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Tema: "Uprazhnenia v nemetskom lesu" T-64B del Grupo de Fuerzas Soviéticas en Alemania 1983

  1. #1

    "Uprazhnenia v nemetskom lesu" T-64B del Grupo de Fuerzas Soviéticas en Alemania 1983

    "Uprazhnenia v nemetskom lesu" "Übungen in dem deutschen Wald" "Entrenamientos en el bosque alemán". T-64B del Grupo de Fuerzas Soviéticas en Alemania en Heidehof, 1983.


    ¡Hola!

    Tras muchos meses de trabajo vuelvo con mi última víctima: un T-64B del Grupo de Fuerzas Soviéticas en Alemania (GSVG, Gruppa sovietskij voisk v Germanii), en concreto un T-64B M1979 de la 3a compañía, 1er batallón, 343 Regimiento Acorazado de la Guardia, 32 División Acorazada de la Guardia (sita en Jüterbog), 20 Ejército de la Guarda Bandera Roja (cuartel general en Eberswalde), entrenando en el polígono de Heidehof, al lado del acuartelamiento de Forst Zinna, en el Land de Branderburg, antigua República Democrática Alemana (DDR) en el invierno de 1983.



    EL T-64 no es un carro que llame mi atención precisamente. La idea era hacer un proyecto que en unos poco meses pudiese terminar basado en un kit actual y moderno, una especie de "ejercicio de relajación" tras el "tour de force" que fue el Abrams. Vi la foto superior que me inspiró, vi que había un kit moderno con buena reputación y pensé que podría obtener algo vistoso y original sin mucho drama.
    Me equivoqué, otra vez.

    Pocos carros representan la dinámica de la industria militar soviética (e incluso la aeroespacial) como el T-64: lucha de clanes entre fabricantes, injerencias políticas y desconfianza de los militares, "venta de motos" y "taller de bicicletas", innovación y ocurrencias, juguete de ingenieros y pesadilla de mecánicos, rompedor y catastrófico, moderno y ortopédico... Éste es el culpable de que los T-72 y T-80 se parezcan tanto entre ellos, para lo malo y para lo peor. Un carro increíblemente complejo, incluso comparado con sus contemporáneos occidentales. Incluso su fabricación fue toda una novedad en la URSS, llegando a usarse CNCs programados con tiras de papel perforadas o máquinas de rayos-X para el control de calidad.

    Un pequeño apunte "morboso". Un T-64A de éste mismo acuartelamiento de Forst Zinna provocó el accidente ferroviario más grave de la historia de la DDR, cuando uno de estos carros quedó inmovilizado sobre las vías del tren que separaban el cuartel del polígono de Jüterbog en la noche del 19 de enero de 1988, siendo embestido por el tren que cubría el trayecto Leipzig-Stralsund cuando circulaba a 120 Km/h. 6 fallecidos y 33 heridos.

    https://de.wikipedia.org/wiki/Eisenb...on_Forst_Zinna

    No hay que engañarse: los carros soviéticos son muy complicados. Mucho. Incluso los que nunca fueron exportados o fabricados bajo licencia (o sin ella) fuera de la URSS como es el caso del T-64. La cantidad de detallitos que cambian de sitio de versión a versión y de remodelación y remodelación complica muchísimo la identificación de modelos. Y los carros soviéticos tienen muchísimos detallitos. Es lo que tiene montar tantos tubos, conexiones, depósitos, cajones y accesorios por fuera. Eso y las sutilezas de las formas de las torres: todas parecen iguales y realmente son distintas. Por eso hace falta una bibliografía buena y robusta. En mi caso he usado ésta:

    Dedicada al T-64:
    - "T-64 and T-80". Steven J. Zaloga. Concord Publications. 1992.
    - "T-64 battle tank, The Cold War's most secret Tank". Steven J. Zaloga y Ian Palmer. New Vanguard 223. Osprey Publishing. 2015.
    - "T-64. El primer carro de la segunda generación". Sergey Suvorov. Tankomaster 2001.
    - "El carro de combate principal T-64". Editorial Tornado.
    - "T-64, T-64A Main Battle Tank". Albert Osinski. Topshots 11022. Kagero. 2006.
    - "The Cold War warrior that never was. Model references. The soviet T-64 MBT BV". Zack Sex. Military Illustrated Modeller 72. 2017.
    - "Die Kampfpanzer der Warschauer Paktes". Wolfgang Schneider. Sonderheft Waffen Arsenal. Podzun-Pallas-Verlag. 1987.
    - "T-64B y T-64B1. Descripción técnica e instucciones para la tripulación". Ministerio de Defensa de la URSS. 1983.
    - "Artículo 434. Descripción técnica e instucciones para la tripulación". Ministerio de Defensa de la URSS. 1986.
    - "T-64A. Descripción técnica e instucciones para la tripulación". Ministerio de Defensa de la URSS. 1984.

    Dedicada a las fuerzas soviéticas en los años 80:
    - "The soviet army. Troops, organization and equipment" Field Manual 100-2-3. Headquarters, Department of Defense. 1991.
    - "La espada acorazada de la URSS. 1945 - 1991". I. Drogovoz. 1999.

    Dedicada a la pintura de los vehículos soviéticos:
    - "Album de muestras de colores disruptivos de armas y técnica acorazada. Parte 3: técnica acorazada y artillera". Ministerio de Defensa de la URSS. 1977 y 1989.
    - "Album de muestras de colores disruptivos de armas y técnica acorazada. Parte 4: técnica de ingenieros y automóbiles". Ministerio de Defensa de la URSS. 1977 y 1989.

    A todo ésto hay que añadir también muchas fotografías y "walkarounds" sacados de Internet. Me gustaría resaltar la web "Tankograd" (nada que ver con la famosa editorial alemana):
    https://thesovietarmourblog.blogspot.com/p/home.html
    Ésta web incluye mucha , detallada y densa información técnica sobre la técnica de los vehículos soviéticos de post-guerra más representativos.

    Aquí quiero dar las gracias al Gran Nacho Inigo por su aporte a la bibliografía del proyecto.


    LOS KITS

    Pocos fabricantes se han atrevido con el T-64. La ucraniana Skif sacó unos pocos modelos y un juego de cadenas articuladas pero son muy poco recomendables. SP Designs y Acurate Armor sacaron kits de mejora de resina y fotograbados para los kits de Skif. Por suerte hoy día hay kits más recientes.

    El kit base es el de Trumpeter 01581 "Soviet T-64B Mod 1975".



    La sonrisa maliciosa del fotograbado no presagiaba nada bueno.



    Sin miramientos: el kit es muy, muy, muy malo. La calidad del plástico es buena, la de la inyección es aceptable pero en muchas partes falta definición y por lo general el detalle es básico: la tornillería está muy poco definida, las texturas son muy básicas y no hay un sólo cordón de soldadura. EL fotograbado incluido es básico en contenido, lo cual no es malo per se, pero le falta mucha finura, como ocurre con las rejillas. También incluye piezas trasparentes para las ópticas y otras en estireno blando para elementos flexibles del carro real... y para el tronco de madera.
    Sin embargo lo peor es la propia concepción del carro: es una mezcla imposible de un casco inferior de un T-64BV, el superior de un A, la torre de un modelo de preserie del B y todo adornado con detalles de los B de serie, mezclando características del M1975 y del M1981, así como de otros carros soviéticos y cometiendo algunos errores sumamente escandalosos. El kit incluye multitud de piezas que permitirían construir distintas versiones del T-64B, incluyendo modelos remozados ya que incluye los blindajes "Eloshka", los faldones de caucho, los fumígenos 902B "Tucha", la plancha de blindaje adicional de 30mm con su correspondiente rompeolas, escapes traseros de los T-64B finales, parte del blindaje antirradiación "Nadboi"... Pero con esa torre no se puede hacer absolutamente nada.

    De lo poco bueno que puedo decir es que las cotas parecen correctas. Lo poco que me he atrevido a medir, vamos.

    De este kit he leído críticas muy positivas, incluso de "reconocidos expertos en la materia". Se confirman mis temores que muchos "reconocidos expertos en la materia" se limitan a copiar el artículo de la Wikipedia, a abrir la caja, ver que están todas las grapas listadas en las instrucciones, ver si dentro hay unas cadenas aparentes, un fotograbado sencillito (que no se saturen) y listo. Y alguno seguro que hasta cobra por ello.

    La torre es irrecuperable. Ni siquiera podría pasar por la del carro que está en el Museo Central de Kiev. Tiene detalles totalmente desproporcionados, como la escotilla del artillero. La única solución es recurrir a la de resina que comercializa Miniarm.



