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"Colossus" M3 Stuart en el Djedeida, Túnez, Noviembre de 1942

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  • "Colossus" M3 Stuart en el Djedeida, Túnez, Noviembre de 1942

    "Colossus" M3 Stuart en el Djedeida, Túnez, Noviembre 1942

    Buenas.

    Un proyecto rápido, terminado en 5 meses, un M3 Stuart inicial, con torre de acero laminado y cúpula D39273 y cañón M5, de la compañía "C", 1° batallón, 1° regimiento de la 1° división acorazada tras el asalto al aeródromo alemán de Djeideida, en la región del paso de Chouigui en Túnez, a finales de noviembre de 1942.




    En mi opinión el pequeño y denostado Stuart tiene la evolución técnica más rápida y radical que cualquier otro carro de la Segunda Guerra Mundial, soluciones técnicas prácticas y realizables en el mundo real, no ocurrencias de papel sobrediseñadas y supercomplicadas como las de los carros alemanes al final de la guerra: de la construcción remachada a la de acero laminado homogéneo pasando por la soldadura, de los cañones de cierre manual a los semiautomáticos, de la operación manual de la torre a la hidráulica, de operar "con los pies colgando" a montar una cesta en la torre, los primeros giroestabilizadores funcionales para el cañón (imperfectos, si, pero funcionales), de una única mira telescópica para el cañón a una combinación telescópica y periscópica... Y esto a la vuelta de apenas 2 años de desarrollo y sin pasar siquiera del M3A1. Si ya se incluye el M3A3 o la serie M5 los cambios son incluso más dramáticos y espectaculares para un vehículo tan pequeño. Además debe ser el único carro que haya luchado en número en todos los frentes posibles de la guerra exceptuando las Aleutianas y el Ártico: el noroeste de Europa, Sicilia e Italia, Norte de África, el Pacífico, el Sureste asiático, el frente ruso, los Balcanes...




    La bibliografía disponible es bastante abundante. Yo he usado ésta, cortesía del Gran Nacho Inigo:

    Dedicada al Stuart:
    - "Stuart. A History of the American light tank Vol.1" R.P Hunnicutt. Presidio Press. 1992.
    - "The Stuart light tank series". Osprey Vanguard 17. Bryan Perret. Osprey Publishing. 1980.
    - "M3 and M5 light tank 1940-45". New Vanguard 33. Steve Zaloga. Osprey Publishing. 1999.
    - "Technical Manual light tank M3".TM 9-726. War Department. Edición 15 de Julio de 1942.
    - "Stuart. US light tanks in action". Steve Zaloga. Armor no.18. Squadron Signal Publications. 1979.
    - "M3A1 Stuart". Ian McPherson y Michael Koenig. Topshots 11017. Kagero. 2005.
    - "Light tanks M1 - M5". Chris Ellis y Peter Chamberlain. Profile AFV Weapons 4. Profile Publications. 1972.
    - "Legkii Tank Stuart". M. Bariatinskii. Modelist-Konstruktor. Bronekollekchiy. 2003.
    - "Czlog lekki Stuart". Wojciech Gawrych. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej n.8. 1982.
    - "Modelling the M3/M5 Stuart light tank". Steven Zaloga. Osprey Modelling 4. Osprey Publishing. 2003.

    Dedicada a la campaña del Norte de África:
    - "Operation Torch 1942". Brian Lane Herder. Osprey Campaign 312. Osprey Publishing. 2017.
    - "Kasserine Pass 1943. Rommel's last victory". Steven Zaloga. Osprey Campaign 152. Osprey Publishing. 2005.
    - "US armoured units in the North African and Italian Campaigns 1942-45". Steven Zaloga. Osprey Battle Orders 21. Osprey Publishing. 2006.
    - "US tank battles in North África and Italy 1942-45". Steven Zaloga. Armor at War Series 7051. Concord Publications Company. 2004.

