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"Uprazhnenia v nemetskom lesu" T-64B del Grupo de Fuerzas Soviéticas en Alemania 1983

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  • #31
    Muy bueno Fran, si señor, enhorabuena por el montaje y detallado tan espectacular

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    • #32
      Hola Fran:
      !Pero que pasada!!! Que currazo, que detalles. Es una pasada por cualquier lugar que lo mires (menos los cables de arrastre que si usas los de Eureka XL todavía podrá ganar más detalle).
      Lo de los fotograbados tienes mucha razón en que las marcas solo se dedican a sacar kits con piezas innecesarias pero no quiero abrir debates pues el foco debe ser en el maquetón que has realizado y que genera “sana” envidia.
      Felicidades maestro.
      Un saludo. Cristóbal Vergara

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      • #33
        UF! ACOJONANTE ! Montage

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        • #34
          Fran,,,,,,,,,,,,felicidades tio, sin palabras un gran trabajo.

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          • #35
            ¡Buenas!

            ¡Gracias por los comentarios!

            Vamos a ver en qué ha quedado esto.

            PINTURA. PREPARATIVOS E IMPRIMACIONES.

            El cierre de la cadena propuesto por Masterclub no me convencía: requiere un poco de fuerza y manipulación y además su resina es demasiado frágil. No quería que se me rompiese un eslabón justo en el último momento. Decidí usar pasadores. Para ello taladré los eslabones.



            Como siempre monté las piezas sobre soportes.



            Y antes de lavar las piezas con agua jabonosa preparé las mascarillas para la numeración táctica, faros y ópticas.



            Antes de imprimar las piezas enmascaré el filtro del proyector IR L2. Al ser una pieza con acabado brillante es importante que la superficie sea perfecta. No me fiaba de cómo podía quedar tras la imprimación, seguro que peor que como yo la dejé así que la protegí con mascarilla líquida de Gunze.



            La pintura negra brillante no tendrá por tanto una imprimación por debajo pero confiaba en el agarre natural de las semi-lacas de Tamiya.

            A raíz de la experiencia con el Abrams decidí probar en este proyecto una imprimación específica para metales, en este caso la de Gunze. Siguiendo las sabias indicaciones de JAP lo apliqué directamente del bote con un pincel. Se aplica fácilmente y queda liso e invisible. Menos mal que hice caso a JAP, de lo contrario aún estaría limpiando el aerógrafo.



            Antes de imprimar rocié un color negro mate (Tamiya XF-1) en las ópticas. De esta forma, si no están correctamente cerradas la cara interna del cristal se mancha con un color discreto como es el negro, no con uno llamativo como el gris claro.



            Tras los preparativos imprimí la maqueta con Mr.Surfacer 1200. No me quedó todo lo perfecta que hubiese querido; se nota algo de granulado cuando se pinta con un color brillante, como luego se verá. Como siempre aparecieron errores en el montaje que hubo que remediar, como el quemado del tubo de vadeo que tuve que rellenar con masilla.



            Algunos puntos del entramado de las rejillas del radiador y del filtro del aire se cegaron. Para remediarlo eliminé lo que pude del sobrante con una aguja hipodérmica y froté con el lápiz de fibra.




            Por último pinté el interior de los faros FG-126 con plata X-11 de Tamiya sobre una base de negro mate de Vallejo 9005 y el filtro del proyector L2 usando el aerógrafo y con negro brillante semi-laca X-1 diluido con el disolvente de alta compatibilidad de AK, un disolvente del que sólo puedo hablar bien. Diluye mejor que el disolvente de Tamiya y huele mejor.



            Aprovechando que estaba con el negro brillante di una imprimación con este color a las partes que iban a ir desconchadas en aluminio, como los depósitos laterales, las cajas de la torre, los estuches de los tubos de vadeo y la funda térmica del cañón. Antes de ponerme a ello protegí con cinta y hoja milimetrada adhesiva de Tamiya (un inventazo) las partes que ya tenía pintadas y aquellas que no quería que se manchasen y que de alguna forma llegasen a transparentarse por debajo del camuflaje.












            En las fotos aparecen tapadas las partes de caucho de los faldones Eloshka. No quería enmascarar la pintura verde de los faldones porque la pintura se presentaba un tanto sensible a los enmascaramientos. Además es más fácil enmascarar las piezas de caucho que las metálicas por ello pinté esas partes con una mezcla de negro mate XF-1 y amarillo desierto XF-59. A continuación di una capa fina de líquido para desconchar de AK y por encima rocié de forma selectiva la misma mezcla pero con más proporción de amarillo desierto y además diluida con agua. Con ello quería representar el caucho envejecido y parcialmente reseco. La verdad es que el acabado es tan sutil que me lo podría haber ahorrado.



            Apliqué el mismo tratamiento a los faldones laterales traseros, variando las proporciones de colores para obtener algo de variedad.



            Finalmente pinté las partes de aluminio con aluminio de ALCLAD 2.






            Y con ésto pasé a la pintura del camuflaje, pero antes tocaba ver qué colores debía usar y qué opciones hay para representarlo.
            Last edited by Fran Vazquez; 28-10-2019, 11:32.

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            • #36
              PINTURA. CAMUFLAJE SOVIETICO EN LOS 70 y 80.

              Sigue una larga y aburrida disertación que no llega a ninguna conclusión de utilidad.

              La idea generalizada sobre los camuflajes soviéticos de postguerra es que se limitan a un color verde llamado "verde protector", oscuro y con muchas variaciones por culpa del clima y de los lotes de fabricación sobre el que se aplica de forma ocasional pintura blanca lavable en invierno o algún color arena en zonas áridas como por ejemplo en Afganistán. Esta concepción parece refrendada por lo que se ve en muchas fotos de época pero no es más que una simplificación incompleta. El que esta idea esté tan extendida se debe a que no hay un estudio detallado y sistemático de los camuflajes soviéticos de postguerra en el mundo del modelismo. No hay un "Ruskiie Colors". La dificultad del idioma tampoco ayuda precisamente. Algunos fabricantes de pintura intentan llenar el hueco con sets de pintura pero ni son exactos ni completos.