    Las formas de la torre recuerdan más a la de los T-64B de verdad.







    Y la escotilla del artillero es más ajustada a la real.


    El kit incluye además una NSVT "Utyes" impresionante (la de Trumpeter es desastrosa), un cañón 2A46-2 con los flejes de la funda térmica en fotograbado, el sistema "Tucha" completo incluidos los soportes de los tubos, un proyector OU-3GKU, un proyector L-4A (que valdría para un T-64BV o incluso para un T-64B final, el del B inicial es un L-2AGM "Luna"), una unidad de tiro 1A40 TPD-K1M con sistema UVBU en lugar de la correcta 1G42, cajas de munición, piezas varias en fotograbado...

    La calidad de la colada es buena en las piezas grandes, aunque los efectos de la contracción de la resina se nota mucho en las cajas de la torre. Tampoco están bien definidos los bordes de los segmentos del cañón o las tapas de algunos de los fumígenos. El fotograbado tampoco es muy espectacular, faltando las lineas de doblado.

    Para afinar los detalles del kit de Trumpeter recurrí al set de fotograbado de Voyager PE35574.



    El kit es una decepción y confirma alguno de los temores que ya tenía: Voyager se dedica sólo a afinar las piezas de plástico o las de fotograbado de los kits base a los que está orientado. No arreglan los errores de los kits base. No sólo no los elimina sino que además los afina y amplifica. De hecho añade más errores a la maqueta por su política de usar la misma plancha de piezas para distintos modelos sin corregir adecuadamente las instrucciones. Y lo de "afinar" lo he dicho muy rápido: realmente la tornillería de ésta gente me parece peor definida y más redondeada que por ejemplo la de las piezas fotograbadas de Trumpeter.
    El corte en sí está muy bien hecho, muy definido y lineas de plegado bien grabadas, pero algunos despieces y desarrollos son absurdísimos y llevan a cometer errores de precisión en el detalle.
    El set incluye un cañón para la ametralladora coaxial PKT y la base de la antena R103 "Magnolia" en latón torneado.

    Las cadenas en tramos y eslabones separados del kit de Trumpeter son bastante buenas. De montar os faldones completos típicos de los T-64B M1981 y posteriores se podrían usar perfectamente. Sin embargo los tramos superiores y ascendentes me parecen demasiado rectos. La cadena del T-64 era una cadena "viva", con cojinetes de resina, pero aún así tienen algo de curvatura. Por eso y por hacer un M1979 (con su tren de rodaje bien visible) preferí cambiarlas por otras de eslabones independientes. Tras la pésima experiencia con las cadenas de Trumpeter para el Abrams decidí probar las de MasterClub MC135051CL en resina.



    A pesar de la fama del fabricante a mi estas cadenas me resultaron bastante decepcionantes. Me da que hicieron el original imprimiendo una pieza diseñada con el ordenador porque se ve perfectamente el escalonado en el diente-guía. La forma del diente-guía tampoco me parece 100% correcta y la parte baja me parece infradimensionada, sobre todo comparada con la de Trumpeter, que me parece más justa, aunque no sé cual es la más correcta de los dos. En cualquier caso la articulación no es del todo suave y es muy fácil romper los pines o todo el "end connector" del eslabón al montar la cadena. En definitiva, un set muy poco impresionante. Casi que tenía que haber probado las que Trumpeter vende por separado, que en las fotos tienen muy buena pinta y son más baratas.

    Tanto el kit de Trumpeter como el de Miniarm incluyen los tubos lanzafumígenos, pero en ambos casos me parecen demasiado gruesos y en algunos de los de Miniarm hay excesos de resina en las tapas, perdiendo por tanto el detalle característico de éstas. Como las que he visto en latón torneado resuelven bastante mal precisamente ese detalle de las tapas (se limitan a un avellanado de un taladro en lugar de hacer una depresión cilíndrica con el fondo plano) he recurrido a las de resina de E.T. Model ER35-007.



    Pues me parecen muy buenos: bien proporcionados, las tapas bien definidas, agujeros de ventilación y más baratos que otras opciones en metal.

    El kit de Trumpeter incluye dos cañones y aunque parezcan el mismo en realidad son dos distintos: el 2A26 de 51 calibres de los primeros T-64A y T-72 "Ural" y el 2A46-2 de 48 calibres y con funda térmica. El cañón parece bastante correcto, pero por venir en dos mitades me imaginaba que un trabajo fino de lijado sería necesario para dejar bien definidos los cambios de sección y de los flejes. Como quería ahorrarme trabajo adquirí el de latón torneado y fotograbado de Magic Models, MM3508.



    El cañón es muy correcto, muy ajustado a las cotas del real, los segmentos encajan bien, los flejes de la funda térmica vienen en piezas de fotograbado e incluye algún detalle de calidad, como una tuerca de resina para la purga de agua condensada del extractor de humos y las 4 marcas en la boca de fuego para colocar los hilos para hacer la colimación del arma con las ópticas. Realmente éste detalle (también incluido en el de Miniarm) se lo podrían haber ahorrado e invertir esfuerzos en cosas más visibles, como el cordón de soldadura del extractor de humos o la corona dentada en la parte trasera de dicho extractor.

  2. #2
    MONTAJE. CASCO INFERIOR Y SUSPENSION.

    Lo mejor es empezar por las tareas de "charcutero" o que requieran mucho trabajo basto con piezas grandes. En el fondo del casco pegué una tuerca con pegamento epoxy para colocar el casco sobre una base para facilitar la pintura.



    A continuación rebajé el asiento de la torre de Miniarm para que rote fácilmente sobre el casco de Trumpeter. Además en el anillo de la torre de Trumpeter corté dos huecos para poder colocar unas pestañas a la torre para que ésta no se caiga al inclinar la maqueta.




    El casco inferior de Trumpeter se asemeja (sólo eso) al del T-64BV, con unos mecanizados para los soportes del blindaje reactivo de los faldones y 3 tornillos en las fijaciones de los brazos de la suspensión en lugar de un único tornillo de los T-64B y anteriores (me imagino que los chicos de Jarkov reforzaron la suspensión para poder soportar las 3 toneladas extra del blindaje reactivo). Recorté los dos tornillos superfluos y los guardé para otros menesteres. Me alegro mucho de haberlo hecho, como luego se verá.





    Montar el resto de las piezas del casco básico no tuvo mucha complicación sólo mantener presión sobre las piezas mientras que fragua el pegamento. No es que encajasen rematadamente mal, pero algo de presión si era necesaria.

    En éste punto creí conveniente montar también los faldones y con ellos los depósitos de combustible. Adelgacé los faldones laterales y los guardabarros con fresas, muelas, cuchillas limas y lijas. Además deformé algunos de ellos para imitar abolladuras.






    Los guardabarros no asientan del todo bien sobre el casco a lo largo de toda su longitud. En algún punto poco visible añadí algunos suplementos de plástico discretos para que el pegado sea mejor.



    Y en la parte de los guardabarros delanteros que dan al glacis grabé la separación de las distintas piezas, así como eliminé algunos detalles bastos que luego reconstruiría más adelante.



    Y aquí comienzan los problemas graves.

    Viendo fotos del casco me dio la impresión de que las 2 primeras secciones y la última tiene los bordes menos curvos, más planos. Además me parece que los bordes inferiores de los recesos para los amortiguadores son también distintos a lo que trae el kit de Trumpeter, además de faltar algunos resaltes y varios kilómetros de soldaduras. Es un detalle un poco difícil de apreciar. En los planos sólo se aprecia lo de los bordes inferiores de los recesos.






    Lo primero que hice fue preparar unas plantillas con papel milimetrado que fui ajustando a los huecos entre las estaciones de la suspensión. Con ellas recorté unas piezas con plástico de 0,5 mm (creo recordar que son del 0,5), grabé unas ranuras en la parte que iba a ser curvada precisamente para que se curvasen bien, sin tensiones. Las pequé al casco usando pegamento líquido normal y enmasille la parte inferior con Milliput, que tenía que acabar ya con lo que me quedaba y para estos trabajos bastos es muy adecuada.




    Una vez secos el pegamento y la masilla lijé todo el sobrante. En los recesos de los amortiguadores tallé los nuevos bordes usando cuchillas y unas lijas pegadas a unas tiras estrechas de plástico (hay poco espacio para poder mover la lija y las limas que tengo no son tan planas ni tienen las aristas tan finas como lo que necesitaba)






    También texturicé las bases de las suspensiones, tapando las áreas colindantes con cinta y los detalles más pequeños con mascarilla líquida de Gunze Sangyo, que queda muy fina al secar.