    Otra bibliografía:
    - "US Army military equipment markings". Army Regulations AR 850-5. War Department. Edición 5 de Agosto de 1942 y 15 de Febrero de 1945.
    - "Technical Manual Radio sets SCR-210 and SCR-245" TM 11-272. War Department. Edición 23 de Febrero de 1942.
    - "Basis Field Manual Browning Machine Gun Caliber .30, HB, M1919A4, ground" FM23-45. 1940.
    - "Verde y americano. All American green". Nacho Inigo. PzNet. 2017. http://www.panzernet.com/foro4/forum...american-green

    Este proyecto se ha realizado dentro de un grupo de construcción dedicado a la familia Stuart organizado por Whatsapp en el que también han participado otros modelistas de esta web.

  • #2
    LOS KITS.

    El kit base de este proyecto es el reciente kit de Tamiya 35360 dedicado a la versión final del M3.



    Típico producto de Tamiya: excelente plástico, encaje muy preciso, bastante correcto, presentación atractiva, instrucciones muy claras (a veces pienso que demasiado, es casi para tontos), despiece demasiado parco y simplificaciones absurdas que llevan al kit al borde de la mediocridad. Una vez más Tamiya ofrece un producto muy por debajo de sus posibilidades como fabricante, simplificando algunas cosas tanto que hace inevitable la adquisición de aftermarkets lo que incrementa el coste total del proyecto.

    El Stuart del kit de Tamiya es un M3 final de producción, un llamado "híbrido" por los ingleses, un M3 con torre de M3A1 D58101 pero con el equipamiento interno y casco del M3. Yo quería hacer una versión más temprana, con cúpula para el comandante, similar al primer kit que Tamiya dedicó al M3 precisamente. En el mercado hay dos kits de transformación para ésta versión, ambos pensados para los kits de Academy, uno de Mouse House y otro de MR Modellbau, el que he usado, referencia MRA 35186.



    La colada de la resina es muy buena, sin deformaciones, contracciones o burbujas. Las escotillas vienen moldeadas en metal blanco y además incluye el segmento más extremo del cañón M6 en latón torneado lo que es incorrecto ya que esta versión llevaba el corto M5.
    El problema de este kit es que el frontal de la torre tiene unas proporciones totalmente erróneas que la hacen inutilizable.
    Por mencionar algo positivo, el servicio de MR Modellbau es excelente: la torre me llegó con un batiente de la escotilla erróneo, de otro kit. Tras un único correo electrónico recibí una escotilla completa nueva en muy pocos días, con un festivo de por medio en Alemania.

    Las cadenas T-16 de Tamiya son de estireno blando que se puede pegar con adhesivo tradicional. Yo no puedo trabajar con semejante cosa así que recurrí a las cadenas de plástico de Bronco AB3553.



    Las cadenas son impresionantes aunque el montaje podría ser un poco más fácil y los pasadores de plástico son demasiado frágiles. 5 piezas por eslabón.

    Para el detallado general usé el fotograbado de Eduard 36401 dedicado al kit de Tamiya.



    Soy fan de los productos de Eduard, incluso la marca en si me resulta simpática pero este set es infame: bien grabado pero extremadamente simple y burdo, utilizable en un 30% o menos. Una decepción.

    Los cañones de las Browning de Tamiya no solo son básicas y toscas sino que además son incorrectas: incluyen una bocacha cilíndrica de una pieza ("booster" la llaman ya que aumenta ligeramente el retroceso del arma para favorecer el ciclo de carga tras el disparo) que no se empezó a introducir en el campo de batalla cuando el M3A1 ya estaba al final de su producción. Para sustituirlas usé los cañones de latón de Master, GM-35-004.



    Muy impresionante. Muy bien mecanizado, sin virutas ni nada e incluso el latón se puede cortar muy fácilmente si es necesario.

    Comentario


    • #3
      MONTAJE. EL CASCO.

