tinta de toda la vida. Unos cabezales reparten microgotas de resina que una luz UV cura rápidamente. Trabaja en capas como las SLA. ¿Y qué pasa con el soporte? Pues que también se imprime. Es una cera que se va imprimiendo en los huecos vacíos y que una vez acabada la pieza tendremos que derretir y limpiar.
Un vídeo vale más que mil palabras.
3-Impresión MSLA (Elegoo Mars)
Explico aquí un poco el proceso que sigo cuando imprimo para que os hagáis una idea. Os dejo un vídeo donde se hace un breve review de esta impresora y de paso se explica todo el proceso previo a la impresión:
-Modelado
Por lo general hay dos tipos de software. Uno para modelado orgánico (figuras, telas, etc). El más conocido y utilizado por los figureros es Zbrush. También está Blender. Por otro lado tenemos los programas de modelado poligonal. Algunos de ellos profesionales muy enfocados a simulaciones de estrés, fluidos, electrónica, etc como Solidworks. Hay algunos de estos últimos que están más enfocados a la creación 3D y son gratuitos (3D SLash o SketchUp).
Vídeo de ejemplo de Zbrush: https://www.youtube.com/watch?v=nTYXIGOaVls
Vídeo de ejemplo de Solidworks: https://www.youtube.com/watch?v=KwnAr5AAgCI
Yo utilizo el Solidworks. Hay softwares gratuitos y otros un poco menos complicados pero yo decidí empezar con este. Todos los veranos dedico algo de tiempo a aprender algo nuevo o hacer algún curso online y en 2019 hice uno sobre modelado básico en 3D. Creo que me costó 20€ y fue una inversión estupenda. Le tuve que dedicar muchas horas de mi parte para mejorar. Como todo en la vida. Diría que requiere de algo más de dedicación que aprender a manejar el photoshop. Especialmente si queremos modelar piezas complejas o si partimos de una base con cero conocimiento. Tardé unos 6 meses en aprender a hacer esto bien:
-Preparado, Slicer e impresión
Una vez el modelo está hecho se tiene que pasar por el Slicer. Estos programas lo que hacen es “hacer lonchas” (capas) el modelo para pasarle los datos capa a capa a la impresora. Hay algunos profesionales, pero uno gratuito y ampliamente utilizado por su facilidad es el Chitubox. Este pequeño programa no solo “capea” el modelo, sino que es el que nos permite añadir soportes, cambiar la posición, rotar o variar la escala del modelo. También configuraremos aquí cosas como el tiempo de curado por capa, la altura de la capa o ajustes avanzados como alturas o recorridos de los motores. Viene muy automatizado y reconoce diversas máquinas y tipos de resina configurando tiempos automáticamente.
Mención especial a los soportes. Podemos decirle al programa que los coloque de forma automática según una serie de presets. Pero pronto vamos a descubrir que no van muy bien, o que directamente acaban haciendo la pieza inservible. Por tanto es conveniente aprender a colocar la pieza en una buena posición e inclinación, y colocar los soportes de forma manual, escogiendo las superficies que sean más fáciles de limpiar después.
Una vez acabado el “capeado”, sabremos el tiempo de impresión (depende de los segundos por capa, altura de capa, etc). Lo guardamos en un USB y nos vamos a la impresora. Llenamos el tanque de resina, encendemos la máquina, seleccionamos el modelo y le damos al play. Tres cosas: hace ruido (bastante), huele y estamos trabajando con RESINA. No os dejéis engañar por las que se anuncian como “lavables con agua”. Es tóxica. Habitación ventilada, guantes y a poder ser gafas. Un poco de cabeza por dios….
-Acabado, limpieza y curado
La pregunta del millón. ¿Pero las capas se ven o no?. No, las capas no se ven a simple vista. Para que os hagáis una idea la capa más finas que es capaz de hacer la Elegoo Mars (una impresora de 200 euros) es de 0’015mm. Pero ojo....ESTAR, ESTÁN. Fijaros en esta foto de los clamps de MJ miniatures que son para mí ahora mismo las mejores impresiones del sector:
¿Vale, y los píxeles? Pues también están aunque no se vean. Fijaros esta foto de una válvula que hice para la base del GT-MU. Esas rayitas verticales son los píxeles de la pantalla. De igual forma que cuando vemos un círculo en nuestro monitor, el círculo se forma con cuadraditos muy pequeños (píxeles). De ahí que sea preciso que la impresora sea como mínimo 2k. Y qué pasa con las 4k? pues que aunque tienen más píxeles también suelen ser de mayor tamaño. Y claro se colocan en impresoras más grandes, por tanto el tamaño del píxel sigue siendo el mismo. Lo que se gana es en área imprimible. Que no nos vendan la moto…..
