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"Filling the gap". M60A3 en Fulda, años 80. Pintura I

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  • "Filling the gap". M60A3 en Fulda, años 80. Pintura I

    El 18 de Septiembre de 2011, a las 21:48, Juan Luis Mercadal escribió:

    "[] Móntatelo como quieras, pero queremos verlo pintado."

    Y a ver cómo digo yo que no...


    ¡Hola a todos!

    ¡Un saludo desde la tierra de la Rotbier, la cuna de los lápices de madera y del Drei im Weckla!

    Ha pasado mucho tiempo desde mi última aportación al taller. Pero por fin conseguí asentarme lo suficiente como para traerme los trastos de matar y volver al modelismo activo.

    Y esta es mi última víctima:









    Pequeño recordatorio: este es un M60A3 (no TTS), 4º vehículo (sargento) del 2º pelotón de la compañia B del 1º batallón del 68 regimiento acorazado (Wildflecken) de la 8ª división de infantería motorizada adscrita al V cuerpo de ejército USA (Frankfurt), encargada de intentar parar y contener un previsible ataque soviético (posiblemente el 8º Ejercito de la Guardia) en el área del pueblo de Fulda cuyo río le da nombre. El famoso "Fulda gap".









    El kit es de Academy, viejo refrito del aún más viejo kit de Tamiya. En tiempos ya os enseñé el montaje. De todas formas lo tenéis aquí de nuevo:

    http://www.panzernet.com/foro4/showt...hlight=filling

    Ahora vamos a centrarnos en la pintura. Para hacerlo un poco más manejable he dividido el post en los pasos que he seguido. Esta es mi forma de trabajar. Podéis adaptarla fácilmente a la vuestra.














    CORRECCIONES Y PREPARACION

    En el anterior post se comentó que mi forma de fijar las cadenas de repuesto a la torre no es la más habitual sino que lo más adecuado es crimpar el diente-guía entorno a la barra de la torre. Es cierto, toneladas de fotos lo confirman. Eso ya lo sabía cuando lo estaba montando. Sin embargo en este caso no es la mejor opción por esto:



    ¡La barra de la torre es más gruesa que el pasador de la cadena! Cuanto menos imposible. La culpa es solo mía: debí haber cambiado esa barra. Adaptar el diente-guía de Bronco no es del todo fácil porque se fragiliza mucho y obligatoriamente tiene que apuntar "hacia afuera". Cierto es que la colocación tras la pintura es más fácil. Por otra parte mi opción de mantener los pasadores originales y cuerdas es también válida (aunque nada habitual) como se puede ver en el Monográfico de Squadron-Signal.

    Como siempre se desmonta la maqueta en grupos, se lava con agua y jabón y se monta sobre soportes.



    Manejar dos orugas de 40cm es un tanto engorroso así que para este y futuros proyectos he fabricado un soporte-tensor ajustable para mantenerlas estiradas en todo momento.



    Se puede ajustar en longitud y al descansar sobre la mesa no deja que la cadena asiente sobre esta, que para el secado está muy bien pero no tanto para dar algunos tratamientos. La cadena se mantiene tensa gracias a unas gomas en uno de los extremos.



    Además es bastante útil en casos de cadenas con chevron especular o de distintas longitudes, por aquello de saber cual es la izquierda, cual la derecha y dónde está la proa.


    IMPRIMACION Y POST IMPRIMACION

    Una vez más he imprimado todo el conjunto con imprimación de Tamiya. En este caso he aprovechado para hacer algo parecido a un pre-sombreado, paso que me podía haber saltado fácilmente ya que solo me siento a gusto trabando con capas muy cubrientes de pintura así que los pre-sombreados se van al garete.





    Por otra parte pinté algunas partes en aluminio X11 + XF2 con la idea de enmascararlos para hacer desconchones que ocupen grandes áreas, como los guardabarros traseros (cosa habitual según el monográfico de Verlinden) o la parte de la funda térmica metálica del cañón que es abrazada por la mordaza de transporte.



    Estos desconchones se enmascaran con Maskol y tiras de cinta de Tamiya.

