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"¡Paren las rotativas!" BMD-1P en la Casa de la Imprenta de Vilna, enero de 1991.

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  • "¡Paren las rotativas!" BMD-1P en la Casa de la Imprenta de Vilna, enero de 1991.

    ADVERTENCIA: guardar el post en el disco duro. Hay muchas fotos y seguro que se rebasará el límite de ancho de banda mensual de Photobucket.

    ¡Buenas!

    Tras varios meses de trabajo vuelvo con mi última víctima: un BMD1P, en concreto el "27", un vehículo de la 76 división de la Guardia Aerotransportada de la Orden de la Bandera Roja "Chernigov" (sita en Pskov), 23 regimiento de la Guardia aerotransportada "Kutuzov", 1º batallón, 2ª compañía, tomando parte en el asalto a la Casa de la Imprenta de Vilna (Lituania) el 11 de Enero de 1991.







    Soy consciente de que los BMP1 vieron sus ruedas cambiadas ya desde el inicio de la campaña de Afganistán a principios de la década de los 80 y que de los BMD1P sólo el prototipo llevaba estas ruedas iniciales... pero es que no pude conseguir las ruedas finales.








    Mi BMD pretende ser un modelo inicial reconstruido a nivel BMD1P, es decir, que se sustituye su lanzador 9S428 para el misil 9M14M Malyutka sobre el cañón 2A28 Grom por un punto de fijación en el techo de la torre para un lanzador 9P135-M para misiles 9M113 Konkurs o 9M111M Fagot, así como el cambio de las luces de posición GST por otras más simples y el cegado de la salida de gases izquierda del equipo NBQ (aunque mantiene el domo del ventilador izquierdo).













    EL KIT

    El kit base es la referencia 35004 de Panda Models, presentado en la feria de Nürnberg en 2014, aunque se dice que es una mejora del molde de Zvezda (por entonces el único BMD1 con ruedas iniciales en el mercado)



    El kit me recuerda mucho a las antiguas referencias de Dragon de inicios de los 90: atractiva presentación, despiece profuso, fotograbados, cadenas de eslabones independientes, vehículos soviéticos... y como aquellos kits igual de decepcionante.

    El grabado del destalle a primera vista parece correcto.



    Las cadenas son de eslabones individuales, estando el diente-guía moldeado aparte:



    Pero si nos fijamos más detenidamente en la cara interior de los eslabones...



    Efectivamente, no hay marca para posicionar y colocar correctamente el diente-guía. Es un detalle nefasto, pero lo peor aún está por llegar.

    La inclusión del fotograbado podría mejorar la opinión sobre este kit, pero no lo hace. A primera vista ya se ve que algo no cuadra.



    ¿Por qué hay incluidos dos rompeolas exactamente iguales? Y lo que es peor, ¿dónde está la rejilla de entrada de aire del filtro NBQ?.

    Un examen más profundo revela que algunos detalles están mal grabados.



    Y que algunos puntos de unión con la grapa alteran formas y detalles de las piezas.




    Y además el plástico es duro y quebradizo, lo que es un gran problema a la hora de desgrapar los eslabones ya que por su pequeño tamaño y sus cuatro puntos de unión a la grapa hacen que las tensiones del corte deformen o rompan la pieza. Ojo en la foto las marcas blancas en el eslabón derecho, justo donde estuvo a punto de partirse:



    Para desgrapar el resto de eslabones lo mejor es trocear completamente la grapa para eliminar las tensiones. Esta es la secuencia de pasos que he seguido para ello:







    Aún así con el resto de piezas hay que tener mucho cuidado para separarlas de las grapas. Pero con unos buenos alicates de corte es posible.



    A favor del kit se puede decir que es muy correcto en formas y cotas, aunque hay un problema grave con la suspensión que más tarde aclararé.

  • #2
    MONTAJE. BAJOS.

    El detallado de las ruedas es bueno. Solo reabrí algunos taladros que estaban cegados por su pequeño tamaño.