    Hecho ésto añadí algunos resaltes con piezas de plástico, números de fundición en las bases de la suspensión con las infames calcas con resina impresa de Archer (que pegan fatal y no tienen tanta definición como desearía) y añadí centímetros y centímetros de cordón de soldadura usando mayoritariamente masilla bicomponente Magic Sculp, obteniendo hilos finos y largos "frotando" una bolita de masilla entre dos vidrios bien empapados de agua.



    A mi me quedaron un poco gruesos y el patrón de la soldadura no es correcto. La próxima vez les dedicaré más tiempo y esfuerzo y saldrán mejor. También usé un par de cordones de soldadura de Archer (a ver si acabo con ellos y me los quito de encima)







    Realmente antes de hacer los cordones de soldadura preparé los topes de los brazos de la suspensión y aquí me encontré con otro grosero error de Trumpeter: el kit está pensado para colocar sólo 4 topes por lado mientras que todos los T-64B y posteriores tenían 5 (curiosamente en el manual del T-64B edición de 1983 viene una foto de un casco con sólo 4). Por suerte el kit trae topes de sobra, pero los ausentes tienen unas formas distintas a los demás, por lo que tuve que modificarlos con lijas y limas. Posteriormente los texturicé usando pegamento líquido clásico. En los topes traseros puse además los espolones para retirar el barro de las tractoras, usando las piezas de Voyager y tornillos de Plus Model. Las piezas de Trumpeter son también utilizables, no hay mucha diferencias de formas apreciables una vez que se le dan forma.






    Ya que estaba realicé todos los cordones de soldadura más visibles del carro, usando masilla o plástico estirado. En el frontal inferior usé una calca de Archer.






    La tornillería de las bases de las transmisiones está infradimensionada y poco definida. En un primer momento pensé en cambiar os tornillos por otros hechos con estaño repujado con una llave Allen para obtener cabezas hexagonales.



    Pero tampoco es buena idea. Quedan demasiado delgados. Al final usé tornillos de resina de Plus Model. Usé los de 1,3mm pero realmente los de 1,1mm serían mejor. Los coloqué insertándolos en taladros hechos en la ubicación de los originales, pegados con resina acrílica de MIG, que funciona bien como fijador en algunas situaciones como ésta.





    Las ruedas del kit son bastante buenas. Texturicé las tractoras con acetona.



    En las ruedas tensoras hice más trabajo del necesario. En el T-64B la tapa del buje es plana mientras que en las instrucciones del kit se indica usar las piezas A8, que son las del T-64A, con un abultamiento cónico central. Modifiqué dos de estas piezas para convertirlas en las correctas para un B, pero al acabar me encontré con que el kit incluye realmente las adecuadas, marcadas en las grapas como B1. Curiosamente en las instrucciones están dibujadas en el montaje de la rueda, pero con el código de las incorrectas. Y ni siquiera vienen listadas como piezas no usadas.



    Todo muy absurdo.

    Texturicé los amortiguadores y añadí 2 tornillos de resina de Plus Model a cada uno. En el reverso tapé los agujeros de montaje con discos de plástico.




    Las formas de los brazos de la suspensión no me parecen del todo correctas y la tornillería está o poco definida (parecen remaches) o falta directamente, además de tener unas marcas raras en las raíces. Por otro lado las originales tienen una textura de fundición muy marcada, incluso se nota la línea del molde.



    Añadí unos discos de plástico donde irían los tornillos de los puntos de engrase. Los protegí junto a los bujes y puntos de contacto con cinta y mascarilla líquida y los texturicé con una mezcla de pegamento clásico y masilla de Tamiya. Una vez seca coloqué los tornillos de los puntos de engrase insertándolos en taladros. Usé una vez más tornillos de Plus Models y los que recorté del propio kit.




    Y con ésto hice un detallado muy somero del interior de los guardabarros, de los bajos y de paso tapé los agujeros de montaje de los accionamientos de la pala "Ehlement".





    Pasé a preparar las cadenas, empezando por limpiar los eslabones de MasterClub. Si, aunque no lo parezcan necesitan limpieza.



    Con los brazos pegados y las ruedas fijadas con Blue-Tack monté las cadenas y es algo que es muy, muy difícil. Apenas hay espacio alrededor de las ruedas tractoras. Tropiezan con los "quitabarros" y con los segmentos de los faldones. Recomiendo no montar el último trozo de faldón (de caucho en la realidad) hasta que las cadenas estén montadas... aunque para ello es necesario cortar las piezas que conforman los faldones laterales. La mejor manera que se me ocurre para colocar la cadena es un poco como en el carro real: hacer rotar la rueda tractora cuando ésta está colocada en su eje y así, poco a poco, ir tirando de la cadena.



    También recomiendo cambiar el cierre de la cadena: en lugar de manosearlas para intentar que engarcen una vez puestas en su sitio sobre el carro pintado lo mejor es taladrarlas y usar un pasador.

    Por cierto ¡estas cadenas tienen orientación aunque no lo parezca!



    Pues tampoco quedan también como esperaba. Quedan o demasiado tensas o demasiado flojas. He usado 90 eslabones por banda mientras que el real lleva 78-79 según el manual. El caso es que dimensionalmente parecen correctas y encajan bien entorno a la tractora. No sé qué está pasando.




  3. #3
    MONTAJE. PALA Y DETALLADO BASTO DEL CASCO SUPERIOR.

    Por variar con lo visto en otros trabajos decidí dejar la pala "Ehlement" bajada. Para ello recorté las fijaciones de transporte con cuidado de no dañar las piezas, que luego me harán falta.



    La pieza de la pala representa bastante bien la mediocre calidad de inyección de Trumpeter: aristas redondeadas y mala inyección entorno a los detalles más pequeños. En algunas aristas enmasillé los bordes y lijé todo para así obtener bordes afilados. También hice algunos taladros, añadí los herrajes pala insertar la palanca para bajarla, añadí cordones de soldadura y reconstruí partes con lámina de plástico.




    La pegué en su posición final con las cadenas puestas y añadí las varillas de accionamiento.




    Texturicé los ganchos para el remolque con pegamento líquido, imitando la textura de la fundición y de la soldadura del casco. Y hablando de soldaduras, hice la de los guardabarros y fijaciones del barreminas con masilla.





    Un detalle poco visible es un mecanizado en la arista superior de la plancha del glacis, en el lado derecho. Yo creo que es para evitar que algo del interior de la escotilla del conductor tropiece al abrirse.




    Y hablando de la escotilla del conductor, texturicé la parte superior y añadí un cordón de soldadura. También ahuequé los dos periscopios TNPA-65A, añadí los espejos con adhesivo cromado de Echelon después de pintar el interior con negro mate de Vallejo y puse unos cristales de plástico trasparentes. La verdad es que apenas se nota. podría haberme ahorrado todo éste trabajo, creo yo.







    Y ya que estaba con los periscopios del conductor pinté el TNPO-168B central del conductor siguiendo lo aprendido con los del Abrams: enmascarar los cristales y los espejos, pintar el cuerpo con semilaca negra brillante X-1 de Tamiya, espejo con esmalte X-11 y cuerpo con semilaca verde OTAN XF-67 diluida con alcohol isopropílico. Para los enmascaramientos usé papel milimetrado adhesivo de Tamiya, el cual me ahorró mucho trabajo y gané en precisión.



    Y quedó fatal.




    El problema estaba más en el concepto que en la ejecución de la técnica (que tampoco fue para tirar cohetes). El problema es que el espejo en éste periscopio apenas se ve (apenas hay reflejos), incluso cuando la escotilla está abierta ya que el espejo está situado muy atrás en el cuerpo del periscopio. Lo que más se ve es la pieza de plástico que le sirve de soporte.



    Hacer esa línea usando mascarillas es trabajo perdido. Lo mejor es usar una tira de calca blanca.



    Un primer intento quedó mal ya que la pintura se filtraba bajo la calca. La solución consistió en dar una mano de barniz brillante sobre la calca una vez pegada para sellarla.



    Así queda mejor.

    El kit de Trumpeter no incluye las cinchas metálicas que sujetan los depósitos de combustible de los guardabarros. Bueno, si los incluye; están ahí moldeados en la masa. Estas son piezas que deberían venir en el set de Voyager, pero no es así. No me quedó otra que reconstruirlas con tiras de latón, recortando también las muescas para las piezas y tornillos de fijación.




    Reconstruí las fijaciones superiores con trozos de aluminio, plástico estirado y tornillos de Plus Model.