              El Ministerio de Defensa de la USSR publicó en los 70 y 80 (y seguramente antes) álbumes de patrones de camuflaje recomendados para el material bélico terrestre, similares a los boletines técnicos del US ARMY, aunque no tan exhaustivos. En estos álbumes incluían una descripción muy detallada sobre la geometría de las manchas de camuflaje, así como patrones de pintura y, especialmente, qué tipos de pintura había que usarse.

              En el álbum de 1977 se establecen 2 patrones de camuflaje para zonas boscosas, áridas y nevadas.







              En el de 1989 se establece 1 patrón para zonas boscosas, áridas y nevadas.






              ¿Se utilizaban estos patrones? Pues no de forma sistemática pero si que es posible encontrar vehículos soviéticos de esa época camuflados.






              Lo interesante viene a la hora de agrupar los tipos de pintura.








              Se ve que hay al menos 4 tonos distintos de verde:
              - marrón verdoso
              - verde luminoso
              - el famoso verde protector
              - Kaki

              También se ve que hay varios tipos de pintura para cada color:
              - marrón verdoso : KhV-518, ZIS-508, E-VA-524
              - verde luminoso: KhV-553 color n.2, PkhV-512, PkhV-14, E-VA-524
              - verde protector: KhS-5146
              - Kaki: KhV-518

              Buscando en Internet alguno de los tipos de pintura arriba mencionados (por ejemplo, KhV-518) encuentro que el fabricante actual de esa pintura dice cumplir con una norma industrial (por ejemplo el KhV-518 cumple con la norma GOST TU 6-10-966-75). El fabricante suministra las propiedades químicas de la pintura ( disolvente, viscosidad, opacidad, peso por capa, substrato recomendado...) pero no un color fijo para ese tipo de pintura sino una gama (en algunos casos incluso colores RAL). Otro ejemplo es el KhS-5146: este tipo de pintura se encuentra con los colores "verde protector", "negro"y "amarillo gris".
              Como no tengo acceso a la norma no puedo saber si esto es realmente es así, que la norma no define el color de la pintura.
              A priori no puedo establecer una relación unívoca entre "tipo de pintura/código" y "color". Igual estoy totalmente equivocado (no tengo acceso a las normas y mis conocimientos de ruso son muy limitados) pero empiezo a sospechar que esa relación no existe.
              Todo esto me lleva a pensar que la forma que tienen los fabricantes de pintura de modelismo de etiquetar sus colores puede llevar al error. Por ejemplo el panfleto incluido en el set de pinturas soviéticas modernas de Ammo MiG "MODERN RUSSIAN CAMO COLORS" (disponible aquí: http://www.migjimenez.com/img/cms/PD...Colors_ENG.pdf) estipula que las pinturas "A.MIG-083 KHV 518 ZASHCHITNIY ZELENO" y "A.MIG-932 RUSSIAN BASE ZIS 508" son colores distintos, pero no lo son de acuerdo con el álbum de 1977. O igual si que lo son KhV-518 es también una pintura para el color "kaki" según el álbum de 1989. En cualquier caso el KhV-518 no se llamaba "ZASHCHITNIY ZELENO en ninguno de los dos álbumes.
              Creo que referirse a los colores soviéticos por su nombre en lugar de por el tipo de pintura es más correcto, aunque pueda parecer anti intuitivo.
              La pregunta que cabe hacerse es qué tonalidades corresponden a cada uno de los verdes.

              No es fácil encontrar fotografías a color de calidad de los vehículos soviéticos de la época en servicio. Sin embargo una fuente bastante buenas son las fotografías tomadas durante el repliegue de las fuerzas soviéticas en Alemania, Checoslovaquia, Polonia o Hungría a principios de los 90. Antes de ser cargados en los trenes los vehículos se lavaban o repintaban. El tráfico ferroviario en aquellos días era cubierto por los medios de comunicación así que se pueden encontrar fotografías de bastante buena calidad. Una de ellas es la de éste Ural 4320 en la estación de Weimar en 1993.



              O las de estos 2S1 y ZSU-23-4 en un mismo acuartelamiento.




              En el caso del Ural, para mi hay 3 verdes distintos, no variaciones de un mismo verde debido al clima, a distintos lotes de fabricación de pintura ni nada de eso. El camión parece estar en buen estado y la pintura parece nueva. La pregunta es ¿qué verde es el "verde protector"? ¿o cuál es el "kaki"? ¿y el "verde luminoso" o el "marrón verdoso"?

              En Alemania tengo la oportunidad de visitar algunos museos muy interesantes, con vehículos del Grupo de Fuerzas Soviéticas en Alemania (o al menos con marcas del GSFG) en bastante buen estado y que no parecían repintados por el personal del museo. Por ejemplo en el Technikmuseum Pütnitz pude ver estos Ural 4320, Ural 375 y un KrAZ 255 con una lancha a la espalda.




              El caso del KraZ es muy interesante: el verde "green B" del camión es muy parecido al AKAN 73017 y el "green A" de la lancha es parecido al AKAN 73011

              Y viendo otros vehículos en museos y fotografías de época se puede ver que los verdes que se ven se pueden agrupar en 3 o 4 grupos homogéneos, con las típicas variaciones de tonalidad.

              El problema es que de aquí no paso. No he conseguido averiguar qué color corresponde a qué nombre. He pedido ayuda a otros modelistas y aficionados pero los resultado fueron bastante decepcionantes. Sería muy interesante que alguien continuase con al investigación. Nos beneficiaríamos todos.

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              • #37
                PINTURA. CAMUFLAJE.