En que se traduce todo esto de las capas y los píxeles? pues en que si cogemos una pieza en 3d, la curamos, le damos una capa base y aplicamos el clásico lavado, este se va a esparcir por capilaridad por toda la pieza como si hubiéramos barnizado en mate. Por tanto, una vez sale la impresión hay que hacer unas cuantas cosas:
-Limpiar la pieza con alcohol isopropílico (baño con alcohol removiendo la pieza)
-Limpieza con agua (baño con agua removiendo la pieza)
-Corte de soportes (cuidadín, con mimo)
-Curado de la pieza con luz UV o al sol (recomiendo la primera)
-Lijado de la zona de soportes
-Capa de imprimación Mr Surfacer 800
-Lijado suave con esponja de 1000
-Capa de imprimación Mr Surfacer 1200
-Los dos últimos pasos hay que repetirlos con cuidado hasta que el acabado sea bueno.
-Limpieza con agua (baño con agua removiendo la pieza)
-Corte de soportes (cuidadín, con mimo)
-Curado de la pieza con luz UV o al sol (recomiendo la primera)
-Lijado de la zona de soportes
-Capa de imprimación Mr Surfacer 800
-Lijado suave con esponja de 1000
-Capa de imprimación Mr Surfacer 1200
-Los dos últimos pasos hay que repetirlos con cuidado hasta que el acabado sea bueno.
Una maravilla oiga!Si se hace bien, el detalle que se pierde es por lo general poco. Los pasos de lijado nos los podemos ahorrar perfectamente si hablamos de piezas pequeñas ya que no se van a notar. No hacer bien alguno de estos pasos comporta lloros más tarde. Estáis avisados….
¿Es frágil? Lo es. Más que el plástico y la resina. Si queréis haceros una idea, yo lo compararía con una resina dejada al sol unos años. Es perfectamente usable. Se lija muy bien y se pega con ciano. Recomiendo olvidarse de los alicates y trabajarlas siempre con sierra y lija.
-¿Consumibles, cómo?
Pues si. Estas impresoras necesitan todas mantenimiento. Y no solo es la resina y el alcohol isopropílico lo que se gasta. Como he comentado anteriormente la película FEP es un consumible que se va a desgastar bastante rápido. También la pantalla es un consumible con una vida media de unas 500 horas. Así que tocará desmontarla y cambiarla.
-Los problemas y limitaciones
Sacamos la impresora de la caja con ansia y nos ponemos a imprimir esas piezas imposibles con las que vamos a fardar en facebook y pam…. Empiezan los errores, la frustración, las calibraciones y el aprendizaje necesario para sacar algo en claro de esto. Soy directo en este punto porque quien espere ponerse a imprimir y sacar cosas perfectas es que tiene una idea equivocada ya no solo de lo que se va a encontrar, sino de lo que es todo el mundo de la impresión en 3d en general. Diseñar e imprimir requiere de aprendizaje, análisis de porque algo falla y ajuste y aplicación de las soluciones.
Hay que tener algunas cosas en cuenta cuando se diseña en 3D. Y es que muchos grosores, dimensiones y huecos no van a poder imprimirse o solo se van a poder imprimir de determinadas orientaciones con sus respectivos soportes. Para todo hay límites si queremos imprimir y que se pueda limpiar y utilizar en nuestras maquetas. Hay múltiples razones para estos límites. Primero la propia altura de la capa, la dimensión de los píxeles (utilizar mínimo pantallas 2k), el deterioro de la película FEP va a causar una leve refracción que acaba curando partes de resina que no se deberían curar resultando en un detalle poco definido.
Por tanto, en reglas generales, hay que exagerar algo los detalles, poner ciertos límites y tener en mente donde vamos a colocar los soportes y la orientación con la que vamos a imprimir. No hay una respuesta mágica para esto. Experiencia, experiencia y experiencia.
Este es un ejemplo de simplificación. Con el programa se hubiera podido detallar más e incluso hacer la “rosca”. ¿Para qué si luego no se aprecia?
Si entendéis estos fallos como un coñazo y no como un reto ni os lo penséis. Voy a mencionar los fallos y errores más típicos de estas impresoras. A mí me han pasado todos.
-Rayas horizontales, piezas desaparecidas y achatamientos.
Los más típicos. Dos fotos:
Normalmente cuando pasa esto es porque la impresión, en algún momento, se ha pegado a la película FEP (o no se ha despegado correctamente de ella). En algunos casos pasa durante un determinado número de capas y en otros a partir de un punto hasta el final de la impresión. ¿Por qué pasa esto? Pues hay un montón de motivos pero los más recurrentes son que la película está dañada, que no está correctamente tensada (algo esencial), que hay demasiada superficie formándose en el FEP durante la impresión y esta se queda demasiado pegada (deberemos jugar con la orientación o inclinar la pieza para reducir el área) falta de soportes o mala colocación de los mismos que evitan un correcto “despegue” de la pieza, tiempo de curado entre capas excesivo, etc.
