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Panzergruppe Kubelwagen. Volkswagen Typ 155/4c. Fran Vazquez

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  • #46
    PINTURA. CAPOTA Y CARROCERIA.

    Buenas.

    ¡Gracias por los comentarios!

    ¿Pinto primero la carrocería o primero la capota? Parece que lo natural sería pintar primero la carrocería, pero como ya comenté soy una catástrofe pintando telas, más aún si están tan mal modeladas como mi capota. Así que para intentar iluminarla un poco decidí pintarla con el aerógrafo. Esto implica enmascarar la carrocería. Sin embargo la ausencia de detalles de la capota hace mucho más fácil enmascarar esta que no la carrocería así que primero pinté la capota.

    Necesariamente hay que enmascarar los jerrycans. El poco espacio que dejan con los laterales de la carrocería y la presencia del brazo del foco direccional, el soporte de la pala y la bocina hace que enmascararlos sea bastante complicado. Para evitar tensiones y daños de estas zonas al desenmascarar se utilizan pequeños trocitos de cinta en lugar de trozos más grandes. Así retirarlos de los alrededores de estas zonas conflictivas es más sencillo.




    El resto del jerrycan se puede enmascarar de la forma habitual. Las juntas "difíciles" entre los trozos de cinta se pueden cubrir con Maskol para evitar filtraciones.



    Pinté la capota con una mezcla de negro mate XF-1 ligéramente aclarado con amarillo mate XF-3 y con agente mateador X-21, de esta forma me queda algo de margen para dar algunas sombras usando negro puro.





    Probé a iluminar añadiendo blanco puro XF-2 sobre una capota de un antiquísimo Kübel de Tamiya, pero el resultado era espantoso, por lo que seguí iluminando añadiendo más amarillo a la mezcla. Para sombrear añadí más negro mate.






    Aún queda resaltar las costuras, pintar las correas y remaches y perfilar todos los detalles.

    Y no comento más sobre la capota porque está horrible. En algún futuro lejano me apuntaré a un curso de pintado de figuras.

    Enmascarar la capota tenía un pequeño gran problema: el Maskol de las delicadas ventanas laterales de polietileno. Colocar cinta sobre este Maskol y luego retirarlo es arriesgarse a quedarse con la ventanilla colgando. Hay que enmascarar pero sin cubrirlo. También hay que tener mucho cuidado con las correas de sujeción. Una vez más aquí se usó trozos pequeños de cinta, más fáciles de despegar.



    En alguna fotos de Kübels volcados se ve que el color de la panza de la carrocería es más oscuro que el color de las protecciones de la dirección y del motor (arena) lo que me ha hecho pensar que igual esa parte se deja con el rojo imprimación como pasa con los vehículos pesados. En este caso lo pinté con una mezcla de rojo mate XF-7, marrón rojizo XF-64 y un poco de barniz brillante X-22. Cuando está seco se enmascara con sinta, sin necesidad de ser muy preciso ya que esa parte se va a ensuciar bastante.



    Y por fin, tras tres semanas de trabajo desde la finalización del montaje ya puedo pintar la carrocería. Como dije antes el gris alemán de Tamiya XF-63 me resultaba demasiado claro, así que probé distintas mezclas con negro OTAN XF-69.



    La mezcla final es la de la izquierda: gris alemán XF-63 con un 20% de negro OTAN XF-69 y barniz brillante X-22. También di una luz sobre las superficies horizontales añadiendo gris claro XF-66 intentando ser consistente con la iluminación de la capota.






    En vivo el gris es un poco más oscuro.

    En principio iba a haber pintado las llantas de las ruedas también con el aerógrafo usando las plantillas incluidas en el kit de Quick Wheel, pero resulta que con la imprimación y la pintura del caucho las ruedas ya no encajan en el hueco previsto en la plantilla (no son máscaras adhesivas), con lo que al intentar forzar el encaje con la plantilla la pintura salta, poniendo de manifiesto además que las ruedas de Quick Wheel no son del todo redondas. No queda otra que pintar el neumático a pincel despues de pintar la llanta, pero tantas acumulaciones de pintura tapa los pequeños detalles del neumático, como la marca del fabricante FULDA. Hay que decapar.