                Todo el ladrillo anterior no ha sido más que un ejercicio. Desde el principio del proyecto sabía que camuflaje quería representar y qué pinturas quería usar, AKAN. Estas pinturas rusas producidas en Finlandia tienen bastante buena fama en cuanto a la fidelidad de los tonos se refiere. En mi caso me decanté por la pintura acrílica de color "verde" 73013, sea lo que sea eso pero que se parece al de la fotografía que usé de referencia. Aquí unas comparativas entre los colores del set para vehículos soviéticos de AKAN y algunos verdes de Tamiya.




                El plan de pintura contemplaba hacer desconchones en las zonas de aluminio usando la técnica de la laca. Como iba a usar pinturas acrílicas hice pruebas con el aditivo desconchable de AK "Washable agent" AK236





                Las pruebas fueron muy decepcionantes. La pintura se vuelve muy sensible al agua, hasta el punto que se aclara de forma visible al contacto con ella y sin necesidad de frotar, en especial en colores oscuros. Además la pintura tiende a "sudar" el aditivo cuando se moja y se añade mucho y por último nunca llega a curar: queda mucho más blanda al tacto que si se usa laca o líquido similar, aún añadiendo muy poco aditivo. Ni hablar de usar éste potingue.
                Al final acabé usando el fluido para desconchar de AK "worn effects" AK088. Primero pinté todas las zonas que no iban a desconcharse con el verde de AKAN diluido con su propio disolvente 74000. Posteriormente trabajé las zonas a desconchar por partes ya que una vez que el fluido de AK endurece es casi imposible desconcharlo y esto pasa en muy pocos minutos.
                La pintura de AKAN se aerografía bien pero sin la finura de las semi-lacas de Tamiya. Son pinturas que cunden muy poco: el bote es pequeño, la pintura viene bastante fluida pero es demasiado trasparente. Cuesta una pocas capas saturar el color y que el acabado sea opaco. Si a esto se le añade que la pintura tiene cierto grosor los desconchones obtenidos tienen un escalón marcado. Esto es un problema a la hora de querer tapar los que no nos gusten con más pintura: se nota el parche. En esta fotografía se nota uno de los "parches", el acabado satinado de la pintura y el deficiente acabado rugoso de la imprimación Mr.Surfacer (error mio, mala dilución).



                Realmente antes de pintar el vehículo pinté la pala Ehlement y la plancha del casco que queda tapada por la misma pala cuando está plegada. Quise pintarlas en un tono distinto al del resto del carro. La idea es que el carro se repintó con otro verde mientras que la pala estaba plegada. Además al pasar el 90% de su vida operativa sin desplegar y sin que le de la luz el aspecto en general debería ser distinto al del resto del vehículo. En fin, ocurrencias de uno. Empecé dando un color óxido fruto de distintas mezclas de semi-lacas de Tamiya rojo mate XF-7, amarillo mate XF-3 y marrón mate XF-10.



                Di una capa fina de fluido de desconchar de AK y a continuación rocié una capa fina de una mezcla de rojo mate XF-7, negro mate XF-1 y marrón mate XF-10, pretendiendo imitar una imprimación rojiza. A continuación desconché la pintura con agua templada y un pincel de cerdas duras.



                Y después de otra capa de AK088 di una capa de verde AKAN 73013 aclarado con blanco 73125 diluido con agua.




                De las muchas cosas que he aprendido en este proyecto es la influencia de tipo de disolvente base (no el añadido aparte por el pintor) de la pintura que se va a desconchar: en las mismas condiciones (grosor y tiempo de secado de las capas de pintura y del fluido desconchable) con las pinturas acrílicas se obtienen desconchones grandes y marcados mientras que con las semi-lacas de Tamiya (con su disolvente más mordiente) se obtiene una capa de pintura erosionada, como borrada.

                Otras partes del carro las he pintado con el "verde protector" de AKAN 73011, como algunas ruedas, alguno de los faldones Eloshka, la visera del protector de la óptica del artillero o la caja de munición montada en el afuste de la NSVT. Este verde es un poco más olivaceo y oscuro que el "verde" 73013.

                Hablando de los faldones Eloshka, en ellos si que he usado el agente desconchable AK236, añadiendo sólo una pequeñísima cantidad de aditivo. Como la pintura queda tan sensible no tengo que hacer mucha fuerza para desconcharla lo cual es bueno para unas piezas tan delicadas como estos faldones. Para reducir el efecto del aclarado de la pintura al contacto con el agua usé muy poco aditivo y muy poca agua para el desconchado, trabajando casi en seco.



                En mi lógica demencial para la pintura pensé que los colores secundarios del camuflaje se aplicarían con colores lavables aplicados sobre el color verde base envejecido, tapando incluso algunas partes no camufladas, como los manguitos de los depósitos de combustible, las partes de caucho de los Eloshka e incluso los desconchones y partes oxidadas de la pintura base. Por ello empecé a envejecer la pintura base con un "mapping" hecho con mezclas de "verde" de AKAN 73013 y negro "caucho nuevo" 79042 (curiosa la descripción en la etiqueta del bote: ese negro vale para todo, para un camuflaje, para un neumático o para un SR-71), variando las proporciones. Con esa misma mezcla pero más densa hago desconchones y pintura abrasada por el rozamiento (por ejemplo en los bajos donde la cadena golpea al casco). Con una mezcla de negro 9005 y marrón mate 70984 acrílicos de Vallejo hago desconchones más profundos pero sólo en zonas susceptibles de oxidarse, como las cintas que sujetan los depósitos laterales, el tronco o los tubos de vadeo y con la misma mezcla hago desconchones en los flaps de caucho que están al lado de la entrada de aire del motor (que no sé para qué valen, la verdad).







