Anuncio

**Fran Vazquez** · 26-12-2020, 13:04

LOS KITS.

El kit del que parto es el único que hay de este carro a escala 1:35, el Challenger 1 (Mk.3) n.35154 de Tamiya.

El kit japonés es muy, muy viejo, de 1992 y se nota: huecos para la motorización, casco inferior sumamente simplificado y detalle general un tanto tosco. La calidad de la inyección cuando el molde era reciente es buena pero la de las actuales copias es más deficiente, con rebabas y descuadres muy marcados en algunas piezas.
Los problemas más gordos del kit se deben a su origen. El kit 35154 está basado en el 35134 de 1986 al que han añadido una grapa extra con piezas para los blindajes adicionales y otras piezas propias de los carros que sirvieron en el Golfo, pero el carro base es realmente un Mk.1 de los más iniciales. Aunque los Mk. 1, 2 y 3 son exteriormente muy parecidos no son idénticos.
Por otro lado las piezas adicionales para hacer un carro en el Golfo están muy simplificadas y en muchos aspectos son erróneas. Tamiya no puso mucho empeño en documentarse para hacer unas piezas correctas. Más parece que el kit fue un ejercicio de oportunismo por parte de Tamiya: sacar un kit de un modelo muy mediático (por entonces) lo más rápido posible para aprovechar el tirón mediático del momento.
Dije que la calidad de la inyección de las primeras copias era mejor que la de las actuales. Eso lo sé de primera mano porque construí este mismo kit a principios de los 90. Aún tengo las instrucciones, ya amarillentas.

Se notan los efectos de la globalización y de la inflación.

Uno de los problemas del kit son, como era de esperar, las cadenas de vinilo. Aunque buena parte de la cadena queda oculta por los faldones la parte que queda visible tiene muy mal aspecto. Las cambié por las cadenas de eslabones individuales de metal de Friulmodel, referencia ATL-81.

Los eslabonen están bien proporcionados aunque necesitan bastante limpieza y la articulación no es del todo suave. El kit debería incluir una cadena derecha y otra izquierda pero en mi set había dos cadenas izquierda. Me puse en contacto varias veces con el fabricante (la caja me llegó perfectamente precintada desde la tienda) para conseguir un recambio, proporcionando fotos y ticket de compra. Todo en vano. A partir de ahora Fruilmodel pasa mi lista negra. No voy a comprar nada más de semejante impresentable.

Para el detallado general (y sobre todo de las rejillas) tengo el fotograbado de Eduard 35332.

Kit muy básico y tosco, casi inutilizable. Hubo una edición que incluía unas mascarillas adhesivas para pintar la numeración y los signos tácticos. Yo compré el mío con la esperanza de hacerme con esas mascarillas pero mi set ya no las incluía.

A raíz de la experiencia con los cables de arrastre del T-64B y animado por algunos comentarios de aquel hilo esta vez me he hecho con unos cables de arrastre comerciales, en este caso los de Eureka, referencia 3513, que incluye también las cabezas de los cables en resina.

La verdad es que son más bonitos que los que yo trenzo. Y el material es muy maleable y agradable de usar. Tengo que aprender a hacer cables así.

**Fran Vazquez** · 26-12-2020, 13:08

MONTAJE. EL CASCO.

El casco de Tamiya corresponde al de uno de los primeros Mk.1. En algún momento de la producción, posiblemente cuando los Mk.1 se modernizaron a Mk.2, el blindaje frontal se remodeló, engrosando los tercios laterales de la plancha frontal, que quedó totalmente plana. Además esos bordes biselados del hueco para el puesto del conductor también deben desaparecer.

Antes de hacer ninguna operación en el frontal hay que eliminar los guardabarros. Yo los recorté con una sierra y los guardé para poder medirlos más tarde para poder reconstruirlos.

Con lámina y trozos de plástico engrosé el frontal y esos biseles en el frontal. También rellené los puntos de montaje para herramientas.