    Y por dar variedad agujereé una de las ruedas tensoras para representar el modelo intermedio.



    El primer gran problema es la separación entre las dos partes de las ruedas de carretera y tensoras: es demasiado estrecho como para que el diente guía encaje, sin contar con las capas de imprimación y de pintura. Para dejar un hueco mayor coloqué unas láminas de 1mm de grosor para separar las piezas mientras fraguaba el adhesivo.




    Las tractoras dieron más problemas. Tuve que agrandar el agujero para el eje.



    Re taladré los agujeros a lo largo de la corona.



    Y al no tener ningún pin para alinear las dos mitades tuve que hacerlo a ojo usando un eslabón.




    El montaje de la suspensión fue muy problemático. De entrada los brazos son cortos.



    Y además el agujero en el casco es mayor que el diámetro del eje de estos.



    Que además es muy corto y apenas asienta sobre el suelo del casco.



    Lo primero que hice fue alargar los ejes de los brazos para que asentasen mejor sobre el casco y que aguanten más carga.



    Para asegurar que todos ellos están alineados y a nivel preparé con plástico un bastidor para que el casco asiente sobre el suelo a la misma altura que sobre las cadenas.



    Preparé otro bastidor para montar las ruedas alineadas.



    Monté provisionalmente las ruedas en los brazos y coloqué estos sobre el casco usando el bastidor exterior para alinearlas. Primero las de las esquinas.




    Y por último se rellena las hileras.



    Los brazos se pegan al casco usando mucho pegamento, que funda las piezas entre ellas y dé cuerpo a la unión.



    A continuación se asegura con epoxi de 24 horas de secado.



    Y por último se sepulta todo bajo una capa de masilla Milliput.



    Y antes de cerrar el casco pego una tuerca para poder fijar la maqueta a una base durante la pintura.



    Se cierra el casco (tras usar mucha masilla y cieno negro) y se colocan el resto de elementos de la suspensión, detallando aquellos que lo necesiten, como los topes de goma o los tornillos de los ganchos de remolque.






    MONTAJE. CADENAS.

    El drama de las cadenas dista mucho de haber terminado. No hay más que intentar engranar dos eslabones para comprobar QUE NO ENCAJAN ENTRE ELLOS. O se parten o se sueltan, pero encajar no encajan. No hay más solución que limar cada eslabón.




    Para colocar el diente guía preparé una plantilla de plástico para poder centrarlo correctamente en el eslabón y que todos queden más o menos iguales. La verticalidad corre de mi cuenta.





    Las ruedas tractoras también necesitaron un retoque con la lima para que los eslabones con el diente asienten correctamente.



    Finalmente se conforman las cadenas de la forma tradicional. En mi caso las he separado en dos tramos para la pintura y el montaje final. El exceso de pegamento se limpia con el lápiz de fibra de vidrio.





    Al final me quedaron con una caída muy desigual y no acaban de asentar correctamente entorno a las tractoras.



    Comentario


    • #3
      MONTAJE. CASCO.

      Los BMD tienen sus cascos hechos con planchas de aluminio soldadas presentando un buen número de cordones de soldadura, cordones que el fabricante ha decidido no poner. Tras marcar sus recorridos con un lápiz siguiendo unos buenos planos reproduje los cordones con plástico estirado texturizado con pegamento y cuchilla y finalmente pulidos con el lápiz de fibra.







      Algunos los hice con el soldador.



      Ahuequé la salida de humos del sistema TDA y afiné las planchas de los escapes.



      Nuevas luces de posición.




      Detallado de los faros FG-126 y sus soportes.






      Nueva rejilla para la entrada de aire del sistema NBQ, ausente en el fotograbado del kit.



      Nuevas asas y herrajes para el paletizado para el lanzamiento con paracaídas.








      Base de la antena de la radio Riazán R-123M Magnolia y su antena, que según el manual debería ser 4 metros de larga.