    Por último pinto las ópticas aplicando plata X11 y a continuación Smoke X19 + X22 acrílico para los periscopios y rojo X25 y verde X27 traslúcidos en esmalte para los faros traseros. La idea es recortar el área vítrea con cinta adhesiva y ahorrarme el ejercicio de pulso y perfilado con el pincel con todo ya acabado y aunque eso fue posible con los esmaltes no lo fue con el X22 en acrílico ya que no acaba de curar (si de secar) y es sensible al adhesivo de las cintas. En este caso recurrí otra vez al Maskol. Para los visores directos de la cúpula del comandante basta con un poco de azul XF8 y Smoke X19 acrílicos. Al no haber X22 de por medio estos si se dejan enmascarar con cinta.



    Continua más abajo...

  • #2
    "Filling the gap". M60A· en Fulda, años 80. Pintura II

    CAMUFLAJE

    En mi modesta opinión, los MERDC son los camuflajes estandarizados más difíciles de ejecutar en lo que a vehículos militares se refiere: formas sinuosas, manchas que siguen el contorno de las otras y colores muy poco agraciados. Tienen todas las de perder. Y eso según los esquemas de los manuales porque al final cada unidad hacía un poco lo que le daba la gana a la hora de aplicarlos. Y sin embargo son tremendamente representativos de toda una época y terriblemente imaginativos. No se puede pintar un M60 con un Woodland de tres colores. Eso no vale. Hace falta un MERCD, un "Winter Verdant" en concreto.

    El primer color es el "Forest Green" FS34079, mezcla de XF65 + XF67 al que se le aplica una luz mezclando con XF2 para apagar el tono y dar una sensación más fria. A mano alzada se aplica el "Field Drab" FS30118 obtenido mezclando XF52 + XF7 + XF3, que se ilumina tambien con XF2.











    La verdad es que podía haberlo hecho mejor, pero las prisas y 15 meses de parada me pasaron factura y los bordes no salieron con la definición que quería. Ojo al Maskol de los guardabarros.



    Pintar las manchas de color "Sand" FS30277 (XF59 + XF57 + XF2) y negro FS37038 (XF69) me dio muchos quebraderos de cabeza. A mano alzada era un poco imposible ya que el borde no quedaba definido, especialmente el negro sobre el arena.



    Utilizar mascarillas adhesivas e intentar difuminar el borde a mano alzada era desastroso.



    Usar mascarillas aéreas daba los mejores resultados, pero son incontrolables, sobre todo en un vehículo con tantos cambios de plano y detalles como este.



    Finalmente me decanté por usar mascarillas adhesivas. Para ello recubrí la zona a manchar con la mascarilla (a veces cortada para que se adapte bien a los cambios de plano) y dibujé las manchas a recrear siguiendo los patrones oficiales (que los hay).



    Las mascarillas se trasladan a la alfombrilla de corte y se recortan con una cuchilla afilada. Pero como me interesaba un borde ligeramente difuso pegué trocitos de post-it en el borde activo para que no llegase a pegar sobre la superficie, lavantando la mascarilla ligeramente.



    Y luego hay que enmascarar lo de alrededor, claro.



    No queda tan mal.















    Lo difícil es apuntar.





    El proyector AN/VSS-3 lo pinté con la variante "Summer Verdant", que es igual que la "Winter Verdant" paro cambiando el "Field Drab" por "Light Green" FS34151 (XF65 + XF67 + XF3) todo pintado con mascarillas ya que en un área tan pequeña el contraste entre los dos verdes sería demasiado bajo y con los filtros el asunto empeora pareciendo más un manchurrón que otra cosa.





    Llegados a este punto se pueden retirar las mascarillas de los desconchones. Lo más efectivo es pegar un trozo de cinta y tirar. Así sale todo y no queda nada.

    A continuación se ponen las calcas (caseras) entre dos capas de X22 y con la ayuda de los productos Micro de la forma habitual. Los "Bumper code" se colocan sobre dos rectángulos de color arena y en la trasera sobre dos registros pintados del mismo color.


    MAPPING Y DESCONCHONES.

    Me encanta el "mapping". Para mi es una herramienta poderosísima para romper superficies uniformes y sin detalles. Pueden imitar casi cualquier efecto, desde manchas de humedad hasta capas de pintura que se trasparentan. Pero hay que darlo con criterio, sutileza y muy poco a poco, que el efecto sea acumulativo. Lo he hecho con acrílicos de Vallejo 894, 890 y 941.Para aplicarlo basta con puntear de forma irregular con los acrílicos muy diluidos y trasparentes, más que si se estuviese haciendo una subida de luz a una figura.