                Por último pinté la numeración táctica que ha sido un despropósito continuado. La idea era ser más listo que nadie y pintar un numeral viejo y borrado por debajo del actual en la caja derecha grande, como si el carro hubiese sido renumerado en algún momento (algo que no era raro por otra parte ya que se hacía con frecuencia para confundir a los posibles "curiosos"). Realicé una mascarilla para un número distinto al que al final llevaría mi carro y pinté ese numeral con una mezcla de "verde" 73013 y "caucho nuevo negro" 79042 de AKAN, dando el color de forma muy irregular.




                Pero una vez acabada la pintura de la caja ese numeral desparece del todo. ¿Por qué? Pues porque las dimensiones y posición son casi las mismas que las del numeral definitivo y lo muy poquito que asoma por debajo del numeral final apenas tiene contraste con el verde de fondo, especialmente tras el envejecido. Tenía que haber hecho otro numeral más pequeño, más contrastado y en otra posición que lo haga más visible. Es lo que tiene ser tonto.

                Los despropósitos no acaban aquí. Preparé otra mascarilla con el numeral final para todas las cajas de la torre usando papel milimetrado adhesivo de Tamiya, todo un inventazo para estas tareas.





                Adaptar la máscara a la caja derecha era muy complicado por los 3 cierres y por el tamaño de la máscara. Conseguí adaptarla haciendo unos cortes para sortear dichos cierres, los cuales enmascaré con mascarilla líquida de Gunze y es aquí donde se complicó la tarea (de la que no hay fotos). La máscara líquida de Gunze es muy líquida y tarda mucho en endurecer y cuando lo hace se convierte en una membrana muy fina y adhesiva. Pero hasta que endurece chorrea bastante, metiéndose dentro de hasta el último rincón por lo que esos pequeños cierres quedaron completamente tapados por una capa imposible de eliminar. No sólo eso; mientras que la mascarilla líquida chorreaba se metió debajo de la máscara de Tamiya, disolviendo el adhesivo y acabando con la máscara que tanto esfuerzo me había costado dibujar y cortar. No me quedó más remedio que tirar la mascarilla con el numeral y retirar los restos de la mascarilla de Gunze que estaba tan bien pegada que tuve que raspar los cierres uno a uno con agujas y la punta de la cuchilla, por lo que la pintura se resintió bastante, lo que me obligó a su vez a repintar esa parte de la caja de nuevo.
                Volví a cortar una nueva mascarilla para el numeral, la coloqué, tapé los cierres con trozos de cinta y cerré algunos huecos con la mascarilla líquida pero no aplicada directamente del bote sino después de dejarla secar unos minutos al aire para que ganase en viscosidad. Finalmente pinté el numeral con "blanco" de AKAN 73125 mezclado con un poco de verde de la base para que no haya tanto contraste. Al retirar las mascarillas de las cajas AT1 de la izquierda saltó algo de pintura. Normal, era pintura sin barnizar encima de una capa de fluido para desconchar, suerte que no saltó toda ella.




                Sobre la numeración: los soviéticos no usaban una numeración sistemática universal por motivos de seguridad. La interpretaciones más habituales para estos "Bortnomer" son las de "compañía - pelotón - carro dentro del pelotón" o "compañía - número de carro dentro del batallón". Yo he escogido este último partiendo de una organización de 4 carros por pelotón (aunque los soviéticos transicionaron a pelotones de 3 carros en los 80 algunas unidades en Europa mantenían la estructura de cuatro carros por pelotón), es decir, 336, carro número 36 dentro del batallón, tercera compañía (tercer pelotón dentro de la compañía, tercer carro dentro del pelotón).


                PINTURA. CAMUFLAJE 2.

                En la fotografía que usé de referencia hay dos colores grises azulados en el camuflaje, uno claro y otro más oscuro. Haciendo pruebas con distintas mezclas encontré que el color "AMT-7" 73002 de AKAN se le parecía mucho. Este resulta ser un color con el que se pintan los intradós y otras superficies inferiores en los aviones soviéticos. Para el otro gris más oscuro hice una mezcla del mismo "AMT-7" 73002, "caucho nuevo negro" 79042 y azul mate 70962 de Vallejo.

                Para hacer las manchas usé otro producto nuevo para mi, la masilla de enmascarar de MRP, otro inventazo, aunque requiere un poco de práctica para poder usarla con comodidad ya que al principio cuesta hacer que se pegue a la maqueta.
                El objetivo era hacer manchas con borde duro y definido. Para eso la máscara a utilizar tiene que ser fina y estar bien pegada a la superficie. Para cumplir con estas premisas y además poder dibujar la mancha con la forma deseada hice unos churros muy finos de masilla haciéndola rodar entre dos superficies lisas, como puede ser la alfombrilla de corte y un vidrio.



                Los churros se van colocando sobre la maqueta dibujando la mancha y presionando con un objeto romo muy suavemente para que se pegue a la superficie y no a la herramienta.



                Y con las manchas ya dibujadas se rellena el resto con más trozos de masilla.



                En ausencia de manipulaciones con grandes fuerzas (grandes aceleraciones) y por su baja adherencia la masilla se alisará y aplanará por si sola por lo que no se debe esperar mucho tiempo para pintar ya que la masilla se "descolgará" de las superficies verticales. Empecé pintando las machas gris oscuras.




                En las manchas gris claras de los depósitos quería hacer grandes desconchones así que di una capa de AK088 después de haber colocado la masilla. A continuación rocié el gris claro y lo desconché con agua y un pincel de cerdas duras.


                [url=https://postimg.cc/SXpdkHLQ][/url

                En la torre hice algunos desconchones muy discretos con el verde base y un pincel fino. Para este tipo de desconchado tengo mucha mayor precisión con el pincel que con la laca.



                Por último barnicé toda la maqueta con X-22 de Tamiya. Me daba un poco de miedo rociar una gran cantidad de disolvente para lacas sobre esta pintura tan delicada así que disolví el barniz con alcohol isopropílico X-20A y lo di en capas muy finas. Pero el resultado fue muy malo, el barniz no se diluye bien, no cubre de forma homogénea y "huye" de las aristas.