      Y el resto no es más que seguir las fotos de referencia para añadir los muchos y pequeños detalles ausentes en la maqueta de Panda.







      MONTAJE. TORRE.

      La torre tampoco encaja en el hueco del casco. Hay que agrandar este huego, estrechar el anillo de la torre y lijar la parte de atrás de la escotilla del conductor para que la torre pueda girar. Además se ciega el interior para no ver el casco lleno de masilla o el tornillo de fijación.





      Aunque las dimensiones de la torre son correctas faltan muchos cordones de soldadura y hay un hueco espantoso en la unión del mantelete.





      Lo primero que hay que hacer es cerrar ese hueco espantoso usando lámina de plástico y masilla blanca de Squadron.





      A continuación se enmascaran los alrededores del mantelete para poder texturizarlo con una mezcla de pegamento líquido y masilla gris. Además con limas y brocas se talla el mecanizado para el montaje del lanzador 9S428 ausente, así como los contornos de la ubicación de la PKT coaxial, siendo esta el cañón de una Vickers K de Italeri.








      Se añaden todos los cordones de soldadura usando plástico estirado, así como unas pletinas detrás del mantelete.





      Con plástico, acetato transparente y adhesivo espejado de Echelon se reconstruye el interior de la mira 1PN22M1.







      Y finalmente de añade el resto de detalles pequeños, como asas, cierres, manetas, proyector FG-126, la tapa para la base del lanzador 9P135-M...






      Conviene aclarar que la torre del BMD1 no es 100% idéntica a la del BMP1: la escotilla del artillero no tiene el forro interior típico de los BMP1 y en el interior falta el brazo oscilante de carga del cañón.

      Y por último algunos complementos: sobre la escotilla del artillero cuelga un AK-74SU hecho a partir de una versión carabina de un AKM de Dragon con nuevo cañón, culatín y correa, unas 12 piezas.




      Sobre el techo de la torre coloqué un casco de visión nocturna PNV-57. El casco en sí es una pieza de resina de Tank que intenté moldear usando calor, aunque sólo logré romper las orejeras. Añadí el visor y el transformador de Tamiya (vienen en su kit del T72) y por puse todo el resto de herrajes, correas, sujeciones y cables del visor, comunicador y transformador (el PNV-57 no tiene alimentación propia, por lo que usa un trafo para poder conectarse al sistema vehicular de 12 o 24V). En total habrá unas 25 piezas.





      Y por último añadí una funda para los radiadores como se veía en algunos vehículos aquella gélida mañana.




      MONTAJE. CONJUNTO FINAL.

      Algunas fotos del conjunto antes de la pintura.









      A estas alturas de la película alguien se habrá dado cuenta de que no he usado ni un solo kit de detallado específico para esta queta. Voyager tiene un set muy completo de fotograbados y piezas torneadas y Masterclub tiene las cadenas en metal articuladas. ¿Por qué no hacer uso de estos complementos que tanto trabajo me hubiesen ahorrado, en especial las cadenas? Pues porque quería demostrar que se pueden conseguir buenos resultados aún sin recurrir a caros complementos comerciales, usando restos genéricos y que a pesar de todo se puede hacer un montaje limpio, sin manchas de adhesivo o masillas. Además, teniendo una buena documentación y habiéndola estudiado se puede sacar más que usando ciegamente esos complementos, como si eso fuese un acto de fe.

      Comentario


      • #4
        PINTURA. PREPARACIÓN, IMPRIMACIÓN Y BASE METÁLICA.

        Como siempre antes de empezar a limpiar aproveché para tomar medidas para mascarillas.



        Se despieza el conjunto.



        Se lavan las partes con jabón y agua tibia.



        Se montan sobre soportes y se enmascaran los transparentes y las partes que vayan a ser pegadas.