    Aquí debería haber fotos, pero fotobuque tiene otra opinión muy distinta...

    Asumiendo que el carro se pintaba totalmente en verde bosque (muy posible visto el verde de las caras interiores de las escotillas) los desconchones imitan por un lado el marrón, el arena o el negro desconchado y por otro el verde que ha saltado dejando ver la imprimación en las piezas de acero, no las de aluminio.

    Aquí debería haber fotos, pero fotobuque tiene otra opinión muy distinta...

    FILTROS, OLEOS y LAVADOS.

    No hay "mappeado" ni desconchones sin filtros. Son demasiado escandalosos y hay que integrarlos en el conjunto. En este caso apliqué un filtro finísimo con negro XF1 diluido con disolvente de Humbrol ya que es menos agresivo que el de Tamiya.

    Una vez seco el filtro apliqué los óleos 502 Abteilung 100 "Faded Grey" y 35 "Buff" de forma muy sutil. Casi ni se notan y posiblemente me los podría haber ahorrado. En la proa son un poco más evidentes.











    Pero al recurrir a estas técnicas tan agresivas pueden aparecer efectos nada deseados. En mi caso el disolvente atacó a la pintura de la caja de fumígenos izquierda dejando unas manchas y brillos horribles por lo que hubo que volver a enmascarar, pintar, filtrar ...





    Y a continuación di algunos lavados para imitar la mucha roña que acumula el carro en los rincones o formando churretones. Les he dado muchas oportunidades a los colores de Humbrol Matt 29 y Matt 98 pero es que al diluirlos mucho se me vuelven claros y arenosos cuando secan. Un poco temperamentales, la verdad. Al rescate vinieron el XF1, XF10 y XF64 de Tamiya.










    PERFILADO, PINCEL SECO Y METALES.

    Perfilé todo el conjunto con negro XF1 y su diluyente específico, más denso que el Humbrol y a continuación dí un levísimo pincel seco con acrílicos de Vallejo.















    Para el acero pulido nada mejor que un lápiz del 2B.



    Comentario


    • #3
      "Filling the gap". M60A3 en Fulda, años 80. Pintura III

      OXIDOS.

      En este proyecto he probado un montón de cosas nuevas que nunca antes había hecho, como por ejemplo la "técnica de la laca" con productos específicos y la "técnica de la sal"



      Para el panel trasero (que da toda la información referente a la unidad perteneciente) pensé que el original podría ser metálico y que el reverso se estaría oxidando. Así le daría un punto de color en esa zona del carro. Para ello pinté la cara vista con mascarillas y XF3, XF2 y XF1 (siendo coherente con los "bumper codes", claro)





      Y la oxidada con mezclas de Tamiya XF7, XF3, XF10... variando las proporciones y manchando de forma totalmente aleatória.



      Luego apliqué manchas más definidas con acrílicos de Vallejo.



      Y luego fluido para desconchar medio de AK.



      Para finalmente cubrirlo todo con XF54 diluido con agua templada desmineralizada. Luego froté con todo lo que tenía a mano: palillos, un estropajo, la cuchilla... pero aquello no saltaba como quería. Al final recurrí a los esmaltes de Humbrol Matt 62 y Matt 70 y los oleos "Dark Rust" y "Light Rust" de 502 Abteilung.



      Ya había probado antes esta técnica con laca "de los chinos" y había funcionado muy bien. Algo habré hecho mal. Y en cualquier caso no es algo que me vuelva loco: es sucia, basta e incontrolable. No me atrevería a aplicarla en un carro repleto de asitas y cierres de fotograbado.

      Sin embargo si estoy muy contento con la "técnica de la sal". Es fácil y efectiva, aunque sucia. La idea es oxidar la salida de gases del problemático sistema de calefacción del M60. Para ello se enmascara la zona y se pinta con colores óxido.



      Se moja el tubo y se espolvorea sal de distintos grosores.



      Se pinta con Tamiya de la forma habitual y cuando esté seco se barre la sal con un pincel. Listo.