    Cuando la pintura está endurecida se pueden retirar las mascarillas de las placas de matrícula, de la capota y de las bandas laterales. EL resultado es más que mejorable. En algunos sitios cometí errores tontísimos como estos:




    Al retirar la cinta de la capota me encontré con que esta había dejado un pequeño residuo en las zonas donde más había agarrado. Para eliminarlo (o embadurnar las zonas limpias, según se mire) picoteé la zona con un poco de cinta (aunque esto funciona mejor sobre una base satinada o brillante).



    La próxima vez le quitaré adherencia a la cinta pegándola y despegándola en algún sitio que no deje fibras o pelusa.

    Para colocar las calcas de las marcas de presión di una capa base de barniz brillante X-22 diluido con disolvente para lacas.




    Las calcas son las de un Kübel de Italeri (el donante de la capota) y se colocan usando Micro Sol y Micro Set.



    ¿Por qué las de Italeri y no las de Tamiya?. Las de Italeri siempre me han parecido más finas que las de Tamiya, pero es que además yo lo que tengo es un Kübel "africano" de Tamiya, con sus ruedas de balón y las calcas correspondientes a las presiones de estás ruedas, distintas a las de las ruedas "europeas". Tengo las calcas de otro Kübel de Tamiya, pero con los indicadores de presión negros mientras que la de los prototipos eran blancas. De ahí el usar las de Italeri.

    Por otro lado no acabo de tenerlas todas conmigo: en las fotos de Typ 153 se ve claramente que la presión de las ruedas es 1.4 atü (Atmosphäre Überduck o Atmosphäre über Bezugniveau) pero en las que tengo del Typ 155 no se ve tan claro y me parece que incluso puede ser 1.6 o 1.8 atü.

    Las calcas se sellan con otra capa de X-22 diluido con alcohol isopropílico X-20, menos agresivo que el disolvente para lacas.

    Y así va de momento:










    Y mientras se iba secando la pintura entre las distintas fases aproveché para dar una mano de pincel "semi-seco" con sombra tostada 70941 sobre las cadenas.



    Con esto termina gran parte del trabajo con el aerógrafo. Ahora pasamos al pincel. Por lo pronto hay que retocar los muchos errores del enmascarado y pintar la mecánica inferior.

    Comentario


    • #47
      Muy buen trabajo de pintura, Fran!! El gris alemán está muy conseguido, y el color de la capota parece lona de verdad. Enhorabuena!! Aunque me pregunto cómo has conseguido eliminar el ectoplasma de las latas de gasolina sin dejar restos...

      Saludos,
      Efrén de la Peña

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      • #48
        ACOJONANTE!

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        • #49

          Pa mojarse toa.
          Enhorabuena una vez más Fran.

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          • #50
            PINTURA. ACRILICOS. MECANICA Y DESCONCHONES.

            ¡Buenas!

            Gracias por los comentarios.

            Tras el trabajo de aerógrafo toca ahora pasar al trabajo con pincel. Es decir, que la tiranía de las limpiezas y de llevar la máscara ha terminado... por el momento.

            Lo primero es retocar aquellas partes que han quedado mal fruto de un deficiente trabajo de enmascarado. Para estos pequeños retoques se puede usar la propia pintura de Tamiya diluida con el disolvente para lacas. Así me ahorro tener que estar ajustando mezclas con Vallejo.





            Para la mecánica recurrí a los tradicionales colores de Vallejo. Para los puentes delantero, trasero y escapes usé negro mate 120. Lo correcto sería usar un negro brilante, pero como todo irá ensuciado y barnizado...

            Pinté el bloque del motor con una mezcla de gris cielo 70989 y un metálico de la serie Game Color de nombre desconocido. No ha quedado especialmente bien. Va a haber que pensar en pasar a Aclad II para estas cosas.








            El desconchado (y en general el envejecido) de este Kübel es muy simple y muy complicado al mismo tiempo: no se debería envejecer tal y como estamos acostumbrados a envejecerlo todo.

            Los Typ 153 y 155 se probaron durante unos días en zonas arenosas y nevadas... y ya. Son vehículos que salieron impolutos de sus talleres y volvieron a ellos sucios, pero no envejecidos. No dio tiempo a más. No se pueden envejecer como un vehículo operativo (e incluso en estos casos deberíamos parar un poco para saber qué es lo que estamos haciendo últimamente). Pero tampoco se pueden dejar como un juguete.

            En el caso de los desconchones y óxidos hay que tener mucho cuidado. Las zonas castigadas están muy localizadas, casi todo en los bajos.