        Tras los problemas que he tenido con el imprimador de Tamiya he querido probar otras opciones, en este caso el imprimador acrílico de AK, diluido con su disolvente específico. El resultado no me ha convencido nada de nada; la tensión superficial hace que se formen gotas sobre la superficie en lugar de una fina capa, por lo que hay que saturar mucho la zona a pintar y con mucha presión de aire lo que hace que se forme una suave piel de naranja (que no áspera como ocurre con las lacas híbridas mates xerografiadas con mucha presión) que es muy perceptible en acabados brillantes. En algunos sitios la imprimación escurrió y tuve que lijarla para suavizarla.



        No es un problema de dilución, es un problema de diluyente. La tensión superficial del agua provoca estas cosas. La próxima vez voy a probar a diluir con alcohol isopropílico o limpiacristales. Si eso no funciona la imprimación de AK acabará en la basura.

        Mi plan de pintura se basa en representar los muchos desconchones de los cascos de aluminio enmascarando con Maskol o raspando la pintura con una cuchilla, por lo que me hacía falta una pintura aluminio buena, sin grano y resistente. La idea es usar alguno de los aluminios de ALCLAD II, pero antes es necesario dar una base negra brillante en laca. Como no tengo ninguna probé con las híbridas de Tamiya, en este caso X-1



        Es evidente el acabado rugoso de la imprimación de AK.



        Aprovecho para pintar las ópticas de los periscopios. Pinté el prisma con plata cromada de Tamiya X-11 y lo cubro con varias capas de negro transparente X-19 Smoke. Finalmente los enmascaro con cinta.







        A continuación cubrí el casco con varias capas finas de aluminio de ALCLAD II. Es increíble lo que cunde esta pintura, lo fina que queda el acabado tan logrado.





        Y por último sobre las partes más castigadas pinté los desconchones con tiras de cinta y Maskol dado con un palillo afilado.





        PINTURA. CAMUFLAJE.

        El asalto a la Casa de la Imprenta de Vilna es una muestra más de que ese tópico de que "los vehículos rusos modernos son sosos porque sólo se pueden pintar de verde" es, eso, un tópico.

        Poca documentación hay dedicada a ese suceso, pero rebuscando pude encontrar dos videos a color de dos equipos de noticias japonés y lituano que cubrieron la noticia. Con eso y algunas las fotos pude hacerme una idea del aspecto de aquellos vehículos.

        Los BMD1Ps que he podido identificar con:

        "211" - Base en verde oscuro + gris arena + negro
        "212" - Base en verde oscuro
        "213" - Base en verde oscuro + amarillo arena
        "221" - Base en verde oscuro + gris arena + negro
        "229" - Base en verde oscuro + gris arena

        Además cada uno presenta un grado de desgaste y suciedad distinto. Incluso el tipo de los numerales tácticos son distintos. Así por ejemplo "213" está bastante más sucio de "211" pero la pintura del casco de este último está mucho más desconchada. Incluso las versiones no son exactamente las mismas. "212" tiene un casco inicial, sin rejilla de ventilación delantera.

        Yo me he decantado por un acabado parecido al de "211". Para el camuflaje usé pinturas de Tamiya diluidas con disolvente para lacas (base) o alcohol isopropílico X-20A para las manchas.

        El verde es una mezcla de XF-62 y XF-67.



        El gris arena se compone de XF-57, XF-60 y XF-2. Las manchas están pintadas a mano alzada.





        Y el negro es una mezcla de XF-69 y XF-1 mezclado con mateador X-21 para evitar brillos molestos, aunque en retrospectiva creo que lo mejor es usar sólo negro puro XF-1.






        No estoy del todo contento con las manchas negras. De alguna forma no me queda el interior totalmente uniforme. Supongo que es por el mateador y el isopropílico, que se evapora enseguida.



        Los numerales y el símbolo regimental trasero se pintan con mascarillas adhesivas y blanco mate XF-2. El símbolo de las VDV y los regimentales restantes (que no son del todo exactos) son calcas del propio kit colocadas entre dos capas de barniz brillante X-22 con ayuda del Micro-Sol y Micro-Set.