      El montaje del casco no tiene gran complicación. El encaje de todas las piezas es perfecto aunque Tamiya haya despiezado tanto el casco inferior como si usase moldes planos (lo que me parece casi esquizofrénico: despieza mucho partes que no lo necesitan mientras que otras más complejas las resuelve con sólo un par de partes de forma tosquísima, no lo entiendo). En este caso las mejoras se limitan a añadir y afinar detalles, no hacer correcciones.

      Bueno, realmente habría que hacer una corrección pero requeriría cirugía mayor y no estaba por la labor: el anillo de la torre es incorrecto. Los montajes de los rodamientos son los correctos para los M3 pero el anillo de sección triangular es el de un M3A1. Debería tener los lados verticales y no inclinados. Es decir, que de caja no se puede hacer ni un M3 ni un M3A1.



      En los laterales faltan los tornillos de la cubierta de la transmisión así como algunos remaches. Los tornillos los añadí con discos de aluminio alimentario, repujado y con la ranura grabada con un scriber, una solución poco efectiva. Los remaches que faltan en los laterales son de resina de Masterclub o de plástico, usando una plantilla de papel milimetrado para colocar bien los remaches. También añadí algo de textura de fundición en ganchos, protección de la transmisión y bulbo de la ametralladora frontal. Tamiya reproduce la textura realmente en estas piezas y muy bien además pero el encaje de los puntos de remolque en el protector de la transmisión es tan sumamente deficiente que obliga a enmasillar y lijar, con lo que la textura de Tamiya se pierde.






      En el bulbo de la ametralladora de proa, los protectores de los muelles de las tensoras y en el mantelete he añadido números de fundición de Archer. Los coloqué entre dos capas de barniz brillante para que agarren bien, antes de dar la textura con la masilla. Una vez dada se puede recuperar el número frotando suavemente con un pincel ligeramente humedecido en acetona.




      Los detalles en los kits de Tamiya suelen estar bien definidos, en especial la tornillería, aunque no la reproduzca siempre toda. En este caso Tamiya ha cometido el error tonto de representar todos los elementos de fijación como remaches cuando en realidad casi todo el glacis y buena parte de la cubierta del motor iba atornillada para poder desmontar las placas para acceder a la mecánica. Hace años a Dragon se la crucificó (con razón) por representar con remaches el casco atornillado de sus semiorugas americanos y se les comparó con los de Tamiya, que si que reproducen correctamente los tornillos ranurados. Pues aquí Tamiya ahora ha metido la pata hasta la rodilla. Yo los he ranurado con un bisturí de hoja curva. Hubiese sido mejor un formón en miniatura pero se me ocurrió ya tarde...



      Como dije los cañones de Master son alucinantes pero colocarlos tienen su pequeña dificultad: o se cortan a la longitud adecuada o las bolas de los montajes de taladran con el diámetro de la camisa de refrigeración lo que no es tan fácil porque las bolas son bastante pequeñas, apenas más grandes que los cañones.



      Los boggies son un poco complicados de montar, no tanto por el encaje como porque las aristas de las superficies de unión están un tanto redondeadas. Todo enmasillar y lijar. También rebajé de grosor el patín sobre el que desliza la cadena y añadí los tornillos que faltan.




      Lo de las aristas y detalles redondeados pasa en algunos puntos del kit de Tamiya, por ejemplo en las tractoras. En ellas además los tornillos de fijación con el buje están sorprendentemente mal reproducidos. Los he borrado y sustituido por otros de Masterclub. En el resto de ruedas he desgastado la banda de rodadura con lija gruesa y cuchilla y añadido los puntos de engrase.