A continuación lijé hasta dar con las formas correctas. También tapé unos huecos raros en el techo del frontal con lámina de plástico. Desgraciadamente un poco de masilla fue necesaria para tapar algunos huecos. Con plástico estirado realicé los cordones de soldadura.

Tamiya comete un error en los laterales del casco. Detrás de los huecos para los tiradores de los extintores se ve una soldadura, como si el blindaje lateral fuese más grueso a partir de ese punto. Y las aristas del frontal tampoco parecen correctas. Tuve que forrar los laterales con plástico de 0,25 paro antes tuve que borrar todo el detalle.

También tuve que tapar los huecos para la motorización en los laterales del casco inferior. Además tuve que añadirles algo de altura, todo con plástico. También añadí unos listones para que las chapas de plástico que deben cerrar el casco por encima de las cadenas puedan apoyar bien.

Antes de cerrar el casco hay que reconstruir el interior del periscopio No36 Mk.1 del conductor. Los Mk.2 y 3 tienen un marco exterior suplementario (me da que es una luneta térmica o un accesorio para un chorro de agua) ausente en el kit de Tamiya. Reconstruí el marco con plástico, pinté el interior con negro acrílico de Vallejo y reconstruí los espejos con plástico y adhesivo cromado sobrante de unos espejos de Echelon.

Cerrar el casco costó mucho plástico, pegamento y esfuerzo. Tuve que hacer varias pruebas con piezas recortadas en papel milimetrado hasta que di con las formas adecuadas.

En la panza del Chally hay un refuerzo longitudinal con borde aserrado, así como tapas registros. No estoy seguro pero puede que haya otro refuerzo similar en la unión del casco inferior y superior, aunque no he podido verlo en fotografías. La idea me vino del Chally 2 de Trumpeter. Ya sé que que no es una fuente fiable pero me parece plausible así que reconstruí los de mi carro con plástico. Una vez más no fue un trabajo exacto y tuve que ensuciarlo todo con masilla para tapar huecos.

En la arista delantera inferior hay que tallar 4 muescas. Además hay que añadir unas chapas en los bajos que se usan para el montaje de la pala de combate CDB Pearson. No es un detalle que se vea mucho al montar el blindaje reactivo delantero adicional ROMOR-A, pero yo sé que está ahí.

En el frontal hay unos refuerzos para el eje del brazo de la rueda tensora así como el pasacables para las luces delanteras.

Yo los reconstruí con plástico, haciendo las soldaduras con Magic Sculpt (me han quedado demasiado bastas) y añadiendo tornillería de Plusmodel.

En el lateral derecho del casco hay una trampilla que se utilizaba para expulsar residuos al exterior, un detalle que también estaba en el Chieftain. Yo la construí con plástico y restos de fotograbado.

Aún no teniendo imágenes claras de los apoyos inferiores de los faldones se ve que las piezas de Tamiya son muy incorrectas. Creo que el apoyo delantero debería tener incluso una inclinación mayor que los otros dos y por tanto debería ser más largo y debería estar fijado al casco más alto. Yo me conformé con unos arreglos cosméticos con Evergreen y tornillería de Masterclub.

En el frontal del casco apliqué un poco de masilla gris, sin mezclar con pegamento líquido clásico como suelo hacer para dar textura de fundición. Ese no es el objetivo. Los carros ingleses que participaron en Granby tenían una capa antideslizante por encima. Es muy fina y muy difícil de ver pero está ahí. Por otro lado el acabado superficial del blindaje frontal del Chally me parece muy poco cuidado. Por todo ello le je dado esa capa irregular de masilla, para romper un poco el acabado perfecto del lijado.

**Fran Vazquez** · 26-12-2020, 13:09

MONTAJE. EL TREN DE RODAJE.

Las ruedas de carretera se montan de la forma convencional, sabiendo que la rueda interior es incorrecta (por aquello de meter los poly-caps para la motorización). Desgasté la banda de rodadura de algunas de ella con una cuchilla curva y lija gruesa. Los bujes son incorrectos y hay que retocarlos.