    Para las rejillas del radiador y del filtro del aire usé las piezas de Voyager, con un entramado más fino que las de Trumpeter. Con un buril deformé ligeramente el entramado para darle más naturalidad. Sobre rejilla del radiador coloqué unos nervios hechos con hilo de cobre, pegados con cianoacrilato de VMS en exceso, para imitar las soldaduras también visibles en algunos carros.




    Para la rejilla del escape izquierdo usé la rejilla de Trumpeter, más justa que la de Voyager, demasiado fina.




    Siguiendo con el trabajo de latón monté el rompeolas de Voyager usando una plantilla dibujada sobre papel milimetrado usando la pieza de plástico de Trumpeter (perfectamente utilizable tras una buena sesión de lijado)





    Y ya que estaba con el soldador reconstruí los protectores de los faros con hilo de cobre y piezas de Voyager. Este set incluye unas jaulas que no se parece a ninguna que haya visto en ningún carro soviético. Las de Trumpeter son más exactas, pero las varillas tienen sección semicircular. Para doblar el hilo de cobre hice unas plantillas de plástico basadas precisamente en las piezas de Trumpeter.





    Los faros FG-125 y FG-125 son los de Trumpeter, que no son los más exactos del mundo pero no tengo otros. Los detallé con plástico estirado y trocitos de plástico. Las sujeciones de las protecciones son círculos y tubos de plástico y los pasacables son tornillos de Plus Model.





    Antes de pegarlos al casco hay que reconstruir las varillas de los guardabarros y sus fijaciones.



    Posteriormente pegué los protectores, reforzándolos con masilla bicomponente que además usé para reproducir las soldaduras.






    Cuando ya era tarde me di cuenta de que había cometido un error: las varillas inferiores de los protectores se apoyan sobre el glacis, no quedan separadas. Además algunos de los arcos no quedaron perpendiculares a tierra. Como todo esto me ha costado mucho trabajo y por delante me quedaba aún más decidí vivir con ello y no las reconstruí de nuevo. Tenía que avanzar con el proyecto.

  4. #4
    MONTAJE. DETALLADO FINO DEL CASCO SUPERIOR.

    Llegado a este punto ya tenía terminado el trabajo más basto del casco inferior. Podía empezar con el más fino y delicado.

    Para los faldones traseros usé las piezas de fotograbado de Voyager en lugar de las de plástico flexible de Trumpeter, que son tal vez un poco más gruesas de lo deseable y además son eso, flexibles y seguro que acaban dando problemas con la pintura. De todas formas hay que modificar las piezas de Voyager ya que se corresponden realmente con los faldones para el M1981, con los faldones laterales de caucho, más anchos que los del M1979 o del M1975.



    Les di algo de vuelo pero realmente no hay que exagerar el efecto; los faldones de caucho rusos son bastante rígidos y gruesos. Para doblarlos dejando la parte de contacto con la maqueta recta los sujeté con una herramienta de doblado de fotograbados.



    Detallé los soportes de los faros de posición GST-64 y a la parrilla del escape/salida de la ventilación le añadí las bisagras hechas con trozos de fotograbado.





    El casco superior del kit de Trumpeter es realmente el de un T-64A, incluyendo las piezas en fotograbado de la rejilla de protección del escape para vadeo profundo. Y como Voyager se ha dedicado solamente a repetir los errores del kit de Trumpeter (más finos, eso si) las piezas suyas tampoco valen para un T-64B. Eso si, tanto el uno como el otro incluyen las piezas para hacer y detallar el protector correspondiente al T-64B, aunque vienen listadas como "no utilizadas", claro.
    El protector en si necesitó ser afinado con limas ya que era demasiado grueso. Además ahuequé las ranuras superiores con una cuchilla y una aguja hipodérmica.




    La rejilla en el vehículo real es muy tosca e irregular. La de Trumpeter es demasiado basta y la de Voyager demasiado fina. Prefiero la finura a lo excesivamente basto.




    Usando una plantilla de papel reconstruí la chapa sobre la que se monta el protector. En la parte inferior del protector añadí los tornillos que lo mantienen fijo.






    El tronco para sacar al carro cuando se queda atrapado en el barro viene incluido en el kit de Trumpeter en plástico blando. No se me ocurre ni una sola razón que justifique semejante decisión. No tenía varilla de plástico del diámetro adecuado ni encontré una varilla de madera que me valiese (y no me gusta trabajar además con ella). Todo lo que se me ocurrió fue usar un par de jeringuillas para insulina, pegadas entre si con epoxy, usando el émbolo para darle rigidez y llenarlo todo con pegamento epoxy.



    Con una lija gruesa reproduje la textura, dando pasadas longitudinales, arañando, no puliendo. Con una cuchilla hice algunas vetas y muescas e imprimí todo con imprimación gris de AK dada a pincel para poder ver mejor el efecto.



    Me ha sorprendido y gustado el comportamiento del plástico de la jeringuilla para imitar madera. con la lija gruesa se queda una textura muy convincente, creo yo.

    Para las fijaciones del tronco usé las piezas de Voyager.



    El kit de Trumpeter incluye las cabezas de los cables de remolque. E incluso las sujeciones. Pero como muchas piezas vienen marcadas como "no usadas". Las retoqué eliminando las sujeciones moldeadas en ellas, dándoles un poco de textura de fundición y otras irregularidades y añadiendo el cierre del cable en sí (el círculo de plástico blanco, aunque en realidad debería ser una tapa al ras en lugar de saliente). Para el cable en sí usé hilo de cobre recocido.





    No estoy del todo contento con cómo ha quedado el cable en sí. El trenzado de los cables rusos es muy fino y regular. A mi no me ha quedado tan bien. Igual la próxima vez no me queda otra que recurrir a uno comercial, con lo que me repatean esas cosas.

    Ahora toca encajar el cable en su ubicación, cosa que no es tan fácil. Parte de las guías vienen del kit de Voyager, otras son restos de fotograbado, como las fijaciones.



    Como al final éstas cosas siempre están sometidas a tensiones inserté las guías más críticas dentro del plástico.



    Y antes de colocar los cables monté algunos de los detalles más finos que luego costarían más colocar por culpa de los cables.



    Y con un poco de esfuerzo y cuidado se colocan los cables y se cierran las fijaciones con pasadores y muelles de cobre y aislante de cable eléctrico.




    Los topes para los ganchos de remolque son los de plástico de Trumpeter. Los de Voyager no son del todo correctos y además quedan planos por muchos dobleces que se les hagan.



    En el frontal tuve que añadir tubos y pasacables para el conexionado eléctrico de los faros y bocina. Usé aguja hipodérmica y tornillos de Plus Model. También coloqué las chapas que protegen a los faros de salpicaduras de barro (obligatorias según las normas de circulación en ejercicios y maniobras), así como su tornillería (Plus Model por el lado visto, círculos de plástico por el lado interior) y las chapas que sirven de fijación de los guardabarros.





    La bocina es de Voyager y se coloca fijada al mástil de la luz GST-64, no al guardabarros como indica Trumpeter. Los faros GST-64 del kit son los iniciales de lente de plástico blanca y abultada. Podría haberlas usado sin mayores problemas, pero lo normal en ésta época son los de lente simple verde o roja, así que reconstruí las ópticas. No me quedaron nada bien.




    Se colocan y se cablean los faros con hilo de cobre.



    Sobre el techo del caso, detrás de la escotilla del conductor hay que añadir dos "splash guards" ausentes en el kit. Usé tiras de plástico y masilla bicomponente para las soldaduras. También cambié todos los tornillos de la maqueta por otros de Plus Model de resina y algunos de fotograbado de Voyager ya que o faltan en el kit o no están bien definidos, como los de los tapones de los depósitos de combustible.




    En la escotilla del conductor, aparte de soldaduras y texturas también añadí un resalte circular. Debería ser un poco más discreto.



    Las conducciones de combustible de Trumpeter tienen un aspecto muy raro, con los manguitos y bridas poco definidas y la que está detrás de la escotilla del conductor es muy gruesa, está aplanada por debajo y la unión con el depósito derecho no está bien resuelta. Las reconstruí todas con varilla de Evergreen de 0,6 mm, manguitos de vinilo (que podían ser así de finos o aún mas gruesos), tiras de aluminio y plástico estirado. En teoría el extremo de cada manguito estaba fijado con 2 bridas, pero yo no fui capaz de hacerlo en todas. También hay que añadir tres tornillos en cada tapa atravesada por las conducciones.