            Los escapes empiezan a dar muestras de corrosión en algunas zonas. Aunque los óleos harán buena parte del trabajo unos desconchones serán aún necesarios. Estos son mezclas de rojo sangre 41 de Miniature Paints, negro 120, rojo cadmio claro 910 y amarillo 953 de Vallejo, variando las proporciones para romper la monotonía.




            Los puentes y los tambores de freno se desconchan con un rojo imprimación, una mezcla de rojo sangre 41 de Miniature Paints y negro 120 de Vallejo.





            La panza se araña y desconcha con sombra tostada 70941 intentando dar direccionalidad a los desconchones, de delante hacia atrás.



            Quise representar uno de los dos jerrycans más envejecido que el otro, por cumplir con el expediente. Para ello desconché las cruces blancas con negro mate 120 y la pintura general con la misma mezcla que la usada para los escapes pero mucho más amarronada, rojo sangre 41 de Miniature Paints, negro 120, rojo cadmio claro 910 y amarillo 953 de Vallejo.





            Y sobre el gris se hacen algunos desconchones mezclando verde marina oscuro 868 y negro mate 120 siendo muy parco e insistiendo solo en los bajos, frontal y tren de rodaje.








            PINTURA. FILTRO.

            Basado en la experiencia del Wiesel y del disolvente de Humbrol quise probar los disolventes que tenía a mano sobre el casco de pruebas antes de aplicar nada sobre la maqueta.



            El disolvente de Humbrol levanta la pintura de Tamiya, esté esta mezclada con barniz brillante X-22 o mateador X-21. Primero empieza a dejar algunas zonas más oscuras y brillantes e insistiendo un poco se acaba levantando, sin excesiva dificultad. Y no es un problema de un frasco contaminado; esto son los resultados de dos frascos recién abiertos y pincel limpio.

            No entiendo muy bien qué es lo que está pasando. Lo de las partes un poco más oscuras me había pasado con frecuencia, pero atacar a la pintura de esta forma no.

            El disolvente de Tamiya es un poco más graso y tarda un poco más en secar, pero el filtro fluyó con suavidad. En este caso he aplicado un filtro muy fino con negro mate XF-1 por todo el vehículo, capota y ventanas laterales incluidas.













            Y sobre las cadenas también, aunque más denso.





            Pues no, no hay mucha diferencia con las fotografías del trasto solo con el color base. Haberla la hay, pero sutil.

            A continuación viene el perfilado de los detalles con el que espero que el aspecto del vehículo cambie totalmente.

            Comentario


            • #51
              PINTURA. PERFILADO, LAVADOS Y PINCEL SECO.

              Perfile todos los huecos y detalles con negro mate esmalte de Tamiya XF-1 diluido con su disolvente específico X-20. Sabía que me iba a dejar cercos, pero al menos no me atacaría lo que ya tenía hecho.











              No es el resultado que me hubiese gustado, ni mucho menos. Preferiría un perfilado mucho más definido y con el color negro más saturado, como el trazo de un portaminas. En un futuro voy a tener que cambiar de técnica.

              Con el perfilado seco pude ya guarrear el vehículo, pero sin pasarse, que no es más que un prototipo. Los lavados son mezclas de esmaltes de Tamiya negro mate XF-1 y marrón mate XF-10, una vez más diluido con X-20.


















              Los silenciadores se oxidaron con óleos 502 Abteilung 70 Dark Rust y 60 Light Rust Brown diluidos con disolvente de Humbrol, que no es tan graso como el de Tamiya. No es plan de crear una balsa de aceite en esos elementos tan pequeños.




              Y para resaltar los detalles y suavizar el efecto del filtro y del perfilado apliqué un ligero pincel seco con una mezcla de verde marina oscuro 868 y blanco 70951, pero sin abusar, que los ochenta y noventa ya quedaron muy lejos.








              PINTURA. CADENAS, GOMAS Y DETALLES.


              Tras el último filtro con negro mate las cadenas quedaron algo tal que así.





              El pobre grabado del detalle hace que queden así de espantosas por lo que no queda otra que perfilar cada detalle y cada relieve con negro. Finalmente pinté la parte pulida de los dientes - guía y de los resaltes con una mezcla de de plata X-11 y metal para armas X-10 de Tamiya.