                No quedó más remedio que diluir con el disolvente para lacas de AK y la verdad es que quedó muy bien.




                Una advertencia sobre la masilla MRP: no se puede limpiar con alcohol. Intenté limpiar los restos de pintura sumergiéndola en alcohol metílico pero en un par de minutos se disolvió y se convirtió en una pasta negra.

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                • #38
                  PINTURA. PERFILADO, FILTROS Y OLEOS.

                  Yo lo tengo claro: el perfilado cambia totalmente una maqueta y marca diferencias pero es un suplicio. Hay que barnizar en brillo para que quede bien definido y para que sea mucho menos laborioso. Yo he usado óleo negro de 503 Abteilung Abt110 diluido con disolvente para esmaltes de Tamiya X-20.



                  Se nota mucho la diferencia entre el casco ya perfilado y la torre por perfilar, a pesar de los reflejos y del contraste marcado que produce una superficie tan brillante como esta.



                  Tras un par de sesiones de trabajo quedan todos los detalles dibujados.






                  Con una superficie tan brillante no se puede hacer gran cosa y el óleo así al descubierto no aguanta un filtro de esmalte. Toca sellar el trabajo con barniz satinado o mate. El barniz mate de Tamiya me da bastante confianza como barniz de sellado (pero no de acabado) pero no me quedaba. Todo lo que podía usar era un bote de barniz en spray TS-80 que tan malas experiencias me había dado en otras ocasiones. Sin embargo se me ocurrió que si igual se aplicase con el aerógrafo sería mucho más manejable y el resultado podría ser mejor. Probé a decantar el spray en un bote, a diluirlo ligeramente con disolvente de AK y a meterlo en el aerógrafo.



                  La verdad es que ahora parece otro producto distinto. Se aerografía muy bien y queda mate sin aclarar ni matar el contraste mucho.






                  Tras dejarlo curar unos días di un filtro finísimo con un gris oscuro hecho con una mezcla de negro y blanco en esmalte de Tamiya XF-1 y XF-2 diluido con el disolvente para esmaltes para limpiar el aerógrafo de Vantage Modelling Supplies, reforzando algunas zonas (algún depósito) con filtros negros, pero como los dí tan sumamente finos apenas se notan.




                  El disolvente de VMS es muy fino, apenas deja residuo, puede incluso diluir Humbrol (aunque no tan bien como su agresivo disolvente) y apenas tiene olor. Para esmaltes VMS tiene el Airbrush Thinners 2.0 y el Universal Weathering Carrier. Yo no veo ninguna diferencia de comportamiento entre los dos.

                  A continuación apliqué óleos de la forma tradicional, usando los colores "Faded Grey" Abt100 y "Buff" Abt035 de 503 Abteilung y disolvente de VMS. Con los óleos tengo el problema que, ahí donde doy el primer punto de pintura para luego arrastrarlo con el pincel húmedo siempre me queda un punto claro. Si os fijáis atentamente a la fotografías se ven.








                  Óscar Ebrí me comentó que podría ser la base, que es demasiado mate y al depositar el óleo en un punto siempre queda pigmento. Tendré que probar con bases más satinadas. En cualquier caso los óleos de 503 Abteilung cada vez me convencen menos ¡algunos son muy secos!.

                  Después de los óleos vinieron los lavados para ensuciar la pintura. Usé mezclas de Humbrol Matt 29 y Tamiya XF-1, disolvente de VMS y ningún miramiento más.












                  Los lavados se comieron un poco el perfilado en algunos puntos de la maqueta por lo que tuve que reperfilarlos con óleo negro. Además di un ligero pincel seco con el verde base 73013 aclarado con blanco 73125 de AKAN para realzar algún detalle y para compensar algún exceso con los lavados

                  Apliqué algunos puntos de Matt 62 de Humbrol, Abt070 "Dark rust" y óleo siena tostada en las partes más propensas a oxidarse, como los flejes de los depósitos de combustible, del tronco y de los tubos de vadeo o el cañón y los bajos. Sin exagerar, que se supone que el carro tiene su mantenimiento.




                  Y con esto se termina la pintura en general.

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                  • #39
                    PINTURA. DETALLES Y ACCESORIOS.

                    Cuanto más pienso en él más creo que el tronco ha sido una oportunidad perdida, que se podría haber hecho algo más interesante con él. Incluso el montaje podría haber sido mejor, al tenerlo ahí fijo me complicó la pintura de la trasera aunque en su momento no vi la forma de pintarlo por separado y montarlo al final bien robusto estando el cable de arrastre ahí.
                    El color base es el mismo que el del carro, el verde 73013 de AKAN sin filtrar ni nada. Pinté unos desconchones con un color "Buff" 70976 de Vallejo.



                    Posteriormente apliqué unos lavados con sombra tostada 70941 y negro 9005



                    Y terminé con un pincel seco con el verde base 73013 y "caucho nuevo negro" 79042, ambos de AKAN.



                    La funda del mantelete del cañón tiene una base de "Olvide drab" 70889 de Vallejo y mateador de Tamiya X-21. Di luces con blanco 70951 y sombras con negro 9005. No digo más porque cualquiera lo puede hacer mejor que yo, pero ya voy aprendiendo.




                    Los tubos verdes de vadeo de la torre son en realidad los dos segmentos del tubo de aluminio de entrada de aire fresco que se acopla a la escotilla del artillero. En su interior se guardan los tubos de vadeo de acero para el escape. Parte de estos tubos es la pieza acodada del extremo y se pintan o galvanizan para protegerlos, por eso aparecen con esos colores tan llamativos. Yo he pintado los acoples de los tubos con una bese de Humbrol 50, sombras con "smoke" X-19 de Tamiya, perfilado con negro Abt110 de 503 Abteilung y óxidos con sombra tostada 70941 y óleo "Dark Mud" Abt130.