    Al lado del eje de la escotilla del conductor hay una pieza cilíndrica al lado de una prismática. Eso es la entrada de aire del sensor del sistema de protección GO-17. Sobre la pieza cilíndrica hay que grabar 3 tornillos embutidos, añadir el cable y algún detalle más. También hay que añadir las soldaduras del protector del periscopio del conductor y unos tornillos.




    En la parte izquierda trasera de tapa del motor hay un herraje semicircular. La pieza que propone Trumpeter es desastrosa, por lo que la cambié por un tubo de Evergreen. Lo pegué con pegamento clásico para que quede bien soldado y una vez duro lo taladré y limé. También añadí tornillería, pletinas y soldaduras ausentes en el kit o mal definidas.



    Para los cierres de la caja ZIP derecha usé las piezas de Voyager, añadiendo los pasadores y las soldaduras. Por variar dejé uno de los cierres abierto. El espaciado de las 3 tiras centrales no es el correcto...



    También cambié la tornillería de la entrada de aire principal del sistema NBQ, al que además le dí textura de fundición con una mezcla de pegamento y masilla gris.



    El T-64 tiene una cantidad disparatada de escapes y de salidas de gases. Una de ellas está en el lateral derecho de la tapa del motor y atraviesa además el depósito de aceite. el tubo viene en el kit de Trumpeter, pero en el kit esa parte es como la del T-64A. En el B se ve que es más gruesa, como si hubiese una plancha adicional soldada. Añadí un trozo de plástico de 0,5 y soldadura con masilla bicomponente. Además detallé las bridas del tubo. También añadí tornillos de resina de Plus Model en las fijaciones de los depósitos traseros. Además en la parte superior de la tapa del motor, al lado de esa salida de gases adicional se ve una textura rara, como si fuese un antideslizante (también se ve en las ruedas tractoras de algunos T- iniciales y en algunas tensoras de los miembros de la familia BTR-50 y PT-76). Yo la realicé pegando un trozo de rejilla fotograbada de Aber y la "integré" con masilla gris.






    Para las sujeciones de los depósitos adicionales de combustible tenía la opción de usar las piezas de plástico de Trumpeter o las de metal de Voyager como base de trabajo.



    Las de Voyager son más finas, claro, pero son más incorrectas que las de Trumpeter y modificarlas es mucho más complicado que afinar y detallar las de Trumpeter. Además las de Trumpeter corresponde a un tipo de fijación muy curiosa que usa unas pequeñas poleas para facilitar la carga del barril sobre el carro.




    Afiné las piezas de Trumpeter, las taladré y separé las dos "patitas" traseras haciendo un corte con una sierra. Se detallan con plástico, cobre, aluminio y tornillería variada.




    El T-64B lleva de dotación 4 espolones que se fijan a las cadenas usando pasadores y que se clavan en las tarimas de madera de los vagones plataforma usados durante el transporte ferroviario.





    El almacenaje de éstos accesorios (y de los eslabones de repuesto) varía del T-64B al BV por la presencia del blindaje reactivo de la torre. Es algo que Trumpeter tampoco tiene claro.



    Trumpeter incluye sólo 2 espolones. No me quedó más remedio que usar las piezas de Voyager, detalladas con trozos de plástico.




    Y finalmente se puede terminar los detalles más finos del casco consultando la bibliografía adecuada.

  5. #5
    MONTAJE. BLINDAJE "ELOSHKA"

    Los T-64 hasta el T-64A M1981 y B M1981 y los T-72 hasta la mitad de la producción del T-72 "Ural-1" llevaban unos faldones abatibles hacia adelante llamados "Eloshka" ("arbolito de navidad"), conocidos en occidente como "Gill" ("agallas") y por la tropa como "Ushi" ("orejas") y que formaban parte del paquete de protección ZEhT-1 "Zontik". Estos eran unos faldones de aluminio (de unos 2-3 mm) con extremos superiores e inferiores de lona vulcanizada de 8mm, cargados por muelles y que debían desplegarse en un ángulo de 35°. De ésta forma se proporcionaba al casco una protección en 70° del arco frontal similar a la de la torre ante cargas huecas a base de hacer estallar la carga a un metro y poco de la superficie del casco (estamos hablando de cargas huecas de finales de los 60).
    Trumpeter incluye los paneles y los brazos de fijación en una sola pieza bastante detallada. El problema son los grosores: no es que sean gruesas; el problema es que lo que es grueso lo han hecho delgado y al revés. Desgraciadamente son inutilizables.
    No quedó más remedio que usar las piezas de Voyager. Además de tener un montaje demencial les falta detalle. O no; el detalle está ahí pero mal reproducido, como la tornillería, representada con agujeros. Esto implicó enmasillar esos agujeros (para que los remaches y tornillos nuevos asienten bien).
    Los estampados hay que hacerlos con cuidado para no dejar la pieza demasiado abollada. Usé un buril con punta redonda.



    El corte de los faldones delanteros es incorrecto. Hay que retocarlos con cuchillas y limas.



    Para hacer las partes de caucho preferí usar lámina de plástico de 0,3mm, que se vea más grueso que la chapa metálica. Realmente hubiese sido mejor usar plástico del 0,35 o 0,4, pero no tenía. Los doblé ligeramente siguiendo las mismas pautas que para los faldones traseros del casco.



    Los remaches frontales hay que reconstruirlos usando aluminio alimentario repujado sobre una base de caucho usando una broca. De esta forma se obtiene un remache semiesférico (si no se aplasta después, claro). Para colocarlos en su sitio los pinché muy ligeramente con una aguja hipodérmica nueva (y por tanto bien afilada). Los mojé ligeramente con ciano (el más líquido posible, para que la tensión superficial no los separe de la aguja) y posteriormente los coloqué sobre cada agujero en la pieza de Voyager. Para las tuercas hexagonales que sujetan la varilla del muelle por el lado visto usé piezas de Plus Model.



    Para el tubo soporte usé un tubo de latón de Albion Alloys. Se cortan sorprendentemente bien haciéndolos rodar sobre el tapete de corte usando el borde de una cuchilla triangular grande. El la varilla del muelle es hilo de cobre y sus fijaciones es varilla de plástico. Las cadenas y varillas para atar las chapas a los faldones del carro son de hilo de cobre.




    Por si alguno lo está pensando: no, los remaches de la cara exterior no cuadran con los de las chapas del interior. Error mío.
    Y por si alguno lo está pensando también: sólo son 84.



    Si, la tira superior del faldón derecho de abajo del todo es distinto. El original lo qué cuando lo estaba recociendo para poder dejarlo bien plano ya que al cortarlos se curvaban y era difícil enderezarlos así de templados.

    Para los brazos tomé el camino más complicado posible: retocar las piezas de Trumpeter. Fue una mala decisión ya que me costó un trabajo demencial ahuecarlos y que todos quedasen igual de finos.




    Los faldones terminados.




    Afiné un poco los soportes de los faldones, cambiando la tornillería por otra mejor definida de Plus Model. Una de las tuercas me quedó desalineada...




    No estoy del todo seguro pero casi que apostaría a que las cadenitas de los faldones enganchan en unos pequeños taladros en los bordes superiores de los faldones del casco, mientras que las de los más pequeños se enganchan en unas pequeñas asas soldadas a los guardabarros frontales.



    Realicé esos taladros, las asas con hilo de cobre y además hice unos taladros adicionales en el borde inferior de los guardabarros delanteros y del primer segmento del faldón del casco. Es un poco complicado de discernir pero en los planos de los T-64, T-64A y T-64B con los "Eloshka" se ve además unos faldones de caucho detrás del primer faldón. En algunas fotos de vehículos reales también se ven. Yo no quise hacerlos porque tampoco son muy representativos (creo yo) y porque además complicarían sobremanera la colocación de las ruedas tensoras y de las cadenas.



    A la hora de pegar los faldones no hay que preocuparse por la alineación: eso no aplica aquí. No he visto nunca un vehículo real con estos faldones alineados a escuadra. Pesan demasiado como para que las fijaciones a los faldones del carro o los guardabarros aguanten.

  6. #6

  7. #7
    MONTAJE. MONTAJE BASICO DE LA TORRE.

    Terminado el casco pasé a la torre, que es la parte que más trabajo requirió. Ya comenté que la torre de Trumpeter está fuera de cualquier medida o proporción y que para sustituirla recurrí a una de resina de Miniarm. Ésta incluye una textura rugosa muy suave por toda su superficie, demasiado suave y sutil.