En las ruedas tensoras y rodillos de retorno "gordos" añadí los puntos de engrase. En los rodillos de retorno (pequeños) añadí la tornillería (que no me quedó especialmente bien)

Los brazos de las suspensiones están huecos, algo muy común en los kits de Tamiya de la época. Tampoco es que sus formas sean correctas realmente así que me tuve que contentar con rellenarlos con masilla epoxy y añadir algunos detalles con plástico.

Los cilindros del gas de la suspensión Dunlop no tienen arreglo posible. Habría que intentar rescatar del kit una de las bases de la suspensión, reconstruir el cilindro completo, copiar las piezas en resina o imprimir en 3D y reconstruir todo el casco inferior de nuevo. Yo no estaba por la labor así que me tuve que contentar otra vez con añadir un par de tornillos en dada unidad.

Las bases de las transmisión de Tamiya son incorrectísimas. ¡Falta la mitad!. No quedó más remedio que reconstruir la parte faltante, basándome en las muy pocas imágenes claras en las que se pueden ver y en las bases de los Chally 2. Los cordones de soldadura los hice con masilla epoxy.

También añadí algunos tornillos en las bases de las suspensiones, sin mucho empeño realmente; no se ven mucho y ando muy corto de tornillería comercial.

Las cadenas de Friulmodel necesitaron un buen limpiado y pulido. Desgasté el taco de goma con lija gruesa y una cuchilla circular (o cilíndrica, no sé cómo se llama). EL montaje en sí no tiene mayor misterio y se hace rápido una vez que los eslabones están limpios.
Aún me quedaría ajustar la tensión (la cadena del Chally 1 era una "cadena muerta" y en reposo tiene mucha caída) pero como los muy impresentables responsables de atención al cliente no me quieren reponer la cadena derecha faltante tendré que pensar en alguna solución para que los pines no queden tan mal.

Los mecanismos de tensión de la cadena necesitaron también ser detallados con los tornillos de ajuste, las tapas, textura de fundición y números de fundición de Archer.

De esto no hay foto pero lo cuento: una de las formas de diferenciar los Mk.2 de los Mk.3 es la presencia de dos tornillos en el la plancha frontal inferior, uno a al lado de cada mecanismo de tensión de la cadena.

Por último reconstruí los nuevos guardabarros con lámina de plástico y de aluminio usando los originales como patrones. Aunque hice algunas pruebas con papel milimetrado sólo logré unos guardabarros correctos al segundo intento. Hábil que es uno. Además tampoco son del todo correctos, deberían ser un par de milímetros más cortos para compensar el regruesamiento del blindaje delantero, pero de eso me di cuenta ya demasiado tarde y no tenía ganas de reconstruirlos por tercera vez.

**Fran Vazquez** · 26-12-2020, 13:10

MONTAJE. BLINDAJE REACTIVO ROMOR-A.

Ante la previsión de tener que asaltar zonas fortificadas por los iraquíes en Kuwait los Challenger 1 de la 1a División Acorazada recibieron a partir de Diciembre de 1990 un kit de de blindaje adicional llamado Dorchester Level 1. Este se componía de dos partes: el blindaje reactivo frontal ROMOR-A y el blindaje adicional tipo Burlington para los laterales llamado VARMA Series 1. Los blindajes llegaron a finales de noviembre de 1990 al puerto saudí de Al Jubail, los Challies 1 ya llevaban semanas entrenando y tuvieron que volver a ser modificados sobre el terreno pero al menos un Challenger 1 desembarcó del HMS Atlantic Conveyor II en el puerto de Al Jubail llevando ya los blindajes VARMA Series 1 montados.

Hay que decir que no todos los Challies de Granby llegaron a montar estos blindajes y de aquellos que lo hicieron no todos llevaban los dos tipos, en muchos casos el blindaje frontal ROMOR-A falta. El kit de Tamiya incluye dichos blindajes pero son bastante malos, en especial los VARMA y necesitan bastante trabajo.