                    Para el protector del acople del casco y de la salida del tercer escape que pasa a través del depósito de aceite trasero partí de una base de plata cromada de Tamiya X-11, representando los restos de la pintura base con verde 73013 de AKAN y óxidos con y óxidos con sombra tostada 70941 y óleo "Dark Mud" Abt130.



                    Dejé dos de los eslabones de repuesto en verde, dando más o menos óxidos para diferenciarlos. Otro lo pinté con negro 9005 y lo oxidé al igual que los otros dos con sombrea tostada 70941, rojo cadmio claro 910 (ambos de Vallejo) y rojo sangre 41 de Miniature Paints.



                    En los espolones para el transporte ferroviario hice desconchones y pintura erosionada con sombrea tostada 70941, perfilé con óleo negro Abt110 y pinté los pasadores con Humbrol 56. En estos carros se ven grandes manchas negras de hollín y aceite proveniente del escape (los motores soviéticos siempre fueron muy sucios). En esa zona de la maqueta di muchos lavados con negro mate de Tamiya para imitar esa suciedad.



                    Pinté los cables de arrastre con un método tan poco sofisticado como dar pincel seco con gris metálico XF-56 de Tamiya en esmalte sobre una bese negra. Las gomas de los soportes de los depósitos de combustible son mezclas de acrílicos de Vallejo negro 9005 y amarillo desierto 70977, los cables se pintaron con 56 de Humbrol y las poleas con Tamiya X-11.





                    Las fundas de tela que tapan las aperturas de las cajas de munición y la bolsa de recogida de los eslabones de la cinta de munición de la NSVT tienen una base de verde oliva medio 70850 y agente mateador X-21, luces con blanco 70914 y sombras con negro 9005. EL interior de la bolsa tiene una base de uniforme japonés 70923, arena oscura 70847 y sombra tostada 70941, añadiendo los mismos negros y blancos que al exterior para las luces y sombras. Las cintas de las cajas de munición y de las cajas AT-1 tienen una base de marrón cubierta 70986, ocre verde 70914 y verde oliva medio 70850.





                    La base para el color del faro FG126 de la torre es negro 9005 con un poco de blanco 70951 y azul 70962, con desconchones en marrón mate 70984 y plata cromada X-11. Perfilé con óleo negro Abt110, apliqué un ligero pincel seco añadiendo blanco a la base y día un poco de óxido con óleo "Dark Mud" Abt130.





                    El marco del vidrio del periscopio TKN-3A del comandante y el bloque eléctrico BV-12 de la NSVT los pinté con una base de uniforme japonés 70923 y uniforme ruso 70924, con un perfilado con óleo negro y pincel seco con el color base y algo de blanco. Los cables para amartillar la NSVT están pintados con plata de Tamiya X-11. También di algo de óxido en la manguera eléctrica.




                    EL color base de la NSVT y de la PKTM es una mezcla de acrílicos de Tamiya negro mate XF-1 y barniz brillante X-22. Las armas rusas modernas están pintadas de negro así que no se puede hacer mucho con ellas, sólo le di un ligerísimo pincel seco con X-18 y XF-2 en esmalte. Para reforzar el acabado satinado las froté con los dedos y en la NSVT pinté algunos desconchones en la tapa de la caja de mecanismos con plata X-11. El solenoide de disparo vuelve a ser el verde de AKAN 73013 y la empuñadura para desmontar el cilindro de gas es caoba 70846 de Vallejo. De haber tenido suficiente X-18 lo habría usado como color base.





                    Por último pinté las lonas con uniforme ruso 70924 y di luces y sombras con blanco 70957 y negro 9005.





                    PINTURA. CADENAS.

                    Realmente cuanto menos diga de las cadenas mejor para todos porque quedaron mal en el primer intento y muy aburridas en el segundo. Las cadenas del T-64 son bastante oscuras cuando están bien mantenidas, con mucho reflejos metálicos. El problema estaba en que yo no sabía en ningún momento qué aspecto debían tener las cadena en mi maqueta, así que tiré por la fórmula más habitual. Empecé dando una base con acrílicos de Tamiya XF-63, XF69, XF-57, XF-2 y XF-10, intentando lograr un "marrón grisáceo" o un "gris marronáceo" o algo así. Esta mezcla no es fruto de un sesudo análisis de fotografías de vehículos reales. No son más que restos de otras mezclas que tenía en el cajón.



                    A continuación di varios lavados y filtros con marrón mate XF-10, negro XF-1 y Matt 62 de Humbrol.





                    A continuación apliqué un color metálico con Humbrol 56 a pincel seco en la cara externa.



                    Y en la cara interna pinté la banda de rodadura y los dientes con ese mismo color para acabar con un pincel seco general.



                    Efectivamente queda HORRIBLE. No sabía cómo debían quedar las cadenas pero desde luego no así. Tocó volver a pintar la cara interna, con el mismo color base aunque un poco más claro, con los mismos lavados pero mejor aplicados y el metal mejor pintado con una mezcla de Tamiya X-10 y X-11, mucho más oscuro y aplicado sólo en los dientes y en la banda de rodadura.






                    PINTURA. BARNIZADO FINAL, RETOQUES Y DETALLES FINALES.

                    Para el barnizado de acabo volví al barniz acrílico mate de Revell diluido con su disolvente específico, muy manejable y con una resistencia moderada.






                    Volví a dar un ligero pincel seco con XF-56 a los cables de arrastre para recuperar el brillo metálico perdido en el barnizado. También pinté las luces de posición GST: rojo sangre 41 para las traseras y verde oliva medio 70850 para las delanteras y la de la torre, con un perfilado con negro acrílico y un punto de color con el color base de la lente.