    Esta textura no es correcta ni se parece a ninguna textura de fundición soviética, polaca o checoslovaca que haya podido ver. La textura de la torre del T64B es muy característica: es una superficie facetada pero con caras lisas. Más parece las huellas de las herramientas de corte con las que se hizo el molde que la textura del material de éste.



    Texturas como ésta las he visto en también en T72 soviéticos y T72M polacos. El caso es que tenía que retocar la de Miniarm y escogí el camino más rápido pero con peor resultado: grabar la textura con una fresa esférica. Antes de empezar protegí las partes susceptibles de ser dañadas con cinta de enmascarar y máscara líquida de Gunze.



    Fue un trabajo rápido pero no bueno: la textura resultante quedó como "porosa", más propia de una fundición checoslovaca o la de los T72M1 polacos.



    Reconstruí el interior de la óptica diurna/telémetro láser 1G42. Para ello desbasté el interior de la torre con una fresa esférica y cuchilla, grabando un hueco prismático. La resina de Miniarm se deja trabajar muy bien.



    Con Evergreen y plástico transparente reconstruí el cabezal de la óptica y pinté el interior con negro de Vallejo y el exterior con gris cielo 70989. Para los espejos y lentes recurrí a trozos de adhesivo cromado de Echelon.





    En la parte delantera de la cubierta de la mira coloqué un trozo de plástico trasparente ligeramente tintado con azul de Tamiya X-25 para representar el vidrio balístico SET-5L.



    Y con cuidado pegué el marco exterior de fotograbado de Miniarm. El de Voyager está pensado para la pieza de Trumpeter, totalmente desproporcionada.



    Esa cubierta de la mira tiene una textura de fundición distinta al resto de la torre (es una pieza aparte soldada al techo), más áspera. Para reproducirla protegí las zonas adyacentes con cinta y máscara líquida y apliqué una mezcla de pegamento líquido de Humbrol y masilla gris de Tamiya, texturizando con un pincel de cerdas duras. También rehice los cordones de soldadura con Magic Sculpt y protegí los alrededores de la cúpula del comandante con cinta para enmasillar y lijar a conciencia esa parte del carro, que es de chapa soldada y es muy lisa.




    Hecho esto pasé a montar el segmento del cañón que encaja en la torre. El vástago de la pieza de Magic Models es bastante más estrecho que el hueco en la torre de resina. Para llenar el hueco y que quede todo bien fijo usé un trozo de jeringuilla que resultó tener los diámetros internos y externos adecuados. Para el pegado usé pegamento epoxy de 5 minutos.




    En una prueba de montaje del cañón completo vi que éste pesaba mucho. Muchísimo. Tanto que la torre de resina caía hacia adelante.



    Lastré la parte trasera de la torre con balines de plomo. Los aplané con unos alicates para poder apilarlos bien, los fijé momentáneamente con cianoacrilato y por último cubrí todo el conjunto con epoxy. También pequé en el interior de la torre unas tuercas para poder atornillarla a un soporte para la fase de pintura.



    Como mi intención original era dejar la escotilla del comandante abierta y no quería que se viesen los plomos reconstruí un "pozo" con plástico para cerrar el hueco.



    Por último retoqué algunas formas del frontal inferior de la torre con limas y con masilla epoxy.




    MONTAJE. LANZAFUMIGENOS 902B "TUCHA", ESCOTILLA DEL ARTILLERO Y PROTECTOR DE LA OPTICA NOCTURNA TPNH1-49-23.

    Como dije antes me decanté por los lanzafumígenos de resina de E.T. Model. Este kit incluye sólo los tubos. Para las bases usé las del kit de Miniarm, a las que le cambié las "patas" por otras de plástico cilíndricas de verdad. Además las lijé y retaladré el hueco para que los bordes tuviesen una mejor definición. También cambié la tornillería por piezas en resina de Plus Models.



    Los vehículo rusos tienen unas conducciones eléctricas para el disparo de los botes muy aparatosas. Yo construí las mías con secciones de aguja hipodérmica, tuercas de resina de Plus Models para los pasacables e hilo estirado de vinilo. Preferí usar vinilo a cobre ya que me era más sencillo manipularlo en las estrecheces entre el lanzador y la torre, además de generar menos tensión sobre el resto de piezas y es que el conjunto es un tanto delicado.
    Retaladré los huecos previstos en la torre de resina para los soportes de los tubos. Pegué las conducciones eléctricas y después los soportes de los tubos. De lo contrario hubiese sido imposible montar el cableado. En cualquier caso las conducciones me quedaron demasiado altas... Con Magic Sculp rehice las soldaduras.





    Los tubos de resina de E.T. Models tenían mejor pinta cuando aún estaban en sus bebederos: al cortarlos se ve que no son perfectamente cilíndricos.



    Me quedé con los 8 mejores, taladré las bases para que el hilo de vinilo entrase y los pegué a las bases con cianoacrilato lento de VMS.






    La alineación de los tubos es manifiestamente mejorable.



    La bisagra de la escotilla del artillero es muy irregular. Parece que estuviese mellada y no transmite para nada la sensación pesada y masiva de la real.



    Eliminé el detalle de las chapas y topes de refuerzo y añadí suplementos de plástico en ambas partes de la bisagra en sí. Tras varias sesiones de enmasillado, lija y lima conseguí que quedasen mejor. Con plástico de 0,5 mm reconstruí las chapas de refuerzo y con masilla epoxy Magic Sculp rehice las soldaduras (si, son esas, no me he dejado ninguna aunque lo parezca).






    En la escotilla en sí añadí las soldaduras y un periscopio TNPA-65A que falta, así como topes y algún detalle más. También eliminé algunos detalles que más tarde reconstruiría con plástico y fotograbado.



    Tanto el kit de Trumpeter como el de Miniarm incluyen las cubiertas de la mira infrarroja TPNH1-49-23 pero ninguna es 100% correcta siendo además la de Miniarm un poco infradimensionada. Usé las piezas de Trumpeter para reconstruirla. Añadí algo de textura con masilla y pegamento líquido (menos en la tapa superior, que es de chapa), soldaduras con plástico estirado y la tapa de la óptica con Evergreen y tuercas de Plus Model. Lijé la pieza de la base hasta dejarla bien fina y le hice las muescas semicirculares.





    Comparativa de mi cubierta, la de Miniarm y la de Trumpeter para el T-64BV (igual a la incluida para el T-64B, sólo cambia la forma de la apertura)




  8. #8
    MONTAJE. PROYECTOR L2AG "LUNA", EMISOR GTN-12 Y ANEMOMETRO 1B11.

    Aunque el T-64B puede montar un proyector infrarrojo L-4A como el incluido en el kit de Miniarm yo los he visto solamente en T-64B tardíos (aquellos con forro antirradiación "nadboi"). No me quedaba otra que usar el del Trumpeter, no muy correcto de formas. Además viene con la lente cubierta como única opción. Por suerte Miniarm incluye piezas para hacer el proyector con y sin cubierta frontal. Lijé y pulí la lente de resina y tapé los taladros del anillo de cierre (no se ve en ésta foto)



    Esos agujeros están en el proyector real. Son tornillos embutidos realmente. Preferí cegarlos en el mío ya que quedaban demasiado marcados y en el proyector real son poco llamativos.

    La pieza de Trumpeter no tiene las forma hemisférica adecuada y los resaltes para el montaje del soporte son cilíndricos cuando en realidad deberían ser cónicos. Además los ojales para los tornillos de fijación están desalineados con respecto a los de la pieza de Miniarm y además tienen una forma incorrecta.



    Lijé todo el detalle y los contornos de la pieza de plástico y con masilla di forma a los soportes.



    El soporte del que cuelga el proyector es un poco tosco y no está bien proporcionado y el fotograbado de Voyager tampoco es de gran ayuda. Arreglé lo más básico sin comprometer la integridad del montaje y alargué con plástico el segmento que encaja en la torre. La idea era insertarlo lo más profundamente posible en la torre para que quede bien fijo. Para eso y tras muchas pruebas hice un hueco prismático en el frontal de la torre. La ubicación dada por Miniarm no es la adecuada, quedando el proyector demasiado a la izquierda.



    Pegué la pieza con epoxy de 5 minutos, que además rellenó el hueco. De esta forma pude ajustar la alineación de la pieza con la torre y el cañón.



    Con hilo de plomo de Plus Model de 0,6 mm hice las conducciones eléctricas de los fumígenos y del proyector.



    Detallé el proyector añadiendo el enchufe, la tornillería y cordones de soladura. Añadí la toma de corriente en la conducción principal con un segmento de aguja hipodérmica y una tuerca de resina. El cable es un trozo de vinilo estirado al calor y el conector son trozos de plástico estirado y secciones de tubo hueco de vinilo.