              Sigue estando igual de espantoso pero espero que cuando las barnice en mate ese aspecto satinado que las hace parecer cuero barato desaparezca. Además, aún queda levantar las mascarillas de las rodadas.

              Los neumáticos y otras gomas se pintaron con una mezcla de negro mate 120 y marrón beige 70875 de Vallejo. Filtro con marrón mate XF-10. Los detalles se perfilan con negro y se da un ligero pincel seco con la mezcla anterior y un poco de blanco.








              La hoja de la pala se pinta con negro mate y se ensucia con marrón beige 70875 y sombra tostada 70941, dando algún toque con un lápiz del 2B, cosa que tendré que repetir cuando barnice. El mango se pinta con una mezcla de sombra tostada 70941 y amarillo 953. Lavado con sombra tostada 70941 y pincel seco con la mezcla inicial más blanco.




              Para el indicador de giro probé a llenar el hueco de la lámpara con esmalte naranja traslúcido de Tamiya X-26 sobre una base de plata cromada X-11. Es necesario dar varias capas ya que merma mucho. No me salió mal del todo. Lástima esas burbujas que quedaron atrapadas...




              El resto se pinta con el gris de la carrocería.



              Y de momento así va.










              Ahora mismo queda terminar los jerry-cans y sus correas, retocar a fondo la capota y las ventanas laterales. Entonces podré barnizar, levantar las mascarillas y ver qué sorpresa me deparan los trasparentes. Si todo sale bien haré algún retoque, empezaré con el ensuciado y la integración final.
              Editado por última vez por Fran Vazquez; http://www.panzernet.com/foro4/member/714-fran-vazquez en 04-11-2014, 20:12. Razón: Redacción

              Comentario


              • #52
                Muy chulo, Fran. Esos perfilados le han dado profundidad a la carrocería. La verdad es que con esos primeros planos que sacas se puede ver el Kübel con todo lujo de detalles!!

                Saludos,
                Efrén de la Peña

                Comentario


                • #53
                  PINTURA. JERRYCANS, CAPOTA Y VENTANILLAS.

                  Ciertamente poco hay que tocar en los jerrycans. Sigo con mi idea de dejar uno casi nuevo en contraposición del otro, más usado. En cualquier caso un poco de pincel seco con una mezcla de negro 120 y gris cielo 70989 y un perfilado con negro puro resaltará los detalles del estampado. Las correas se pintan con una mezcla de marrón mate 70984 y marrón dorado 70877, dando luces con este último y perfilando con negro.





                  Y le llegó el turno a la capota. Como no sé pintar lonas con acrílicos (ni con otra cosa) haciendo subidas de luces pues el paño del centro quedó horrible. Intenté repintarlo pero por alguna razón la pintura no me quedaba uniforme sinó que se apreciaban los brochazos. Intentar arreglarlo con un poco de X-21 solo empeoró la cosa con lo que me encontré con un paño lelno de grumos y brochazos. Aquello no podía quedar así.

                  Decapar algo tan delicado como este Kübel y sin alterar lo que hay alrededor no es plato de gusto de nadie, pero a veces no queda otra. El lijado está descartado siendo una pintura tan blanda como la de Vallejo. Hay que recurrir al alcohol etílico. Es tentador el enmascarar los alrededores para no mancharlos pero eso sería cortejar al desastre: el alcohol escurriría a lo largo de la cinta y se filtraría, arruinando la parte que se quiere proteger. El disolvente para lacas está descartado porque levantaría la imprimación.

                  Con mucho alcohol etílico, un pincel plano y muchísimo cuidado se puede decapar cualquier cosa sin manchar los alrededores.



                  Una vez evaporado el alcohol y limpios sus residuos pinté el paño con negro 120 y di unas ligeras luces con amarillo mate 953... a pincel seco. Totalmente pasado de moda pero muy controlable.




                  Otro problema que me encontré es la curiosa tendencia del negro mate de Vallejo a clarear cuando se da muy diluido y yo necesitaba perfilar las costuras de la capota y ventanillas laterales. Como todo va a ir barnizado no me importaba usar un negro satinado, más intenso que el mate, en este caso X-18 de Tamiya. Si me paso siempre puedo borrar con disolvente el error.




                  Si, no es ninguna maravilla.

                  Finalmente se pintan las correas de la capota con la misma mezcla que las de los jerrycans, pero más oscuras.