Los más típicos. Dos fotos:
Normalmente cuando pasa esto es porque la impresión, en algún momento, se ha pegado a la película FEP (o no se ha despegado correctamente de ella). En algunos casos pasa durante un determinado número de capas y en otros a partir de un punto hasta el final de la impresión. ¿Por qué pasa esto? Pues hay un montón de motivos pero los más recurrentes son que la película está dañada, que no está correctamente tensada (algo esencial), que hay demasiada superficie formándose en el FEP durante la impresión y esta se queda demasiado pegada (deberemos jugar con la orientación o inclinar la pieza para reducir el área) falta de soportes o mala colocación de los mismos que evitan un correcto “despegue” de la pieza, tiempo de curado entre capas excesivo, etc.
-Detalle poco definido.
Aquí lo tenéis, el dichoso FEP
El FEP es muy frágil. Las primeras veces cuando limpiemos el depósito lo acabaremos rallando seguro. Hay que limpiarlo con mucha delicadeza con un pincel muy suave y alcohol. Cuando está rallado, refracta parte de esta luz UV y pierde definición borrando o dejando detalles sin casi relieve.
-Huecos que no salen…huecos?
Algunas veces, dada la densidad de la resina y el vacío que se crea en algunas piezas, la resina no evacua de la pieza en cada “subida” entre capas. Acaba formándose una pequeña película en cada capa a causa de la refracción que retiene la resina y se acaba “rellena”.
Ejemplo con un set de latas que hice:
La solución que le di en este caso después de muchas pruebas, fue la de hacer a las latas unos agujeros en la parte inferior por donde entrara algo de aire y no se creara vacío:
Algunas veces, dada la densidad de la resina y el vacío que se crea en algunas piezas, la resina no evacua de la pieza en cada “subida” entre capas. Acaba formándose una pequeña película en cada capa a causa de la refracción que retiene la resina y se acaba “rellena”.
Ejemplo con un set de latas que hice:
La solución que le di en este caso después de muchas pruebas, fue la de hacer a las latas unos agujeros en la parte inferior por donde entrara algo de aire y no se creara vacío:
4-Mi opinión.
Respecto al uso del 3D dentro del modelismo creo que podemos llegar todos a la conclusión de que es una herramienta más a complementar con el buen trabajo del plástico, el fotograbado o el scratch.
¿Qué está pasando ya? pues que vamos a ver como se anuncia a bombo y platillo que esto es la repera, que lo soluciona todo, etc, etc. Es posible que debido a los resultados en muchos casos espectaculares nos encontremos ante una nueva moda. Con una saturación de cosas útiles e inútiles. El desenlace, posiblemente sea la aparición de esa ansiedad y de vacío existencial si nuestra maqueta no lleva algo en 3D.
Lanzo la siguiente reflexión: estaremos la mayoría de acuerdo en que la impresión en 3D de un clamps alemán nos ahorra el infierno del de fotograbado. ¿Pero quién necesita un jerrycan impreso en 3D teniendo uno de plástico o resina más barato? Esto es igual de aplicable a los fotograbados y a todo lo demás.
-“Bua me compro una impresora y me monto una empresa de jerrycans”. Ojito a este pensamiento que todos los que nos acercamos a este mundillo hemos tenido en algún momento. Antes de haceros ideas, hablar con gente que sepa del tema o lo haya intentado. El retorno que se puede sacar de la venta de estas piezas lo hacen inviable económicamente hablando. Os recuerdo que las dos empresas que más “familla” están cosechando se dedican a otras cosas. En el caso de MJ, vende máquinas. De hecho, la venta de los clamps y otros accesorios es casi un ejercicio de marketing para vender sus máquinas y resina. T-Rex es un diseñador que hace maquetas para Takom y otras marcas como Meng.
Mi opinión respecto a si comprarse una impresora para uso particular (después de nueve meses de experiencia con la mía) es la siguiente:
Aunque esta tecnología ofrece un acabado bestial, aún da muchos problemas relacionados con la colocación de soportes y la película FEP. Además, la resina es un coñazo. A mi forma de ver, le falta una última vuelta de tuerca que la haga más fácil de utilizar y con la que se consigan acabados sin fallos de forma consistente. Si lo que queréis es pelearos y romperos un poco la cabeza...adelante. Habréis ganado otro hobby. Si no, arrimarse a algún amigo que tenga una por el momento.
5-Ejemplos de utilización
He pensado en poneros algunas cosas que he hecho para mis maquetas y no solo los renders. Así veis cosas que son reales, se han impreso o se han utilizado (Con más o menos gracia) a 1:35.
-Maqueta de Jose Maria Illa
-Cabo Cañaveral Pad SLC-41 con Atlas V 541. Tengo bastantes piezas impresas por separado pero aún tiene mucho trabajo de modelado. Os dejo una foto de las escaleras impresas para que os hagáis una idea del tamaño.
-GT-MU. Esta es la primera maqueta con la que utilicé 3D. Originalmente solo quería poder hacer la pistola de agua.
-Syria.
-M60A1 Rise Passive
Lo que es cierto es que el 3d esta aqui para quedarse... unos sistemas caerán, otros no, pero ya incluso una importante marca de venta española ha incluido "german clamps" en su inventario, y el compañero Ferderico Collada tambien tiene su nicho
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