    Reconstruí el accionamiento de elevación con varilla de Evergreen, tubo hexagonal de la propia pieza de Trumpeter, plástico estirado y tornillería de resina. En el lateral izquierdo del mantelete añadí un tubo de plástico como parte del accionamiento y remodelé la lona que lo cubre con Magic Sculp (una omisión de Miniarm)




    El brazo del accionamiento me ha quedado demasiado largo, uno o dos milímetros. El conjunto debería ser algo así realmente.



    El tamaño, proporciones y detallado de la caja del emisor de radio GTN-12 (para el guiado para el misil 9K112 Kobra) de Miniarm son mejores que las de Trumpeter, pero es demasiado bajo.





    Decidí que era mejor darle altura a la pieza de Miniarm que intentar arreglar la de Trumpeter. Usando la misma pieza de resina recorté un suplemento para la parte inferior en plástico de 0,5 mm.



    Una vez pegada la integré al conjunto dándole textura de fundición, para lo cual protegí el detallado original con cinta y máscara líquida.



    La pieza de Miniarm trae grabada las tiras atornilladas de la parte frontal, pero al variar la altura de la caja me vi obligado a borrar ese detalle y a reconstruirlo, usando para ello la pieza de Voyager, a la que le recorté las tiras atornilladas. Los tornillos que fijan el emisor a la torre son de resina de Plus Model.



    Para el sensor de viento cruzado 1B11 usé como base la pieza de Trumpeter, que es bastante correcta de formas. Le di textura de fundición con masilla (hay dos tipos de caja: la que he representado y otra con un aplanamiento en la parte superior). Para las rejillas de entrada de aire usé las piezas de fotograbado de Trumpeter en lugar de las de Voyager, que son demasiado finas y representan peor el entramado tipo "slat".



    Al conjunto de añadí unos aros de cobre para completar las rejillas de admisión, topes de las tapas basculantes con plástico y tornillos de resina, detalles en plástico y tornillos de fijación a la torre de Plus Model.




    Las tapas necesitaron algo de detallado con plástico y tornillos de cabeza hexagonal planos de fotograbado de Voyager. La argolla de izado es de plástico de Trumpeter, con un cordón de soldadura de plástico estirado.





    MONTAJE. CAJAS ZIP, CAJAS AT1 Y TUBOS DE VADEO OPVT.

    Con el T64 comenzó la moda soviética de llevar un buen número de cajas, accesorios y tubos colgados de la torre. La disposición de éstas ha ido cambiado a lo largo de la historia industrial del vehículo conforme se introducían nuevos accesorios en la torre, como los lanzafumígenos o el blindaje reactivo.
    Empecé por las tres cajas AT1. En la torre de Miniarm no hay taladros o marcas para éstos para poder colocar las cajas. Las coloqué "a ojo" tomando como referencia los talador para las asas, las cuales hice con hilo de latón incluido en el kit ucraniano. No fue una buena idea realmente ya que la posición que da el fabricante para asas no es del todo correcta.



    Afiné las paredes y la tapa de una de ellas para dejarla entreabierta.



    Borré el detalle lateral y rehice la soldadura del lado derecho con lámina de Evergreen ya que es bastante ancha en el vehículo real (aunque posiblemente sea un solapamiento más que una soldadura)



    Reconstruí las bisagras con plástico estirado. Deseché los cierres en fotograbado de Voyager por ser demasiado pequeños y planos. Los de la caja ZIP lateral y las cajas de munición de la NSVT de Miniarm son bastante más parecidas a las reales así que las copié con hilo de cobre y chapa de aluminio. No me esforcé mucho realmente...



    En la caja ZIP lateral reconstruí las asas laterales con cobre y estaño, los vástagos de sujeción con cobre y las cabezas de los tornillos con piezas de resina de Plus Model.




    Miniarm si que incluye un taladro para la fijación de ésta caja en la torre, pero faltan los otros tres. Los marqué con un compás de puntas, taladré los orificios y pegué la caja con epoxy.



    Como hice unos taladros bastante anchos para poder ajustar la caja rellené el espacio sobrante con masilla e hice las soldaduras.



    La fijación de la caja trasera fue bastante problemática ya que Miniarm no aporta las sujeciones inferiores. Trumpeter aporta un par de piezas de plástico para estas sujeciones, pero muy toscas y además con el ángulo equivocado. En el kit de Voyager hay unas piezas para la caja en si, pero no para la parte de la sujeción soldada a la torre y además redunda en el error de los ángulos del kit de Trumpeter. Al final construí la fijación superior con chapas de Evergreen de 0,3mm dobladas con calor, obtenidas a partir de un prototipo de papel milimetrado. Para las fijaciones inferiores usé las piezas de Voyager: aunque el ángulo es incorrecto decidí dejarlo así para ahorrarme trabajo. Al fin y al cabo no se iban a ver mucho. O eso creía. Para la parte de la fijación soldada a la torre usé piezas de latón.





    Finalmente detallé la caja con los cierres de fotograbado de Voyager. Añadí cordones de soldadura con plástico estirado y masilla Magic Sculp y con plástico rehice las asas y las nervaduras de refuerzo de la fijación superior.





    Los tubos de vadeo OPVT suelen presentar un aspecto irregular, algo abollado y con soldaduras muy prominentes. Monté las piezas principales de Trumpeter y los abollé aplicando calor.



    En uno de ellos se me fue la mano con el calor.



    Para las tapas de uno de ellos reconstruí los cierres con plástico y palomillas de Bronco.



    Pero me tuve que rendir a la evidencia: los originales son más planos, no tan hemisféricos como las piezas de Trumpeter. No quedó otra que arrancar los cierres, lijar las piezas hasta aplanarlas y reconstruir los cierres.



    El despiece de las sujeciones para éste tubo de Voyager es incorrecto. Tuve que modificarlo cortándolo por la mitad y taladrando los ojales para los tornillos de cierre.




    Una vez colocado el tubo en su sitio cerré la fijación y añadí los tornillos de resina de Plus Model.





    El otro tubo es bastante más complicado. Son realmente dos, uno dentro del otro: el tubo para el escape del motor y la entrada de aire que se acopla a la apertura central de la escotilla del artillero. Trumpeter cubre todos estos acoples con unas piezas bastísimas de estireno blando para imitar las fundas de tela que normalmente las cubren cuando no están en uso. Tuve que reconstruir todo el detalle de nuevo con plástico, latón e hilo de cobre.





    El interior de la pieza acodada (la que va al escape del motor) me quedó un poco basto, pero como va apuntando "hacia abajo" apenas se ve.

    Tanto Trumpeter como Voyager cometen el error de fijar éste tubo a la caja trasera de la torre, pero realmente va sujeto a la torre. Para que el montaje quedase robusto hice dos escisiones en la torre para que las piezas de fotograbado encajasen en ellas. Una vez hecho esto tuve que detallar la zona en ese mismo momento ya que hubiese sido imposible hacerlo tras la colocación del tubo: añadí el mástil de la luz de posición trasera y un asa, así como sus soldaduras.





    Coloqué el tubo y cerré la fijación añadiendo los tornillos de cierre.



    Y por último pegué la caja trasera con su tubo. En las fijaciones inferiores y superior añadí las tuercas y tornillos de cierre. El conjunto de las fijaciones inferiores no ha quedado bien alienado.





  9. #9
    MONTAJE. CAJAS DE MUNICION, ESLABONES DE REPUESTO Y ESPOLONES DE TRANSPORTE.

    Desgraciadamente no tengo medidas de las gigantescas cajas de munición de la NSVT "Utyes" (150 disparos, 30 Kg de peso cada caja). Esto es un problema ya que las diferencias entre las piezas de resina de Miniarm, las de fotograbado de Voyager y las de plástico de Trumpeter son notables.



    Las formas de las de Voyager no me convencieron, en especial las nervaduras, que son demasiado planas. Ni siquiera valen para dejarlas abiertas y que el interior es incorrecto. Las de Trumpeter podrían valer si se montan cerradas, pero se me antojan demasiado estrechas: una cinta de munición de calibre 50 de Dragon no cabría. Me quedé con las de Miniarm, que tienen mejor detalle lateral, pero presenta unos ahondamientos muy considerables por la contracción de la resina y unos desajustes grandes.





    Rellené los huecos con masilla blanca de Squadron y masilla normal gris de Tamiya para el acabado. Tras una larga sesión de lijado quedó todo más o menos plano y alineado.