                  El resultado final es suficientemente aceptable.






                  PINTURA. BARNIZADO.

                  Y es aquí donde todo el trabajo de estos meses se va al retrete, cortesía de la "precisión" Tamiya y mi torpeza.

                  Los anteriores trabajos de la "etapa alemana" los había barnizado con Revell, no quedando del todo mal aunque me molestaba un poco el ligero punteado blanco sobre el color negro que a veces me deja si no la diluyo bien. Decidí probar con el barniz mate de Tamiya, disuelto con alcohol isopropílico del cual había hablado hablar bien.

                  Grave error: no solamente no matea sino que dejó un horrible punteado blanco sobre la capota. Ni es problema de la disolución ni de la presión; el barniz es MALO.

                  Pintar de nuevo la capota no era opción para nada así que no me quedó otra que recurrir al TS-80. Sabía que deja brillos satinados y que es muy agresivo, pero por eso podría solucionar el problema de la capota Y como aún tenía una lata en el cajón...

                  Se aplica fatal, es muy satinado y encima aniquiló el resto de tratamientos. Ahora los lavados y el perfilado apenas se notan y la capota, aunque negra parece un guante de cuero.








                  Aquí antes había unas manchas marrones oscuras muy bonitas. Tamiya Total Terminator las ha subyugado.



                  Igual le puedo sacar algún uso a lo que me queda de TS-80. Como limpiador para el horno o para el retrete.

                  La serie de catastróficas desdichas continúa al levantar las mascarillas de las ventanillas: bordes astillados y la imprimación visible. No creo que sea para nada culpa de la cinta de enmascarar sino de esa imprimación a base de hormigón armado de... ¡Tamiya! ¡Cómo no! Y es que es gruesa a más no poder. Y eso que era la blanca, la "fina".




                  Por lo menos no que quede con las ventanas de polietileno colgando de las pinzas...

                  Retoqué los perímetros de las ventanas con negro.





                  En estos casos es muy normal que el trasparente se manche y el acto reflejo sea limpiarlo con disolvente para lacas. Es una buena solución y suele funcionar sobre el poliestireno. Sin embargo en este caso el parabrisas se me veló. Y es que el acetato usado es un poco más blando que el poliestireno y el disolvente en el fondo es una acetona. Mea culpa, tenía que haber usado alcohol. Tuve que pulirlo con pasta de dientes y un bastoncillo de algodón.

                  El resto de elementos no dieron problemas.



                  Comentario


                  • #54
                    PINTURA. ENSUCIADO. POLVO.

                    El intento de condensación en la parte interior de los cristales da una pista de cómo quería ensuciar este Kübel. El modelo a seguir es este.



                    Este es el Typ 155-3a. Aunque esta en un terreno nevado los laterales están manchados de con un color claro. Será las salpicaduras ya resecas de haber circulado con velocidad sobre un camino. Las partes más bajas están manchadas con salpicaduras mucho más frescas, definidas y oscuras. Y luego está la nieve pegada en los recovecos y en los bordes de los guardabarros delanteros.

                    Los coches que circulan por carretera en invierno en la época de nieves acaban especialmente sucios, en especial los oscuros: al circulas por las carreteras acaban muy salpicados por el agua sucia con tierra y sal para evitar las placas de hielo. Cuando esta se seca queda clara e irregular. Y al circular por zonas con nieve esta sale proyectada a los bajos, dejándolos más limpios, oscuros y húmedos.

                    Entonces lo primero que hay que hacer es este barrillo que mancha tanto. Quise seguir la técnica que usa Joaquín García a base de eliminar parte del polvo aerografiado con un poco de disolvente y un pincel dando pasadas verticales. A eso le sumé la técnica de la sal para dar un poco más de textura a esa base.

                    Empiezo recortando las mascarillas para los limpias y enmascarando las zonas que no me interesaba manchar.




                    Por las formas de su carrocería el Kübel tiene una forma muy peculiar de mancharse. Así en los laterales el polvo proyectado por las ruedas delanteras sigue una línea ascendente, más definida en la parte delantera que en la de detrás. Eso es muy visible en los Kübels pintados en gris. Yo me ayudé con unas mascarillas.



                    Y como digo para dar un poco más de textura espolvoreé un poco de sal sobre la superficie de la carrocería previamente humedecida, así como las ruedas, bajos, parabrisas...