Aparte del ROMOR-A el Chally monta en el frontal una plancha de blindaje adicional atornillada al glacis. Esta plancha es independiente del ROMOR y se pueden montar ambos conjuntos a la vez o sólo uno de ellos. En cualquier caso el ROMOR se monta encima de esa plancha adicional y no al mismo nivel como en el kit de Tamiya en el que la plancha adicional queda "dentro" del ROMOR-A. Lo primero que tuve que hacer fue retocar las piezas de los laterales.

La plancha adicional de Tamiya no es errónea pero me parece más propia de los carros con pala Pearson. La reconstruí con lámina de Evergreen del 0,5 y tornillería de Masterclub.

¡OJO, mi plancha es incorrecta! debería ser un poco más ancha y tener dos rebajes para los puntos de izado del glacis pero me di cuenta demasiado tarde.

Para poder montar correctamente el ROMOR Tamiya indica en las instrucciones no pegar los ganchos de remolque en el glacis inferior. Yo quería haber reproducido las mismas fijaciones que las del vehículo real así que modifiqué las piezas de Tamiya eliminando los ganchos de remolque.

Pero eso era seguir una vía muerta. Me contenté con reconstruir unos refuerzos en el interior de la estructura y cerrar el conjunto por la parte de atrás.

Y finalmente reconstruí las fijaciones. detalles, tornillería y los cordones de soldadura.

EL conjunto terminado.

Sinceramente no doy un duro por él. No creo que sea 100% correcto pero es que me ha sido imposible encontrar imágenes claras del montaje del conjunto sobre el vehículo. Accurate Armour tiene un kit de resina para estos que en teoría es más correcto que el de Tamiya y así puede ser, por lo menos la parte inferior, pero es que el resto del blindaje tiene un aspecto bastante malo.

**Fran Vazquez** · 26-12-2020, 13:14

MONTAJE. BLINDAJE BURLINGTON VICKERS VARMA SERIES 1.

Este es el punto más flojo del kit de Tamiya, con diferencia. Aun antes de que Tamiya sacase éste Chally al mercado Verlinden ya tenía un kit de blindajes para el kit de 1986 que no comente los errores de bulto que tiene el japonés. En cualquier caso es muy difícil encontrar información e imágenes claras de estos blindajes, en especial de las sujeciones. Yo he hecho,o que he podido y creo que no me he equivocado mucho.

Mi interpretación del conjunto: En los laterales del casco del Chally se atornillan unas placas longitudinales (2 por lado) usando para ello los puntos de fijación del cable de arrastre y de los faldones del carro base. En estas placas de sujeción hay una hilera de fijaciones (como unas cajas) que contienen unas tuercas para poder atornillar cada uno de los bloques Burlington usando unos pernos que los atraviesan de lado a lado. Para que no basculen hacia el interior la parte inferior de los bloques de apoyan sobre dos perfiles que a su vez se fijan a las sujeciones de la parte inferior del casco que en el carro básico se usan para sujetar los faldones. El último segmento del faldón se sujeta como el del carro básico pero con unos pernos más largos para dejarlos con la separación del nuevo blindaje mientras que los paneles delanteros tienen 2 fijaciones al casco nuevas y una tercera al guardabarros.
Tamiya se ha conformado aquí con pegar los nuevos faldones/blindajes directamente al casco. Estas son las piezas de Tamiya.

Usando los cables de arrastre "europeos" del kit de Tamiya, mirando fotos y usando "avanzadas técnicas de ojimetría" (la expresión no es mía pero me encanta) dibujé unas plantillas para posicionar las sujeciones del casco del carro, obtener las formas de las placas de fijación y las posiciones de las sujeciones del VARMA.

Como tuve que remodelar los laterales del casco superior tuve que reconstruir las fijaciones de los cables de arrastre y faldones usando plástico y masilla Magic Sculpt para los cordones de soldadura.

Con plástico, tornillería de Plusmodel y de Masterclub e hilo de plástico reconstruí las planchas de fijación.

El montaje no fue todo lo fino que debería haber sido y tuve que lijar las piezas cuando ya estaban pegadas al casco. Como no asientan completamente sobre los laterales tuve que meter unos tacos de plástico provisionales para poder lijar sin deformarlas.