        Comentario


        • #5
          PINTURA. MAPPING, DESCONCHONES, FILTROS Y LAVADOS.

          Los potingues que se usaban en el ejército ruso para pintar eran de muy mala calidad por lo que enseguida se degradaban y bajo el sol intenso (si es el caso) se decoloraban dejando ver las capas inferiores de pintura.

          Me gusta mucho el mapping con acrílicos de Vallejo porque rompen mucho la uniformidad de la superficie y es fácil de aplicar. El problema es que requieren mucho tiempo aplicarlos correctamente. De todas formas hay que ser muy sutiles con ellos: se tiene que notar más su ausencia que su presencia.





          Sobre el arena y el negro se hacen algunos desconchones con el verde base.





          Y sobre las partes de acero (como la torre) se hacen los más profundos con rojo imprimación, pintando también algunas piezas con este color, como los bordes de las escotillas o parte de las ruedas tractoras.





          Y finalmente se retira el Maskol y la cinta de los desconchones sobre el aluminio. La forma más efectiva de hacerlo es picotear la superficie con un poco de cinta de enmascarar.



          El resultado no es óptimo ni nada que se le parezca y tuve que recortar algunos de ellos con pintura verde pero creo que hay forma de afinarlo. Además me parece mucho más controlable y menos estresante que la técnica de la laca.

          Para unificarlo todo apliqué un filtro finísimo con negro mate de Tamiya XF-1 en esmalte diluido con X-20 aunque la idea era usar el disolvente sin olor de AK, pero cuál fue mi sorpresa que este diluyente "corta" el esmalte de Tamiya y los de la serie "Super Enamel" de Humbrol.



          Ni hablar de usar el disolvente de Humbrol.

          Al ser tan fino el resultado apenas es apreciable... pero se nota.





          Apliqué también algunos óleos 502 Abteilung, blanco y negro, insistiendo en las partes verticales. Además di algunos lavados con negros y marrones de Tamiya imitando suciedad acumulada y algunos chorretones. Sobre las partes de acero hice algunas manchas de óxido también con óleos 502 Abteilung, óxido claro y oscuro.













          PINTURA. PERFILADO, PINCEL SECO, METALES Y DETALLES.

          Para perfilar usé negro mate de Tamiya en esmalte XF-1 diluido con X-20. Es un trabajo increíblemente pesado pero marca diferencias.








          No estoy nada contento con el perfilado: le falta mucha definición y profundidad.

          Con un suave pincel seco resalté los volúmenes y detalles y además retoqué algunos excesos de los lavados.





          Las partes de acero pulidas como bordes de escotillas, asas en la torre y ganchos atornillados al casco (que son de acero para aguantar carga y por tanto no se pueden soldar al aluminio del casco) se repasan con un lápiz del 2B. La parte bruñida del cañón es acero pulible de Molak y el soporte del lanzador 9P135-M y los dientes de las tractoras se pintan con una mezcla de plata cromada X-11 y negro mate XF-1 perfilada finalmente con negro mate.




          Con acrílicos de Vallejo y esmaltes de Tamiya se pinta el resto de los accesorios, como las luces de posición, los faros FG-126, cable de arrastre, casco, subfusil...













          PINTURA. RUEDAS Y CADENAS.


          La banda de goma de las ruedas se pinta con un gris oscuro. La banda de rodadura se deja en negro puro.



          Las cadenas se pintan con un base metálica (X-11 y XF-1 de Tamiya acrílicos) y con cinta de Tamiya se enmascaran las rodadas de las ruedas. A continuación se cubren con una mezcla de grises y arenas, evitando acabados uniformes. A continuación se aplican varios grises de Vallejo con el pincel "semi-seco"



          A continuación se aplican varios filtros con negro mate XF-1 de Tamiya y marrones óxido de Humbrol, Matt 62 y Matt 70. Con una mezcla de esmaltes X-11 y XF-1 se resaltan los bordes exteriores, los dientes-guía y las zonas de contacto con las tractoras.