      La cadena de Bronco es exigente a la hora de montarse por el pequeño tamaño de los eslabones, la fragilidad de los pasadores y las muy pequeñas superficies donde aplicar el plástico para unir las mitades de la zapata. Para que el trabajo no sea tortuoso hay que planificar bien los cortes para apurar lo más posible y no tener que retocar cada piececita con lija más tarde. Hay que trabajar sistemáticamente y fabricarse bloques y puntos de apoyo que nos ayuden a cortar y a mantener las piezas alineadas durante el pegado. El tiempo invertido en ello será recompensado más tarde. Yo he tardado unas 10 -12 en cortar y montar las dos.





      Me gustaría saber la lógica que rige en Tamiya para decidir en qué kits se incluyen sólo cadenas de estireno blando y en cuáles cadenas de tramos y eslabones separados. En este Stuart hubiese venido muy bien un par de cadenas de plástico duro de eslabones y tramos.

      Con las cadenas montadas acabé de detallar el casco, sustituyendo algunas piezas de plástico por las de fotograbado de Eduard, como las rejillas, que por otra parte son demasiado básicas, sin incluir el relieve del trenzado. En el caso de la rejilla de admisión de aire del motor añadí una rejilla suplementaria hecha con restos de la rejilla de admisión de un T64 de Trumpeter..




      En los filtros de aire añadí las bridas de las conexiones con la cámara del motor, los cierres, algunos rebordes y las placas del fabricante. También hay que añadir toda la tornillería de los guardabarros traseros y delanteros. Por cierto, Eduard incluye en su set las sujeciones de los filtros, pero me parecieron un tanto complicadas y que no aportaban mucho más a las piezas de Tamiya cuando se monta el filtro completo aunque en el caso de representar el carro con los filtros desmontados pueden ser piezas muy útiles.




      Con restos de fotograbado y latón soldado reconstruí los protectores de los faros y el estribo delantero, así como unos refuerzos de los guardabarros. Los de Tamiya son muy burdos y los de Eduard son muy incorrectos siendo además el estribo delantero uno muy, muy raro que sólo he visto en un ejemplar de museo.




      Eduard incluye en su set los soportes y tapas de los cajones traseros de los "grousers" con la idea de poder dejar las cajas de Tamiya abiertas pero estas son bastísimas y decidí hacerlas en latón. Realmente esto no es necesario si se van a dejar las cajas cerradas o sin abollar pero quería probar a hacerlas de esta forma, para ejercitarme con el manejo del latón. De esta forma pude dejar una de ellas abierta y mal cerrada, con la carga visible (una caja de madera hecha a scratch y un "jerrycan" alemán de Academy). Para las correas de montaje y cierre usé asas hechas con hilo de cobre, cinta de enmascarar flexible de Tamiya y hebillas de Aber.





      La cinta flexible blanca de Tamiya es un buen material para hacer correas. Yo no fui capaz de quitarle todo el adhesivo limpiándolas con disolvente para lacas pero estos resultó ser una ventaja y que esa adherencia remanente me ayudó a colocarlas en su sitio. Con un brochazo de fijador de gravilla se quedan en su sitio.

      Los faros de Tamiya son bastante tosquillos y los faros "blackout" están pegados a los principales. Me contenté con separarlos un poco con la cuchilla, añadir el cableado y detallar un poco la base. Lo que no me gusta para nada es la pieza de plástico trasparente para la óptica. Viene de la bandeja de piezas trasparentes del Jeep Willys y es más pequeña que el hueco del faro en sí por lo que queda bastante mal. Por suerte tenía por aquí unos faros de un Kübelwagen de Italeri que, aún teniendo el dibujo por fuera, quedan mucho mejor que las de Tamiya.



      La base de la antena del kit tampoco es correcta, no al menos para los M3 iniciales que usaban la base MP-37 que tiene el aislante en la base del montaje, no en el extremo donde engancha el mástil de la antena.



      Di algo de textura a los mangos de las herramientas y ahuequé la pala ya que desde algunos ángulos se la ve maciza. Al trípode de la Browning añadí algunos cierres y tornillos y fijé todas las herramientas con cintas hechas con el método anteriormente explicado.