      Claro, este caso es un poco injusto porque apenas hay contraste entre el color oxido y el "field drab" del camuflaje, encima en una pieza tan pequeña. Pero con los óleos la cosa cambia.



      Para los eslabones de repuesto seguí el método tradicional a base de lavados con Matt 62 y Matt 70.








      OTROS ELEMENTOS Y EQUIPO.

      Para el caucho de las ruedas usé acrílicos de Vallejo, procurando pintar la banda de rodadura en un tono un poco más oscuro que los flancos para darle un poco de volumen.





      Los protectores de los manteletes son de un material similar al nylon. Cuando se mojan tienen un aspecto satinado. Yo no tengo pericia alguna pintando trapos así que solo diré que el color base es el Marrón Oliva 889 de Vallejo y unas gotas de Flat Base X21 de Tamiya para evitar que la pintura se vuelva satinada al acumular capas.





      El simulador pirotécnico Hofmann del cañón es un chisme curioso: las abrazaderas se desconchan en plata, como si fuesen de aluminio mientras que el cuerpo principal no parece desconcharse, como si fuese de acero bien imprimado (o algún plástico) pero los pasadores que unen las abrazaderas si que aparecen oxidadas. Y luego los botes son blancos al igual que su cableado mientras que el cable principal es negro. Se pinta todo con acrílicos de Vallejo: negro para las abrazaderas y pasadores y un olive drab muy oscuro para el disparador en si.





      Y el resto del equipo se pinta según bibliografía, variando los colores y tonos pero sin caer en estridencias.

















      Algún día haré un "parkerizado" creíble sobre un arma corta americana.



      Para pintar los cables de remolque usé trozos de post-it para no manchar la torre.





      Los "jerry-cans" para el agua son negros con una banda azul.




      ORUGAS.

      Las orugas no tienen nada de particular. El color base es una mezcla de XF7 + XF3 + XF10, variando las proporciones y manchándola de forma aleatoria.





      Sobre las partes metálicas se restriega un poco de sombra tostada de Vallejo.





      A continuación se dan unos pocos lavados con Matt 62 y Matt 70. Se enmascara las partes a mantener limpias y se aplica una mezcla de X11 + X10 sobre las zonas metálicas que se pulen por el rozamiento.

      A continuación se pintan los tacos de goma interiores y exteriores. Esta fue con diferencia la parte más pesada de todo el trabajo que rodeó a la oruga; mientras que los tacos interiores se pueden pintar con tan solo una pasada de pincel plano del número 4, los tacos exteriores son otro cantar porque tienen un flanco vertical que hay que pintar si o si. Prefiero no recordarlo.

      Para darle variedad algunos tacos se pintaron en distintos tonos al general.





      Un ligerísimo filtro integrará los tacos en el conjunto.





      Después del barnizado se manchan con una mezcla de oleos "Dark Mud" y "Dark rust" de 503 Abteilung y tiza machacada. Antes de que terminen de secar se retira el sobrante con un pincel plano humedecido en disolvente de Humbrol.

      Si el fotobuque quiere mostrará la última foto.




      BARNIZADO.

      Hasta ahora barnizaba con TS80 de Tamiya, el cual al ser una laca atacaba todas las capas de pintura que hallaba a su paso, incluso las más profundas y curadas. No es gran problema si se dan capas finas y si no se toca durante un buen rato y aún así los efectos sobre el X22 y sobre Vallejo eran... interesantes. Pero aquí no encuentro el TS80 (ni el Lacquer Thinner de Tamiya) ni el barniz en espray de Marabú (mi preferido) así que volví a experimentar con un producto local: Revell.

      Los barnices Revell Aquacolor diluidos con su disolvente específico (que incluye un retardador) funcionan bastante bien a pincel. E incluso con el aerógrafo una vez que se le ha cogido el punto de dilución y presión correctos. Algún efecto adverso que me he encontrado es que si no se han disuelto bien y la capa no es uniforme deja un punteado claro sobre colores oscuros.

      Algunas cosas que he podido comprobar: se diluyen con etanol e isopropanol. El agua tampoco les va del todo mal (aunque no se pueda aerografiar con ella), su disolvente ataca a las pinturas de Vallejo y el Lacquer Thinner lo corta y lo hace grumos.