Volviendo a los blindajes en si eliminé el último segmento del faldón y rellené el interior de la pieza con lámina y listones de plástico para que la plancha que iba a usar para cerrar el conjunto asiente correctamente y no ceda a la presión de la manipulación.

El frontal de los bloques Burlington del kit de Tamiya es incorrecto. Aunque suene extraño es un detalle un poco complicado de ver en las fotografías del vehículo real y sólo se nota con una determinada iluminación. Usé más lámina de plástico para corregirlos.

En la nueva configuración los blindajes quedan más separados del casco. No sé hasta qué punto la cara interior de los bloques es visible así que la reconstruí muy someramente. Además también reconstruí unas asas usadas para poder izar los bloques durante el montaje y que están ausentes en el kit de Tamiya.

Y aquí viene la gran cagada: al hacer un montaje de prueba me di cuenta que las fijaciones para los blindajes en las placas de sujeción estaban mal posicionadas por lo que el conjunto queda demasiado alto: la arista superior de los segmentos frontales debería estás al ras o incluso más bajos que los guardabarros delanteros.

No hay más solución que reconstruir las placas de sujeción de nuevo, en este caso en sólo un segmento para evitar problemas de alineación. Las placar originales tuve que arrancarlas con mucho cuidado.

Esto hubiese un caso de libro de un diseño en CAD e impresión en 3D.

Una vez comprobado que (ahora si) los faldones quedan a su altura adecuada reconstruí el raíl y sujeciones inferiores sin mucho esmero ya que no espero que se vean todos los detalles.

En el raíl inferior añadí una serie de asas que suelen pasar desapercibidas y que apenas son visibles, sólo cuando se sabe que están ahí y cuando se desmontan los bloques.

En la cara interior del segmento frontal del blindaje hay que añadir algunos detalles y tornillería ya que esa parte si que será visible.

Con plástico, latón y tornillería de resina de Masterclub reconstruí las sujeciones del faldón delantero.

La base del segmento trasero es una lámina de plástico de 0,25 mm. Importante en este caso es la separación con respecto al casco.

Tanto los Challies con faldones "normales" como los equipados con VARMA tienen una serie de guardabarros a lo largo del casco que cierran el hueco entre los faldones y el casco en si. En el caso de los carros con VARMA estos faldones son más anchos porque el separación entre el faldón y el casco es mayor, por lo menos en los segmentos delanteros y traseros. Yo los hice con lámina de latón.

¡OJO! mi guardabarros de latón del segmento delantero del faldón es incorrecto. Debería ser sólo una pieza. Yo la hice en dos.

Esto fue un poco más complicado que lo que parece ya que hay multitud de detalles y sujeciones que "tropiezan" con los faldones o guardabarros. Así por ejemplo tuve que retocar la tornillería de la cara interior de los segmentos delanteros.

Por das variedad (y sobretodo por pereza) dejé uno de los segmentos de los guardabarros centrales sin montar.

Y tras retocar el ajuste de todas las piezas detallé los faldones. Empecé añadiendo los muchos cordones de soldadura de los bloques.

En la parte superior de los bloques hay unas piezas soldadas con tres taladros que se usan para atornillar las sujeciones de los cables de arrastre, dos por bloque. La disposición de estos taladros es distinta en cada una de estas piezas (1-2 y 2-1) por lo que las sujeciones de los cables no se pueden poner de cualquier forma. En mi caso no he montado las sujeciones de las cabezas de los cables. La razón es que de haberlo hecho una de las fijaciones tendría que ir al casco mientras que la otra se queda en el faldón. Esto resultaría en un cable con una buena parte en voladizo durante la fase de la pintura y semejantes cosas no suelen traer nada bueno, así que hice unas sujeciones de fortuna en las asas de los faldones (algo que también se hacía en la realidad) y reconstruí las sujeciones de la plancha de sujeción del casco en los puntos donde debería haber ido la sujeciones de los cables.