      El resto del casco se detalla siguiendo la bibliografía. Sólo añadiré que, por lo que he podido comprobar, los M3 iniciales no llevaban las sujeciones y conexiones para los depósitos laterales suplementarios de combustible. En M3 iniciales sólo los he visto en el prototipo número 727 y torre poligonal y en un único ejemplar con torre con cúpula D39273 y casco muy inicial (con faros simples sin "blackouts").
      Editado por última vez por Fran Vazquez; http://www.panzernet.com/foro4/member/714-fran-vazquez en 19-05-2020, 08:37.

      Comentario


      • #4
        MONTAJE. LA TORRE.

        El kit de Tamiya incluye la torre final D58101 pero a mi me interesa hacer la más temprana D39273 con la cúpula del comandante lo que le da un aspecto más estrambótico al carro si cabe. Como dije usé el kit de resina de MR Modellbau pero el frontal de la torre está fuera de formas.



        La única solución posible es recortar la cúpula del kit de MR Modellbau y añadirla a la torre de Tamiya después de haber modificado el techo de esta. Recorté la torre de resina con un disco de corte acoplado al minitaladro ya que el grosor de la resina es grande.



        Los detalles de la torre de Tamiya se eliminan lijando, se pega una de las escotillas de plástico para cerrar el hueco y se abre el correspondiente al de la cúpula. Para fijar la pieza de resina al techo de plástico usé vástagos de hilo de cobre, pegando el conjunto con adhesivo epoxy.



        Hablando de los detalles en el techo de la torre de Tamiya. Cualquier otro fabricante hubiese incluido piezas distintas para dejar los periscopios abiertos o cerrados. Tamiya se contenta (u obliga al modelista a contentarse) con dejarlo todo cerrado.

        Otras modificaciones necesarias en la torre son recortar el faldón inferior, reposicionar las mirillas laterales a una posición más baja y más adelantada en el caso de las laterales y añadir unos tornillos ranurados en el perímetro de la plancha frontal ya que esta se podía desmontar para poder sacar el cañón M5 de la torre. En el mantelete se añaden los números de fundición, una visera para la óptica y la textura de fundición.





        El M3 inicial llevaba el cañón M5 en montaje M22 mientras que los M3 finales y M3A1 llevaban el M6 en montaje M23, más largo. Tuve que recortar el tubo del kit de Tamiya 3,7 mm.



        Hay que recortar la Browning coaxial ya que no hay espacio apenas entre el mantelete y la torre como para colocarla tal y como la suministra Masters. No es tampoco un gran problema ya que la camisa perforada se corta sorprendéntemente bien sólo con hacerla rodar sobre el tapete de corte con el filo de la cuchilla grande sin necesidad de hacer mucha presión. Yo cometí el error de hacer el taladro del mantelete demasiado estrecho y mal alineado con el tubo del M5 por lo que al final me ha quedado desalineado.



        La Browning antiaérea de Tamiya es un poco tosca. A pesar de que la caja de mecanismos viene abierta no hay detalle interno y la unión entre las dos mitades queda muy visible. Reconstruí como pude el interior del arma y de la tapa, detallé el exterior con las piezas de fotograbado de Eduard, reconstruí el tubo del afuste con plástico y piezas de fotograbado y añadí el cañón de Masters lo que me alteró el interior del arma y lo tuve que dejar así como está, incorrecto (es imposible disimular el vástago de unión).
        No tengo muy claro que en estas fechas se usase la caja de munición M1 para la ametralladora antiaérea. El montaje más habitual que he podido ver es el de una caja plana vertical y un soporte de chapas triangulares perforadas. No he conseguido fotos claras del montaje así que me decidí por el camino sencillo y usé una caja M1 de Tamiya y una cinta de munición de resina de Verlinden (incorrecta ya que la cinta de tela sólo debe cubrir el tercio central del cartucho). La caja de Eduard es una de madera de principios de guerra que sólo he visto en un modelo reconstruido de museo.