      No me acaban de ser del todo fiables. En cuanto pueda me vuelvo al espray de Marabú.

      Comentario


      • #4
        "Filling the gap". M60A· en Fulda, años 80. Pintura IV

        EMBARRADO.

        He aquí el punto que hace que este proyecto sea un fracaso parcial ya que el efecto logrado no se parece en nada al buscado. Y la culpa es mía por no haberme hecho con los materiales adecuados y por falta de observación.

        La idea era la de hacer un barrillo fino y húmedo, con acumulaciones de nieve en los recovecos. Para ello empecé aplicando un pre-embarrado con el aerógrafo y mezclas de Tamiya. Fué innecesariamente complicado y encima el color se me desvió tanto del de los pigmentos que tenía a mano que al final todo se fué al traste.





        Además mi plan de aerografiar y luego eliminar parte de la pintura con isopropanol para imitar churretes de barro no funcionó: ¡la pintura de Tamiya (diluida en este caso también con isopropanol) había agarrado y secado perfectamente! En algún sitio solo conseguí levantar un poco la pintura ¡al precio de quitar el barniz!. Desastre.

        Visto lo visto el plan cambió a un embarrado normalucho. Pero no tenía ni pigmentos con el color adecuado ni escayola (¡en este pais no hay ferreterías en el centro de las ciudades!) así que tocó improvisar una mezcla de oleos... y tizas machacadas. Una guarrada.













        Y así se quedó. Tras la integración final hice un poco de barro seco sobre el casco y la torre con pigmentos MIG "European dust" "e "Industrial City Dirt".








        GRASAS, ACEITES Y DIESEL

        Para imitar los derrames de diesel utilicé una mezcla de verde y rojo traslúcidos de Tamiya en esmalte X27 + X25. Como el uno es el complementario del otro el verde se oscurece pero no llega a desaparecer como hubiese pasado al usar Smoke X19.





        Las manchas de grasa reseca se hacen con Smoke X19 mateadas con Flat Base X21.



        Las más frescas son una mezcla de negro brillante en esmalte y aceite de oliva. ¡Ojo si hay pasteles cerca! El aceite se extiende por ellos por capilaridad y lo mancha todo.



        Y las manchas de grasa de los bujes no es más que negro mate de Vallejo.



        Y con esto se acaba todo.






















        Una vez más, gracias querido lector por haber llegado hasta aquí.

        Cualquier comentario, crítica o idea será bien recibida.

        Por cierto, viendo el número de fotos y sabiendo cómo se las gasta el Photobucket no sería mala idea que se guardara desde YA el post en el disco duro local.

        Gracias por mirar.

        ¡Saludos!

        Bibliografía:

        Sobre el M60:

        - "M60", M.Green y G. Stewart. Concord Publications n.1027.
        - "M60A3" Warmachines n.3. Verlinden Publications.
        - "M60 Patton in action". J. Mesko. Armor in action n.3. Squadron Signal Publications.
        - "Patton. A History of the American MBT vol.1" R.P. Hunnicutt. Presidio Press.
        - "M60 MBT 1960-1991". R. Lathrop y J. McDonald. Osprey New Vanguard 85.
        - "TM. Organizational Maintenance. Tank, combat, full tracked 105mm gun, M60A1". TM 9-2350-215-20-1-2 a 4.
        - "TM. Organizational Maintenance. Tank, combat, full tracked 105mm gun, M60A3. Turret". TM 9-2350-215-20-2.
        - "Operator's and organizational maintenance manual. Searchlight set, infrared AN-VSS3". TM 11-5855-217-12-1-C-10.
        - "M60A1 Rise" J.A. Velazquez Encinas. Todo Modelismo n.40 ¿?.
        - "Verlinden Modelling Magazine" Vol.1 n.4, Vol.2 n.1 y Vol. 5 n.3.
        - Fotos y walk-arrounds de Internet.