                    Y aerografié una mezcla de Matt 47 y Matt 89 de Revell fuertemente diluidos con disolvente de Humbrol. Estos esmaltes no están mal: cubren bien y son mates de verdad, pero se aerografían bastante mal ya que obstruyen la boquilla del 0.15 con facilidad.



                    Y retirada la sal.





                    Y al empezar a retirar parte del esmalte sobrevino otro desastre más: En algunas zonas el disolvente de Humbrol reaccionó con los restos de Sal y acabó por atacar al barniz, dejándolo blanco.





                    No tengo ni idea de porqué ha pasado esto. En los tests hechos sobre mi casco de pruebas no pasó nada parecido. La única diferencia es que el casco de pruebas no estaba barnizado y la cantidad de sal era menor.

                    En cualquier caso el desastre ya estaba hecho. Tuve que dejar el esmalte tal y como estaba ya que las manchas blancas se extendían con la acción del disolvente.

                    Retoqué esas manchas espantosas e intenté arreglar el empolvado con una mezcla de pigmentos MIG P039 y P037










                    Espero que las salpicaduras frescas y la nieve arreglen este desastre.


                    PINTURA. HUMBROL.

                    Pequeño inciso sobre el diluyente de Humbrol.

                    Ya os comenté que últimamente he tenido problemas con el disolvente, que parece que de la noche a la mañana se ha vuelto muy agresivo. Esto me pasó con el casco de pruebas pintando el Wiesel.




                    Y esto con la pintura para el Kübel.



                    Bueno, pues parece que no son imaginaciones mías. Otros modelistas están notando este aumento en la agresividad del disolvente de Humbrol. En Escala Española hay un hilo abierto. Aparte de atacar a las semi-lacas de Tamiya también se nota en el olor, más intenso y penetrante.

                    Parece ser que los disolventes etiquetados con la nueva etiqueta azul y blanca son los que están dando problemas, mientras que los lotes viejos, etiquetados en gris y naranja son el disolvente suave y manejable de siempre. El caso es que el fabricante es el mismo, Hornby. En el etiquetado español de los lotes viejos (bendito etiquetado español, ¡ya podrían aprender los alemanes!) viene como composición nafta. En el nuevo etiquetado internacional no se menciona nada.

                    Este martes mandé un correo al servicio de atención al cliente comentando este mismo tema. ¿Os han contestado?. A mi tampoco.

                    Comentario


                    • #55
                      PINTURA. SALPICADURAS Y NIEVE.

                      Después de hacer varias pruebas llegué a la conclusión de que un negro transparente diluido es más que adecuado. Las mezclas con marrón, aunque fuesen muy oscuras no quedaban nada bien. En mi caro recurrí a una mezcla de Smoke de Tamiya X-19 y barniz brillante X-22 diluido con disolvente para lacas.

                      La forma de aplicarlo consistió en hacer manchas con un pincel redondo. A continuación hice salpicaduras con un pincel plano de cerda dura frotándolo con un palillo mondadientes o dando golpes de aire con el aerógrafo sobre un pincel redondo y suave. El salpicado con el primer método es mucho más fino que con el aerógrafo pero no se apunta nada bien.












                      En retrospéctica me di cuenta que un acabado mucho más satinado para los neumáticos hubiese quedado mucho mejor.






                      Y lo mismo digo para las cadenas, que encima adquirieron un aspecto espantoso con el barniz.



                      La nieve no es más que una mezcla de sal y bicarbonato pegado con cola blanca rebajada con agua. Y como todo lo que implique trabajar con la sal ¡es muy sucia!. Debería haber probado con marmolina, pero no sé si eso se vende en las tiendas de este país y no tengo ganas ni tiempo de explicarle al dependiente en alemán que qué es esa cosa.

                      Lo siento pero no hay fotos. No quería estar enredando con la cámara con tanta sal sobre la mesa.


                      MONTAJE FINAL.

                      Esta parte no tiene mucho misterio realmente. Solo hay que ser cuidadoso con el tren de rodaje porque es muy frágil. Tuve que forzar los tramos de cadena para que encajasen entre sí z de todas formas me quedaron unos huecos enormes que tuve que tapar con más nieve. Una chapuza, vamos, para más gloria del proyecto. Algunos tramos tuve que deformarlos a mano, lo que no fue tan problemático porque estaban pegados con barniz brillante de Micro Scale, que es flexible. De haber usado cianoacrilato se me hubiesen desmontado.