        Por último añadí algo de equipo al carro, poco ya que los carros en Túnez tampoco iban tan cargados como en Italia o el norte de Europa (el resto de los vehículos es otra cosa). Me contenté con unos cascos M1 de TMD, una caja muy vieja de Academy reciclada (estos accesorios son muy fáciles de arreglar y no hace falta sustituirlas por otras de resina) y unas lonas.





        De forma totalmente excepcional le he añadido una figura, la del kit precisamente pero con nuevos brazos. También añadí unos eslabones en el glacis a modo de protección (me hubiese gustado poner unos "grousers" en su lugar pero no tenía).

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        • #5
          MONTAJE. FOTOS DEL MONTAJE FINALIZADO.













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          • #6
            PINTURA. PREPARATIVOS Y COLOR BASE.

            Mi M3 "Colossus" es el 5° carro del 1° pelotón (7° carro dentro de la compañía), compañía "C" (mayor Rudolph Barlow), 1° batallón (teniente coronel John Waters, yerno de Patton y razón oficiosa del desastroso raid de Hammelburg), 1° regimiento acorazado formando parte del Combat Command B CCB (al mando del coronel Paul Robinett), 1° división acorazada (mayor general Orlando Ward), adscrito a la "Blade Force" del coronel Robert Hull dentro del 1° Ejército del teniente general Kenneth Anderson. Esta unidad asaltó un aeródromo alemán el 25 de noviembre de 1942 en Dejeida, en la región del paso de Chouigui, base de los JG53 y StG3.
            Realmente no estoy seguro de que esta unidad en concreto tuviese el M3 inicial. Los pocos carros que conozco de esta compañía eran M3 finales y los pocos M3 finales en Túnez que conozco estaban en el 13° regimiento, no en el 1°. Pero reconozco que la decoración de los carros del 1° regimiento es bastante atractiva...
            La decoración es una combinación de mascarillas, las calcas del kit de Tamiya (excepcionalmente gruesas), calcas sueltas y transferibles de Archer de banderas norteamericanas de 50 estrellas. La búsqueda de la numeración adecuada es más complicado de lo que parece ya que la combinación de los distintos números y distintivos sea consistente con la estructura de una compañía ligera de la época. Un caso aparte es la estrella blanca sobre fondo azul oscuro en la cubierta del motor: en principio todos los vehículos americanos involucrados en Torch deberían llevarla, independientemente de dónde hubiesen desembarcado pero parece que sólo está documentado su uso en los M5 del 70° batallón ligero desembarcado en Marruecos.

            Como siempre hago antes de empezar a limpiar mido y recorto las mascarillas.



            Las partes metálicas se imprimó con el producto específico de Gunze mientras que la imprimación general la hice con Mr. Surfacer 1500. La imprimación reveló algunos errores ahí donde rellené los huecos de las mirillas originales de Tamiya. No quedó otra que volver a enmasillar, lijar y volver a imprimar.






            Los distintivos se pintan con semilacas de Tamiya usando enmascaramiento inverso, es decir, primero se pintan y enmascaran los distintivos antes de dar la capa base.












            El color base es el "olive drab" de Tamiya XF-62 ligerísimamente aclarado con "sky" XF-21. Aquí hay poco de lo que hablar y sólo mencionar el brutal artículo de Nacho Inigo sobre el "verde americano". A mi personalmente el XF-62 de Tamiya me parece un color muy acertado aunque parezca oscuro en algunos momentos. Las fotos en color de estos carros en esta época (en maniobras en el CONUS o en Túnez) muestran un color oscuro, sucio, degradado, muy lejos de los colores chillones y fluorescentes que nos intentan vender desde las revistas y fabricantes. Y lo del "efecto escala" tampoco justifica algunas atrocidades colorísticas que se ven por ahí. Claro, es mi opinión y mi gusto pero es que es también lo que se ven en fotografías de la época en color y de buena calidad.