          PINTURA. BARNIZ.

          Mi idea para empolvar el vehículo era la de aerografiar algún color arena en esmalte y retirarlo parcialmente con su disolvente, por lo que el barniz debería aguantar bastante castigo.

          El TS-80 de Tamiya queda descartado tras el desastre del VW Typ 155 del PzGruppe.

          Probé el barniz de ALCALD II Klear Kote Matte, pero deja una textura muy acusada y aclara demasiado los colores.

          Recurrí al barniz mate de Revell diluido con su disolvente específico Aquacolor. Aunque le cuesta dejar mate las zonas de calcas barnizadas en brillos es un barniz suficientemente resistente y muy controlable.

          Una vez seco barnicé en brillo los faros FG-126. siguiendo la tradición rusa.

          Comentario


          • #6
            PINTURA. ENSUCIADO.

            Las zonas que no me interesaba ensuciar las enmascaré con cinta de Tamiya, como las bandas de rodadura de las ruedas.



            Antes de forzar una catástrofe como pasó con el Typ 155 probé distintos disolventes sobre mi banco de pruebas a ver cuál de ellos era menos agresivo con el barniz.



            El disolvente de Humbrol levanta sin problema alguno el barniz y lo que encuentre por debajo.

            El de Tamiya es bastante más suave pero al final acaba afectando ligeramente al barniz.

            El de AK es perfecto para este trabajo: retira el esmalte de Revell fácilmente, no afecta al barniz y no deja cerco.

            Di una capa muy fina e irregular con el aerógrafo y esmalte de Revell Matt 47 y Matt 89.



            Tras dejar pasar sólo 5 minutos y con un pincel plano humedecido en disolvente de AK se va retirando la pintura poco a poco, en dirección vertical y siempre de arriba hacia abajo. También hice algunas salpicaduras con un pincel plano duro frotándolo contra un palillo.




            El proceso se repite varias veces para dar profundidad y envejecer el propio ensuciado.

            A continuación apliqué una mezcla de pigmentos MiG Industrial City Dirt 39 y Light Dust 27, fijándolos con el propio disolvente de AK y en seco.




            Como los pigmentos tienen a "aplanar" las superficies y a unificarlo todo hice una manchas de humedad con negro transparente de Tamiya X-19 esmalte retocando con la misma mezcla de pigmentos donde haga falta.




            Sobre algunas superficies hice marcas de pisadas con unos tampones de goma de Calibre 35 y la misma mezcla de esmaltes de Revell.



            Y finalmente se integran con el resto usando la mezcla de pigmentos antes mencionada.

            Se enmascaran los escapes y se ensucian con negro mate XF-1 muy diluido.



            Las manchas de diesel es una mezcla de verde y negro transparentes de Tamiya esmalte (X-25 y X-19) mientras que las de aceite "fresco" es negro satinado X-18. Las de grasa reseca es una mezcla de negro trasparente X-19 y mateador X-21.






            FOTOS FINALES.

            Pues eso.












            CONCLUSIONES.

            Yo creo que esta vez sí puedo decir que el proyecto ha sido un éxito: se parece mucho a lo que yo tenía en la cabeza antes de empezar y no he tenido sorpresas desagradables con la pintura. El desastre del Typ 155 siempre estuvo presente por lo que me tomé la molestia de probar los pasos de pintura sobre mi casco de pruebas aún antes de aplicarlos sobre la maqueta. Por otro lado he arriesgado mucho más con la suciedad que lo que hice en el Wiesel.

            Algunas cosas no me gustan como han quedado. Por ejemplo al perfilado le falta intensidad y definición, además de costarme muchas horas de trabajo. Para la próxima voy a cambiar la forma de trabajo para que el perfilado sea más fácil de hacer.

            En cualquier caso tengo una cosa muy clara: la vergüenza del Kübel Typ 155 ha sido borrada.