Reconstruí con aluminio las asas soldadas a los segmentos traseros de los faldones. El papel milimetrado adhesivo de Tamiya ayuda mucho a posicionar elementos que deben quedar bien alineados y separados.

Y por últimos reconstruí (y rompí) unos soportes para los "jerrycans" y "watercans" tan típicos de aquel conflicto. Los "jerrycans" son los "alemanes" de Tamiya (idénticos los ingleses de posguerra salvo por las inscripciones) a los que añadí los cordones de soldadura de las asas y rellené las inscripciones alemanas con masilla. Los "watercans" son los incluidos en el kit del Chally a los que añadí las cadenas de los tapones. Los soportes me han quedado demasiado profundos pero así se van a quedar. No tengo ganas de andar reconstruyéndolos de nuevo.

Todos los Challies llevaban un tambor de cable Clansman D10. Por lo general se suele montar en la trasera de la torre pero también se ve en otras posiciones, como el frontal de la torre, los laterales del casco o en los faldones. Por personalizar el mío lo coloqué en el faldón derecho. Tuve que detallar bastante la pieza de Tamiya, añadiendo el marco, la fijación al faldón (con su tornillería, claro) y el cable en si, que el real es muy fino y para no gastar tanto hilo en bobinar añadí un "relleno" de plástico en el tambor.

Y finalmente unas fotos con los ROMOR y VARMA colocados.

EL montaje no ha quedado todo lo perfecto que debiese. El conjunto es un tanto frágil y además el faldón izquierdo está ligeramente combado por lo que no asienta perfectamente a lo largo de la placa de fijación del casco. Se tiene que quedar así.

**JOSE OLLER** · 26-12-2020, 16:03

Madremia!!!

Un trabajo de investigación enorme, de planificación brutal, constancia inigualable, pulcritud extrema y precisión excelsa!
Y se lo que digo

Decir que estoy impresionado es quedar corto.
Enhorabuena por la parte vista y pillo asiento y palomitas para la parte que falta.

**Jose Javier Aós** · 26-12-2020, 21:13

Estoy boquiabierto. Un trabajazo brutal de mejora, seguro quedará una auténtica joya.
Impresionante.

**Antonio Martín** · 27-12-2020, 02:06

¿Otra vez Fran? Es que no tienes remedio

Fantástico como siempre. Espero la torre con impaciencia.

Antonio

**Nacho Inigo** · 27-12-2020, 10:24

Modelismo del bueno. Nos has dado un gran regalo estas Navidades.
¡Gracias!

**Jonathan Sosa** · 27-12-2020, 11:39

Espeluztacular.... Como siempre alucinante. Vaya sorpresa de fin de año más agradable. Aque me dejas con ganas de seguir viendo avances.

¡Un saludo!

**Josep Farrús** · 27-12-2020, 13:10

Lo flipo, pero muy bestialmente, es una pasada tu trabajo.

**Juan Antonio Parrilla** · 27-12-2020, 13:21

B R U T A L buahhhh que flipada, me encanta tu trabajo de documentación, es hiperminucioso. Otra de las cosas que me gusta es que dices lo que está bien, pero también lo que está mal, perfect.

**Alberto Gonzalez de la Peña** · 27-12-2020, 20:35

Tanto jaleo por un montaje de caja....

Cielo santo qué locura y que trabajo de documentación. Una verdadera pasada. Y el paso a paso de agradecer- Gracias por compartir.

**jordi cerezo** · 27-12-2020, 21:53

Una nueva joya de artículo....y solo ha empezado. Como siempre, me quedo con la boca abierta con cada uno de tus nuevos trabajos, Fran.

Anuncio

"Built for war and not for competitions" Challenger 1 Mk.3. Desert Sabre, febrero 91

"Built for war and not for competitions" Challenger 1 Mk.3. Desert Sabre, febrero 91

Comentario

Comentario

Comentario

Comentario

Comentario

Comentario

Comentario

Comentario

Comentario

Comentario

Comentario

Comentario

Comentario

Comentario