            La numeración viene de calcas sueltas sobrantes mientras que el letrero "colossus" es una calca casera. El número de registro es una calca de Tamiya incluida en el kit, sumamente gruesa y que cuesta mucho disimular. Casi que lo mejor es desecharlas y buscarse otras de otro fabricante. Para las banderas americanas usé los transferibles de Archer convertidos en calcas al agua tradicionales usando el "wet medium paper", un producto sorprendente, fácil de usar y con una gran adhesión. Una vez colocadas las calcas hice algunos desgastes y desconchones con acrílicos de Vallejo.




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            • #7
              PINTURA. ENVEJECIDO.

              Tras aplicar filtros y lavados con esmaltes de Tamiya y desgastes con óleos de 502 Abteilung di una capa de barniz brillante X-22 para facilitar el perfilado con óleo negro. Este es un paso necesario ya que al ser el color base oscuro hace falta un perfilado muy definido. A continuación volví a barnizar en mate con barniz en spray TS-80 decantado y aplicado con el aerógrafo.








              La razón de perfilar después de ensuciar (al revés que lo he estado haciendo hasta ahora) es que de hacerlo al revés se puede perder definición de esos detalles. Un suave pincel seco resaltará los detalles.





              Finalmente pinto los complementos y herramientas. El caso de éstas es bastante particular y que llevó a una interesante discusión dentro del grupo de montaje. Las normas de apropiación de materiales del gobierno estadounidense de la época (de palas en concreto) GGG-S-111 de 1934 especifica el color y propiedades de las maderas de los mangos (pero no el tipo) y la obligación de encerarlas y pintarlas en "olive drab". Ese mismo standard en su versión de 1940 GGG-S-326 especifica las mismas condiciones de adquisición pero ya no la obligatoriedad de pintar los mangos en "olive drab". En cualquier caso es que las fotografías de época indican en su gran mayoría que las herramientas se pintaban en "olive drab". Yo lo he hecho con unos tonos distintos a los del casco para que destaquen algo.







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              • #8
                PINTURA. EMPOLVADO.

                Antes de ensuciar el carro enmascaré las partes que debían quedar más limpias, como el interior de las escotillas o las bandas de rodadura de las ruedas.




                El empolvado ha sido un asunto muy espinoso en este proyecto. Quise repetir la técnica que ya usé en el T64, hacer el preempolvado usando la técnica de la laca con semilacas de Tamiya diluidas con alcohol isopropílico y laca del pelo comercial. Me gusta el borde degradado que resulta de aplicar esta técnica pero es muy incontrolable y bastante sucia.








                El resultado ha sido raro y basto, mediocre y hasta malo. Mala técnica de aerografía y no ser metódico con la laca y los tiempos de secado.

                De todas formas esto es un preempolvado, una base para el ensuciado general con pigmentos, dados en seco o fijados con "weathering carrier" de VMS, otro disolvente "suave" para esmaltes, muy fino y que no deja apenas cercos.











                A continuación hice las manchas de aceite seco con acrílico negro mate de Vallejo mientras que las más frescas las hice con negro satinado de Tamiya en esmalte y negro brillante de Humbrol diluido con aceite de oliva. Para las manchas de combustible derramado y mezclado con el polvo usando el aerógrafo y colores pardos por lo que tuve que enmascarar los alrededores para no pasarme. El combustible derramado más fresco es una mezcla de rojo, verde y negro trasparente de Tamiya.



                Finalmente pinté los detalles del interior de la cúpula del comandante ya que son bastante visibles. Por la misma razón pinté todo el resto del interior con negro mate para que no se vea el interior en bruto y sucio.




                De la figura no voy a comentar nada pues nada puedo aportar. Es la segunda figura que pinto de forma seria en mi vida y la primera en 10 años, con técnicas de iluminación modernas y hasta aerógrafo (para los que no sabemos pintar figuras es una ayuda enorme y facilita mucho la colocación de las luces y sombras). Estoy moderadamente satisfecho con el resultado a pesar de que la cara ha quedado algo plana y no tiene ojos (los tiene entornados y así no puedo pintarlos).