            Gracias por haber llegado hasta aquí. Cualquier duda o crítica será bien recibida.

            Un saludo.


            BIBLIOGRAFÍA.

            Sobre el BMD:

            - "BMD 1: Modelos y prototipos" M-Hobby ediciones. 2006. En ruso.
            - "Vehículos de combate aerotransportados" Edición especial n.1. Modelist-Konstruktor. 2006. En ruso.
            - "Vehículos de combate aerotransportados.". Carros en el campo de batalla n.30. Tankodrom. 2009. En ruso.
            - "Cañón de 73mm 2A28: descripción técnica e instrucciones de operación" Ministerio de defensa de la URSS. En ruso.
            - "Carros rusos n.19 El BMD 1". M. Knyzev. Fabbri Editions. 2011. En ruso.

            Sobre vehículos afines:

            - "Transporte acorazado BTR-D: instrucciones de operación" Ministerio de defensa de la URSS. 1988. En ruso.
            - "Vehículos de combate de infantería BMP-1: descripción técnica e instrucciones de operación" Ministerio de defensa de la URSS. En ruso.
            - "BMP-1: Photo manual for modelers" Wing and Wheels Publications n1. 1994. En inglés.

            Sobre la revuelta lituana de 1991.

            - "Carros en Chechenia: técnica acorazada soviética en el punto álgido de la URSS, años 1989 - 1998". M.Baryatinskii. 1999. En ruso.
            - Videos y fotografías encontrados en www.military-photos.com (trasladada a www.themess.net. Hilo perdido)

            Sobre las VDV.
            - "Soviet Bloc Elite Forces" Steven Zaloga e.a. Osprey Military, Elite Series 3. 1998. En inglés.

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            • #7
              Gran trabajo,

              Comentario


              • #8
                la verdad es que he disfrutando, mucho, viendo todo el proceso...has usado técnicas que no me acaban de convencer y comentas cosas que te han pasado con algunos productos que a mi no me han sucedido...

                pero lo que es innegable es el resultado final...espectacular...muchísimas gracias por compartir todo esto...MAESTRO!!!

                por poner una pega...no se...las cadenas...las veo demasiado rígidas por arriba...si...tengo en cuenta todos los problemas que te han dado...pero aun así te lo comento

                saludos
                We are enchanted
                We are immaculate
                We are selected

                Comentario


                • #9
                  da gusto verte trabajar.

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                  • #10
                    Increible
                    Menudo trabajazo

                    Comentario


                    • #11
                      Gracias por estos "post-artículo" tan instructivos y minuciosos y enhorabuena por el resultado en tu BMD.

                      Saludos
                      Andrés Bernal

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                      • #12
                        Pedazo post, y maqueta.
                        Indudablemente hay que buscar un rato tranquilo para verlo y disfrutarlo sosegadamente.

                        Gracias. Fran.

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                        • #13
                          Enorme.En todo. En extensión, en documentación, en elaboración. en maestría....
                          Y por cierto. en mi modesta opinión, ese camo podría valer para algún T26 de la GCE
                          Un cordial saludo
                          Alberto

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                          • #14
                            Impresionante y muy instructivo .

                            Un saludo.

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                            • #15
                              Felicidades, una gra maqueta y una gran artículo.

                              No me ha quedado claro como haces las argollas pequeñas planas (que por cierto yo pensaba que eran redondas)

                              Para los desconchones del aluminio (lo más flojo con diferencia) debieras haber usado la técnica de la laca (por muy estresante que te sea), hoy en día no hay nada que de resultados más convincentes. Eso sí, como todas las cosas requiere su estudio y práctica, no vale rascar a lo loco.
                              En cualquier caso, tus desconchones a pincel son infinitamente mejores que los del maskol.
                              El ensuciado de bajos me ha gustado sobremanera y la pintura de las cadenas también.

                              Repito, felicidades.

                              Obi one

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