                      Por cierto, los tramos de cadena están pegados entre si con cianoacrilato. Para esto si me vale. Sin embargo las ruedas se pegaron con epoxy de 5 minutos ya que es más tenaz y da margen para corregir la posición.

                      Finalmente se retoca ahí donde la puntura haya saltado y se elimina toda la sal y bicarbonato sueltos soplando con el aerógrafo con una presión muy alta.

                      Por último recorté un espejo retrovisor adhesivo de Fine Echeleton con un sacabocados redondo y lo puse en su sitio con unas pinzas con cuidado de no dejar bolsas de aire. Es una muy buena solución esta.


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                      • #56
                        FOTOGRAFIAS FINALES.

                        Pues eso.






















                        CONCLUSIONES.

                        Lo que iba a ser un proyecto sencillo al final se ha complicado tontamente en la fase de pintura. Primero por ser un prototipo con una librea tan sencilla y que por tanto no deja margen para hacer muchos envejecidos. Segundo por la pintura de la capota que no ha podido quedar más plana. Y tercero por el desastre provocado por los nefastos barnices de Tamiya, el vastísimo imprimador y el agresivo nuevo disolvente de Humbrol. De haber barnizado con Revell esto habría quedado bien de verdad y no la mierda ésta que acabo de presentar.

                        Pero de los errores se aprende. Y además he aprendido un montón de cosas nuevas para ensuciar vehículos que espero poner en práctica pronto. Por otro lado la condensación de los cristales no ha quedado tan bien como quería, pero creo que son los pasos a seguir. Cuestión de pulir la técnica.

                        Gracias a todos los que han comentado y mirado.

                        ...

                        Bueno, pues ya está.

                        ¿Cómo se le pone el smiley al hilo este?

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                        • #57
                          Hola Fran.
                          Una de las muchas cosas buenas que tienen tus hilos, es que no se les puede sacar más punta de la que tu mismo le sacas. Esa feroz autocrítica y esa notable manera que tienes de convertir los problemas en avances, es digna de admiración y ejemplo.
                          En cualquier caso, nadie que haya seguido (y leído) este interesante hilo será capaz de encontrar ningún "pero" importante que reste mérito al resultado final.
                          Has buscado un sujeto original, un prototipo imposible modelado en una resina intratable, y lo has convertido en una lección de montaje, generosa y amenamente explicada.
                          De la fase de pintura de este Typ 155 se extraen más lecciones útiles que de los últimos cincuenta post aparecidos en foros de aquí y de allí; y el resultado es atractivo, convincente y con toques soberbios, como esas condensaciones, salpicaditas y esos bajos.
                          Por todo ello, mi admiración y enhorabuena.

                          En cuanto a los problemas con los disolventes y con las pinturas, la realidad y mi propia experiencia me demuestran que cosas que no deberían pasar pasan, y que un disolvente de esmaltes levante una pintura de Tamiya no es nuevo, aunque siempre lo había achacado a disolventes "pasados" o a pinturas "muy viejas" o muy poco homogéneas, cuestión que quedaba solucionada cambiando ambas cosas, aunque el daño inicialmente originado ya estaba hecho. No lo sé . Sería muy interesante iniciar un debate serio y riguroso al respecto o encontrar fuentes fiables de relaciones causa-efecto.

                          De todas formas, creo que ¡has hecho otro gran trabajo y te felicito!.
                          ¡Un abrazo!
                          Nacho iNigo

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                          • #58
                            Mi enhorabuena,extraordinario .No se si te solucionaría algo dar con pincel un filtro de mediun mate de vallejo model ,lo uso para matar brillos de calcas y restos de satinados

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                            • #59
                              Enhorabuena por el resultado final y más aún por todo el proceso: de los contratiempos se aprende y además como has demostrado son puntos de partida para nuevas y aún mejores soluciones!
                              Javier de Luelmo - Diesel
                              DieselWerk - DieselMaschinen

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                              • #60
                                Enhorabuena por el resultado Fran.
                                Impresionante y súper didáctico el hilo en el que describes a la perfección el toma y daca que has tenido con los "elementos" para terminar el Kubel.
                                Esperando me quedo para aprender y disfrutar con tu próximo proyecto.

                                Saludos
                                Andrés Bernal

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