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                • #9
                  FOTOGRAFIAS FINALES.





















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                  • #10
                    CONCLUSIONES FINALES.

                    No estoy muy contento con este proyecto. En la "larga distancia" el acabado general de la maqueta me gusta, se parece mucho a la imagen que me hago en la cabeza de un carro americano en Túnez, un acabado muy sucio, descuidado y degradado. Sin embargo en las distancias cortas el acabado me espanta. El preempolvado ha sido muy malo y eso ha lastrado el resto del ensuciado. O se quedaba así o se ensuciaba todo aún más para que quede mejor integrado pero eso sería dejar el conjunto muy plano y con tantos pigmentos sobre la superficie intentar volver a perfilar o ensuciar con óleos era cortejar al desastre. Un callejón sin salida.
                    Esta claro que para la siguiente voy a cambiar la técnica, usando esmaltes.

                    Lo que no voy a cambiar es el "olive drab". Es así, oscuro, a menos que el vehículo haya pasado 10 años a la intemperie bajo un sol aplastante. No es fluorescente ni color botella ni color lavavajillas ni brilla en la oscuridad. Igual el próximo lo aclaro un poco más para que el perfilado sea más sencillo pero será como realmente es, oscuro. Y sucio.

                    Por lo general tengo bastante controlado el montaje pero en este caso tampoco estoy satisfecho con mi trabajo. La coaxial me ha quedado desalineada, los tornillos del frontal de la torre y los laterales inferiores del casco han quedado fatal, debería haber cambiado la caja de munición de la Browning antiaérea e incluso la torre gira mal. Demasiadas prisas por acabar, dejadez y falta de atención. En fin, errores de montaje tontísimos.

                    No acabo de entender el kit de Tamiya. El despiece me parece un sinsentido, algunos detalles son burdísimos, las cadenas de goma parecen cosa de otras épocas pasadas y las calcas son muy gruesas. No parece tener nada que ver con otros kits del mismo fabricante y año, con algunos fotograbados básicos y cadenas de plástico rígido.

                    Lo que si me ha gustado del proyecto es el carro en si. Antes de empezar apenas lo conocía y ahora he descubierto una familia de vehículos sorprendente. Lo mismo puedo decir de la campaña americana en África del norte, sumamente interesante y una fuente de decoraciones muy espectaculares.
                    Y por supuesto me han encantado las conversaciones y discusiones dentro del grupo de montaje.

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                    • #11
                      Como siempre, como amigo y modelista, agradecido y abrumado por tu trabajo. Generoso, valiente, arriesgado y algo loco. U ejemplo para los que nos gusta el modelismo así,total. Mucho que aprender de tu post.
                      Gracias Fran.
                      Nacho iNigo

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                      • #12
                        Hola Fran:
                        Me parece un trabajo brutal y, como te dice Nacho, muy valiente; es necesario arriesgar para experimentar y alcanzar nuevas metas. En ocasiones las cosas salen mejor y otras peor, pero lo importante es seguir adelante, aprender y, sobre todo, disfrutar con lo que hacemos. Personalmente creo que te puedes sentir orgulloso de tu trabajo.
                        Enhorabuena y ánimo con el siguiente.

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                        • #13
                          Con un amigo como tu mismo no te hacen falta enemigos... Me quedo con el enorme trabajo que has llevado a cabo y sobre todo con el Olive Drab y el pavonado de las maquinas.
                          Una pasada de tanque
                          Saludos
                          Alberto

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                          • #14
                            Que curro mas productivo,enhorabuena

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                            • #15
                              Como dice Nacho, un trabajo TOTAL: Información, montaje, pintura, fotografías, explicaciones.....
                              Gracias
                              Haz lo que puedas con lo que tengas

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