                    Di una capa de barniz brillante de Revell en el foco FG-162 de la torre (los originales son brillantes) por lo que luego tuve que retocar el óxido.



                    Y en el borde de la pala reforcé el efecto de metal pulido con un poco de pincel seco con una mezcla de X-11 y X-10, sin abusar, que la pala Ehlement de los carros rusos no es la de una excavadora y apenas se usan.


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                    • #40
                      PINTURA. BARRO.

                      Al igual que con las cadenas en ningún momento del proyecto tenía claro cómo debía quedar el carro. Sabía que quería hacer barro, pero no sabía ni en qué medida ni qué textura ni qué tonalidad. Tuve que ir decidiendo paso a paso.

                      Lo primero fue hacer pruebas. Tenía claro que tenía que usar alguna técnica de desconchado para hacer barro y polvo seco incrustado, no disuelto y arrastrado por el agua. Hice una comparativa entre el líquido de AK y laca del pelo normal y para mi sorpresa y al contrario que en otros experimentos la laca me dio los mejores resultados y el manejo es mucho más fácil. Se aerografía mejor, queda más fino, da mas tiempo de trabajo y no deja el lustre satinado que deja el líquido de AK. Además el sobrante se puede eliminar con más agua templada. También me di cuenta que para esto Tamiya funciona mejor diluida con alcohol isoproílico que con agua. En el lado negativo me encontré con que la pintura se aclara demasiado. Por ejemplo el color de la suciedad marrón de la fotografía es marrón OTAN XF-68.



                      Empecé protegiendo las zonas que quería dejar limpias en un primer momento con cinta de Tamiya.





                      Di el "pre-embarrado" usando la técnica de la laca y una mezcla de acrílicos de Tamiya XF-10, XF-57 y XF-63, buscando un marrón claro grisáceo, que era el que mejor combinaba con el verde del casco.










                      A continuación apliqué el barro más seco con una mezcla de escayola, arena, pigmentos MiG P023 "Europe dust", P039 "Industrial city dirt", negro de Ammo MiG 3001 y fijador de pigmentos de AK AK048.







                      Una consideración para los que, como yo, no tienen costumbre de hacer barro con pigmentos: la mezcla que se hace de pigmentos para el barro siempre se oscurece al humedecerse con fijador o disolvente, es decir, para hacer pruebas y evaluar cómo va a quedar el barro realmente hay que dejarlo secar completamente. Si no se tienen ganas de esperar o paciencia (como me pasa a mi) se puede secar la mezcla soltando aire con el aerógrafo a muy alta presión, 4 bares por ejemplo.

                      En este punto el barro es plano y aburrido. En los huecos y en algunos puntos estratégicos di lavados con una mezcla de esmaltes de Tamiya XF-10 y XF-1.





                      Y ahora el barro es espantoso. Para terminarlo apliqué una mezcla de pigmentos en seco MiG P023 "Europe dust" y P039 "Industrial city dirt"






                      Y usé esta misma mezcla de pigmentos para ensuciar el casco y la torre, de más a menos (en la torre sólo lo apliqué en los sitios más transitados por la tripulación). Reconozco que he buscado más el efecto artístico que la apariencia real.









                      Por último realicé el barro húmedo salpicado con una mezcla de MiG P023 y P039, Ammo Mig 3001 (en mayor proporción que en el barro seco), fijador de pigmentos de AK y una gran cantidad de barniz brillante de Revell en esmalte (que es un potingue viscoso que no se diluye con nada que no sea Humbrol pero es lo único que tenía). Usé esta misma mezcla en algunos puntos del casco superior y la torre, por donde pasa la tripulación.












                      En el casco superior y en las ruedas lo apliqué directamente con un pincel, por eso ha quedado tan mal en las ruedas. Para los bajos y faldones usé la técnica de frotar un pincel de cerdas duras con un palillo. Aquí es importante la consistencia del barro, que debe de ser más fluido. Para proteger las partes que no se quieren salpicar basta con enmascarar con una servilleta.



                      Al retirar las máscaras de la parte del frontal tapada por la pala cuando se pliega me encontré con unas marcas extrañas, como si hubiese habido algún tipo de filtración de algún disolvente entre los trozos de cinta. No sé que ha podido ser pero en cualquier caso hay que integrar esa parte tan limpia con el resto del vehículo.



                      Apliqué la misma mezcla de pigmentos que usé para el resto del casco en seco. Lo retoqué con un pincel plano humedecido con disolvente y con bastoncillos de retoque de Tamiya haciendo trazos verticales.



                      La razón de usar bastones de Tamiya es que son sorprendentemente duros por lo que retiran bastante pigmento.

                      También usé esta mezcla de pigmentos en seco sobre la cadena, dado de forma muy irregular y retirando el excedente con una toallita para limpiar lentes.




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                      • #41
                        PINTURA. HUMOS, CARBURANTES, LUBRICANTES, ULTIMOS RETOQUES E INTEGRACION FINAL.

                        El T64 tiene una cantidad absurda de escapes: el principal tras la pieza con color metálico, la rejilla trasera que también es la salida de aire caliente de la refrigeración del motor, otro escape en el depósito trasero de aceite y otras dos salidas en la última estación de la suspensión, usada para la calefacción de la tripulación y para calentar el agua del circuito de refrigeración tras pasar horas parado en invierno. Para realizar las manchas de humo de los escapes enmascaré los alrededores de las salidas traseras y manché las salidas y el tronco con negro mate de Tamiya acrílico XF-10 y un pequeñísima proporción de marrón XF-10 y aunque la mezcla debería haber sido totalmente mate se me quedó satinada. No me importó mucho ya que tenía pensado rociar un poco se tinta acrílica aerográfica de Thales para lograr precisamente ese resultado ya que los motores soviéticos escupen mucho aceite. Usé la misma mezcla para la salida del escape del depósito de aceite.