        Sobre el USAEUR y las REFORGER:

        - "USAEUR. The United States Army in Europe". M. Jerchel. Concord Publications n.2011.
        - "REFORGER. Return of Forces to Germany".A. Meisner. Concord Publications n.1002.
        - "Allied forces in Central Europe".Pierre Touzin. Tanks illustrated n.1. Arms and Armour Press.
        - "NATO Feurwerk in Ostbayern". Tankograd Militärfahrzeug 4/2008.
        - "NATO". Tamiya news n.9.
        - Fotos e historias sacadas de www.militaryphotos.net

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        • #5
          Fran:
          ¡Ahí queda eso!
          Como ya sabes, cada vez que pones algo en el taller, a mi me cuesta respirar.
          Supongo que necesitaré varios días para asimilar tu trabajo.
          De momento dos cosas te digo:
          - gracias por otra de tus lecciones de gran maestro.
          - a ver si entre todos te subvencionamos, te dejas el trabajo y te dedicas "sólo" a hacer maquetas.
          ¡¡Un abrazo!!
          Nacho iNigo

          Comentario


          • #6
            MADRE


            DEL


            AMOR


            HERMOSO


            Mañana escribiré algo más profundo, voy a meterme ahora en la bañera a ver si consigo asimilarlo todo...
            Javier de Luelmo - Diesel
            DieselWerk - DieselMaschinen

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            • #7
              Uffff..... Solo la calidad de la explicación y el esmero que pones en cada paso ya hacen que valga la pena releer varias veces el post, y tomar notas para futuras referencias.

              Aunque este tipo de camuflaje no es de los que a mi mas me gusten, he de reconocer que es un trabajo de filigrana, de paciencia, experimentación, error, más experimentación y más paciencia. La riqueza de los detalles es, además, la que convierte a una maqueta poco vistosa o anticuada en un modelo muy atractivo.

              Y la capacidad de trabajar con pocos recursos a mano, y aprovechar al máximo lo disponible es lo que distingue a un gran modelista experimentado de uno (como yo, por ejemplo) que se ahoga en un vaso de agua si no encuentra la referencia exacta de pintura...

              Enhorabuena, y ¡espero que sigas en racha!
              Da igual. Prueba otra vez. Fracasa otra vez. Fracasa mejor. Samuel Beckett

              Comentario


              • #8
                Sin palabras...¡ACOJONANTE!

                Comentario


                • #9
                  Da gusto ver como has cuidado hasta el último detalle y eso se nota en el resultado final, enhorabuena.
                  Por cierto, me ha gustado ese artilugio para pintar las cadenas
                  Andrés Bernal

                  Comentario


                  • #10
                    Bueno, ha valido la pena la espera.
                    Vaya enorme currazo de pintura, de fotos y explicaciones
                    Me ha gustado especialmente la sincera autocrítica, no es muy habitual hoy en dia
                    Sobre el resultado final, pues a mí me gustan más guarros, con mas polvo y barro, pero son gustos personales
                    Haz lo que puedas con lo que tengas

                    Comentario


                    • #11
                      Menuda re-entrada, menudo paso a paso, menudos detalles, menudos óxidos en los eslabones, menudo trabajo final, menudo todoooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                      [url]http://plasticoplomoypintura.blogspot.com.es/[/url]

                      Comentario


                      • #12
                        Un trabajo A CO JO NAN TE de montaje, detallado y pintura. Y ademas no es un panzer 39-45 Joer, exige unas cuantas páginas en couche en cualquier revista impresa del ramo.

                        Maese Fran, tengo por el trastero un M60 A3 de Tamiya -si, la vieja horrorosa Tamiya, no Esci, No Academy, No nada...- ¿a su entender que se puede hacer con ella? ¿es el modelo m60 a3tts de nuestro ejército de caja -añadiendo cadenas y cañon barrel depot- , se le puede hacer OTAN en Alemania, algún país exótico...vamos que puedo hacer con ella?

                        Comentario


                        • #13
                          Caray, no se qué mas decir.

                          Menudo paso a paso más bueno.

                          Por cierto, que la introducción que has hecho es de primera. Me recuerda un montón a los acontecimientos que relata la película "El día de mañana"

                          Un saludo.
                          Cap problema

                          Comentario


                          • #14
                            Como diría el castizo: P'haberse matao

                            ¡Qué pedazo de curro! tanto en montaje, como en pintura, como en explicaciones. Sinceramente anonadado.

                            Gracias por compartir.
                            http://easymodeling.blogspot.com.es

                            Comentario


                            • #15
                              Ole, ole, y ole.

                              Comentario

                              Trabajando...
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