    La boca por la que sale la cinta de una de ellas estaba moldeada cerrada, precisamente la que más se ve. En el vehículo real estas bocas se cubren con bolsas de tela elástica. Recree las mías con masilla epoxy. Aún tengo mucho que aprender en el tema de modelado de telas. Con esta misma masilla reconstruí el cordón de soldadura de una de las cajas que se perdió con el lijado.



    Por último reconstruí el detalle perdido o ausente: asas de tela de Voyager, remaches de chapa de aluminio repujado, bisagras de aluminio y plástico estirado.



    Una de las dos cajas de Miniarm incluye moldeada para de la repisa sobre la que se sujeta a la torre. Faltan unos refuerzos que hice con lámina de plástico. La pieza de Trumpeter es muy basta y la de Voyager es sólo correcta para un T-64BV.



    Los eslabones de repuesto de Trumpeter son correctos, pero preferí hacer los míos usando eslabones de Masterclub que resultaron dañados durante el montaje de las cadenas. Separé las zapatas de los "end connectors", los taladré, les dí un poco de textura de fundición con masilla y reconstruí los vástagos con varillas de Evergreen.



    Los vástagos de sujeción son varillas de Evergreen, piezas de Voyager y tuercas de Plus Model.



    Una vez más no hay marcas o ayudas de montaje en la torre de Miniarm. Para marcar los taladros para los vástagos de fijación cubrí esa parte de la torre con cinta adhesiva de doble cara y pegué los eslabones de repuesto y los espolones de transporte ferroviario. Cuando tuve todos los elementos posicionados y alineados marqué los taladros con un punzón. Quité las piezas, las cintas e hice los taladros. Pegué las piezas con epoxy de 5 minutos, con cuidado de que no rebose demasiado ya que la unión es visible debajo de los eslabones de repuesto. Posteriormente hice con latón unos ganchos adicionales para el pasador de los pasadores de los eslabones, entre las zapatas.




    MONTAJE. PROTECTOR DE LA OPTICA 1G42 Y DETALLES FINALES.

    Terminado el montaje que requiere más manoseo de la torre me concentré en el detalle más frágil. Empecé por la visera de la óptica/telémetro 1G42. De las tres opciones de fotograbado la que tiene mejor detalle y contornos es la de Voyager, pero al estar pensada para la incorrecta torre de Trumpeter está sobredimensionada. Por eliminación tocó usar la de Miniarm, que sin ser mala es un poco más tosca.



    Durante el montaje de la torre mantuve la apertura de la óptica tapada con cinta para que no se manchase o dañase. Al retirarla me di cuenta de que el interior se había velado, se habían formado unas manchas claras ahí donde la capa de pintura era un poco más gruesa.



    No sé a qué se ha debido eso. Igual cuando pegué el cristal aún no se habían evaporado del todo los vapores del epoxy que usé para pegar y sellar el interior de la óptica. O igual fue la acetona y la masilla del texturizado. Tendré que tener cuidado la próxima vez. Desmonté el vidrio y el marco y lo hice de nuevo. Además reconstruí con cobre y plástico la conducción y la tobera del chorro del limpiaparabrisas.




    Reconstruí con plástico el limpiaparabrisas ya que el de Trumpeter es demasiado grande.




    Volviendo a la visera, con chapa de latón de 0,005" reconstruí las chapas laterales que van soldadas a la torre. Miniarm incluye esas piezas en su fotograbado, pero son totalmente incorrectas. Con Magic Sculp hice las soldaduras, que además contribuyen a darle rigidez a la unión. Por cierto, esas chapas deben de tener el grosor de las chapa de la visera en los T-64B iniciales, mientras que en los T-64B finales y BV el grosor se incrementó, como igualmente se hizo con las del T-72. Por último añadí unas palomillas de Bronco a la visera.




    Delante de la cúpula del comandante sale un cable que casi recuerda a una toma de tierra de un pararrayos. No sé qué puede ser. Lo reconstruí con hilo de cobre y plástico.




    Voyager incluye en su set piezas para hacer el cable de sujeción de la lona protectora del mantelete.



    Al intentar reproducir el mecanismo real, aún cambiando la pieza del cable por otra de cobre más fina, el conjunto queda sobredimensionado, desproporcionado y basto. Lo reconstruí de forma simplificada con plástico y quedó mucho mejor.



    El mástil con la luz de posición GST-64 y el faro FG-126 de Trumpeter es muy básico, el kit de Miniarm no incluye ninguna pieza sustitutiva y el fotograbado de Voyager no incluye ninguna pieza de mejora, a pesar de que hubiese sido genial que incluyera el parasol o las chapas con el número de carro recortadas. No me quedó otro remedio que reconstruir todo el conjunto, mejorando todo lo posible el faro FG-126 de Trumpeter.





    Y por último añadí el resto de detalles de la torre según bibliografía.

  10. #10
    MONTAJE. EL CAÑON 2A46-2.

    Para el anillo de fijación de la lona del mantelete tenía las opciones de Trumpeter, Magic Models y Voyager. Las piezas de Magic Models y Voyager tienen formas más correctas y los tornillos tienen el tamaño más adecuado que los de Trumpeter, pero al grabado de la pieza de Voyager le falta definición. Opté por la de Magic Model.



    Una comparación entre los cañones (2A26 y 2A46) de Trumpeter, el 2A46-2 de Miniarm (aunque el extractor de humos me recuerda más al del 2A46M-1) y el 2A42-2 de Magic Models

    La complicación del montaje del cañón de Magic Models está en el montaje de los flejes de la funda térmica. El fotograbado incluido es demasiado fino y elástico, demasiado como para que los cierres superiores atornillados queden rectos (sección v-b en el plano de abajo).



    Las alternativas son muy pocas. El despiece de los flejes de Voyager es igual al de las piezas reales, pero las piezas están sobredimensionadas y con el grosor del fotograbado el conjunto queda exageradamente grande. Las bridas de los flejes de Miniarm tampoco son correctas.



    AL final me decanté por la opción menos mala. Usé las bridas de Magic Models y sustituí las cintas por otras de aluminio.




    Ya sabemos que pegar fotograbados es un poco complicado, sobre todo conseguir una unión limpia y firme a la primera. Como fijador he encontrado un producto que puede simplificar bastante la vida: el fijador de gravilla y arena de Ammo Mig, una idea que ya llevaba rumiando desde el Abrams.



    El producto tiene muy poca tensión superficial y por tanto funciona por capilaridad. Se puede dar con un pincel y una vez seco se puede cepillar con el lápiz de fibra de vidrio para eliminar el sobrante. No es un pegamento instantáneo, es bastante lento, pero tras 10 minutos las piezas quedan fijas, aunque el endurecido llega tras 8 horas de secado.

    Unas pruebas de montaje. La unión entre la plancha inferior de latón (grueso) y la pieza en "L" es lo suficientemente resistente como para soportar el peso de la plancha inferior. No hace falta mucho esfuerzo para despegar las dos piezas, pero con una manipulación normal aguantan.




    Las uniones de los remaches de estaño repujado y del hilo de cobre aguantaron el cepillado con el lápiz de fibra.



    En el cañón pegué las bridas con cianoacrilato lento de VMS. A continuación pegué los extremos de las cintas de aluminio a las bridas, no al cañón. Para fijar estas cintas al cañón sin acumular pegamento y que rebose manchándolo todo usé el fijador de grava y una vez seco lo cepillé para eliminar el exceso.



    No que querido usar el producto en otros puntos más críticos porque aún está por verse el efecto de la pinturas y disolventes en él.

    Con secciones de plástico estirado hice los tornillos de cierre de las bridas. Los cierres superiores son los del kit de Voyager, limados para que entren bien en las ranuras del kit de Magic Models.



    No hay fotos de ésto pero en el extractor de humos añadí un cordón de soldadura longitudinal, una argolla detrás de la tuerca de purga de agua del extractor y una chapilla con una tuerca en el anillo de cierre trasero.

    Finalmente pegué los segmentos usando epoxy, ya que hay algo de holgura en el ajuste de los segmentos con el extractor de humos. Sin embargo el ajuste con el segmento que entra en la torre es muy justo, demasiado. Ya se notaba en las pruebas de montaje, sobre todo al separar las piezas, que hacen un sonoro "pop". Esto es un problema a la hora de usar un pegamento denso ya que el conjunto acaba funcionando como un émbolo neumático, comprimiéndose el aire atrapado dentro y por tanto oponiéndose al ajuste de las piezas. Lo mejor es usar muy poco pegamento e incluso ranurar el vástago de montaje para que el aire atrapado pueda escapar.


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