                        Para imitar el combustible derramado y mezclado con la tierra usé el aerógrafo para dar una base de color a la mancha. Para evitar rociar partes que deberían estar limpias enmascaré usando cinta de Tamiya. Los tapones los tapé con mascarilla líquida de Gunze. Para el color usé marrón rojizo XF-64.




                        A continuación dí con el pincel una mezcla de marrones en esmalte y óleo negro para imitar suciedad pegada al combustible derramado más reciente y por último imité el combustible más fresco con una mezcla de verde y rojo trasparentes de Tamiya X-24 y X-27.




                        Para el aceite seco usé negro acrílico de Vallejo 9005 sin más. Para el más fresco usé color negro brillante de Humbrol diluido con aceite de oliva.



                        Aquí es importante conocer muy bien el carro, para no hacer manchas de combustible en las bocas de llenado del agua del radiador o cometer ese tipo de equivocaciones, en especial en los vehículos soviéticos modernos, que tienen una gran cantidad de bocas de llenado.

                        Con la pintura ya endurecida llegó el momento de retirar todas las máscaras del carro, algo especialmente sucio en el caso de las ruedas por culpa del barro.



                        No me gustó cómo quedaba la banda de rodadura de las ruedas, pintadas con "pincel semi-seco" y Humbrol 56. El resultado es feo, aunque hubiese sido muy cercano a la realidad de no haberse manchado más de la cuenta con el barro por una muy mala colocación de las máscaras. Al final repinté las bandas de rodadura y los dientes de las tractoras con una mezcla de X-10 y X-11. Lo mismo hice con las de las cadenas ya que habían perdido mucho brillo con el barnizado y el empolvado.




                        Además hice algunas machas de aceite en las cadenas con pintura negra brillante de Humbrol y aceite de oliva.




                        Y finalmente se montan todos los elementos de la maqueta y se integran con polvo o barro. Lo más delicado suele ser el montaje de las cadenas. Yo dejo descansar el carro sobre un bloque grueso de gomaespuma, así se evitan daños durante el manoseo.



                        Las pinzas son necesarias para manejar piezas pequeñas, pero las bocas metálicas dañan la pintura. En este proyecto he probado a cubrirlas con tubitos de plástico, fruto de estirar al calor los mangos de los bastoncillos de algodón.



                        A veces sólo basta con pegar una parte de una pieza y dejar que el rozamiento con las demás haga el resto, sobretodo si no se puede usar adhesivos por falta de espacio, suciedad, vapores. En estos casos se puede lograr fijación extra usando el fijador de arena y grava de Ammo Mig. Es limpio, resistente (lo justo, eso si) y se distribuye por capilaridad. Yo lo he usado para fijar los laterales de la visera de la óptica del artillero.

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                        • #42
                          FOTOGRAFIAS FINALES.

                          Aún estoy peleándome con la nueva cámara, su extraño balance de blancos, la calibración de su monitor y la calibración del monitor del ordenador. En las fotos el verde aparece un poco más claro e intenso que como es realmente en vivo.




































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                          • #43
                            CONCLUSIONES FINALES.

                            Tras casi dos años de proyecto la principal conclusión es sencilla: lo próximo tiene que ser algo mucho más sencillo y partiendo de un kit bueno o algo que se le parezca.

                            El trasto ha quedado resultón, más en vivo que en las fotos, más por lo atractivo del camuflaje que por el acabado general. No sabría decir si la pintura ha sido un éxito o un fracaso. Eso lo suelo valorar como la diferencia entre "resultado deseado" y "resultado obtenido", pero en este caso no tuve claro en ningún momento cómo debía ser ese "resultado deseado". Esa falta de un objetivo concreto ha lastrado mucho a pintura al no poder trazar un plan para realizarla. Se me da muy mal improvisar sobre la marcha y a veces me llegan las ideas cuando ya es demasiado tarde. Por ejemplo ahora veo que el verde debería haber sido más oscuro. Tal vez debería haber usado el "verde protector" 73011 en lugar del "verde" 73013.
                            Lo dejaré en un "¡meh!"

                            Hay muchísimas cosas que mejorar en la pintura: las telas, la distribución de la suciedad en el glácis, la suciedad de las cadenas, el tronco, el trabajo con los óleos, los filtros podrían estar mejor ejecutados y el barro húmedo que no queda húmedo. En mi defensa diré que es la primera vez que hago un barro tan extenso y cubriente como este, que ha sido la primera vez que uso de forma masiva las técnicas de desconchado modernas (con laca o productos específicos), la primera vez que ensucio tanto un carro oscuro, la primera vez que uso los acrílicos de AKAN, la masilla de enmascarar o los disolventes de VMS.

                            Lo más positivo que saco del proyecto es lo que he aprendido sobre las técnicas para desconchar y para embarrar así como sobre las tecnologías asociadas a los carros soviéticos modernos así como sus camuflajes y colores.

                            Ya veremos qué pasa con lo siguiente que haga.

                            PS. La calidad de las fotos es un poco desigual. Algunos encuadres son malos y otras parecen movidas. Eso eso porque apenas están tratadas. He usado un programa de tratamiento de fotografías por lotes para reducir el tamaño pero luego no las he ido revisando una a una como hago siempre apara corregir errores de encuadre o de desenfoque, fiándome de lo que veía en el monitor de la cámara y en el icono en el explorador de Windows, por eso algunos "truños" se han escapado, como las fotos del FG-126.

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                            • #44
                              Fran.... que decir. Es verlo de nuevo aquí y vuelvo a estar abrumado. Es un verdadero maquetón, con una pintura muy lograda y un estilo natural que me encanta.

                              BRAVO!
                              http://bulletproofmodels.blogspot.com.es/

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                              • #45
                                Jo Fran brutal el curro, muy chula, maquetón sin duda. Y el reportaje es hiper detallado, marca de la casa. Ánimo y a por la siguiente.

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